Как переключать сцепление на ниве
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Снижение усилия диафрагменной пружины
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Перекос или коробление нажимного диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Заклинил выжимной подшипник
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Износ или дефект манжеты главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
ВидеоПолучилась целая дисскусия по поводу двойного выжима, поэтому отделяю её в отдельную тему.
Алексей aka ALER.
Про двойной выжим при переключении КПП вверх и вниз теперь вроде понятно.
Поясните теперь, пожалуйста, как можно и как лучше переключать на ходу раздатку - с пониженного ряда на повышенный и наоборот. На какой передаче, при какой скорости\оборотах лучше и т.п. Действия по двойному выжиму должны быть в точности такими же, как при переключении передач?
То есть , к примеру, на второй или 3-ей передаче:
1) выжимаю сцепление, отпускаю газ
2) снимаю РК с высшего или нисшего ряда и ставлю в положене "нейтраль" , отпускаю сцепление
3) Опять выжимаю сцепление, перевожу РК в противоположное положение , отпускаю сцепление.
Так? Или раздастся жуткий скрежет?
Shita
Времени и прочей выгоды ты от этого действия не получишь. С понижайки на повышайку переключаться на малой скорости можно легко. А наоборот - сложнее.
Имхо не морочь голову и для переключения не поленись остановиться.
Алексей aka ALER.
Поясните теперь, пожалуйста, как можно и как лучше переключать на ходу раздатку - с пониженного ряда на повышенный и наоборот. .
Так? Или раздастся жуткий скрежет?
Ага, тока коробку с раздаткой сломать бы не хотелось :\
Вот что.. А если в момент переключения рычага раздатки поставить в КПП нейтраль? Получится тогда так: еду на 4-й пониженной, ставлю в КПП нейтраль, с двойным выжимом переключаю рычаг раздатки, а затем в КПП третью.
Shita
Ни в коем случае. Это будет гарантия ударов по шестерням.
Если врубить в обоих коробках нейтрали, ни одну передачу включить будет уже нельзя до остановки полной первичного вала КП либо же до остановки полной автомобиля. (ведь вторичный вал КП и первичный вал РК остановятся! А вторичный вал РК будет крутиться от движения автомобиля. А первичный вал КП будет крутиться от двигателя.).
Вот у тебя почти правильно:
То есть , к примеру, на второй или 3-ей передаче:
1) выжимаю сцепление, отпускаю газ
2) снимаю РК с высшего или нисшего ряда и ставлю в положене "нейтраль" , отпускаю сцепление
3) Опять выжимаю сцепление, перевожу РК в противоболожное положение , отпускаю сцепление
Это всё верно ТОЛЬКО для случая "с пониженной на повышенную". В противном случае нужно в нейтрали быстро отпустить сцепление и увеличить обороты двигателя в 1,8 раза. А затем быстро воткнуть пониженную.
"Продвинутым" нивоводам, которые освоили двойной выжим и сочли этот прием для себя полезным, рекомендую пойти дальше и освоить новую технику работы с коробкой передач:
передачу выключать без выжима педали сцепления, а потом выжав педаль сцепления включать нужную передачу (если переключаетесь вниз, можно сделать и перегазовку). Эффект получается тот же - на нейтральной передаче скорости вращения шестерен в коробке сравниваются с частотой вращения КВ и при включении нужной передачи нагрузка на синхронизаторы снижается, они живут дольше и передача включается легче.
Только нужно научиться учитывать одну маленькую деталь - сначала отпускаете педаль газа (точно так же как при обычном переключении передач) и лОвите момент, когда автомобиль уже перестал разгоняться , но еще не началось торможение двигателем и тогда передача выключается одним пальцем.
И вообще, друзья, когда Вам хочется пустить автомобильчик накатом, или просто нужно остановиться перед светофором - не нужно выжимать педаль сцепления для выключения передачи. не делайте этого. Вы приятно удивитесь как от этого простого приема увеличится ресурс диска сцепления. Проверено на себе.
рекомендую пойти дальше и освоить новую технику работы с коробкой передач:
передачу выключать без выжима педали сцепления, а потом выжав педаль сцепления включать нужную передачу
Привет всем. Вот наконец то я стал полноценныим владельцем и водителем нивы 21213 (кстати мой первый автомобиль, до этого пару месяцев ездил на Оке и всё . . ) Конечно же после Окушки тяжеловато немного, да и опыта не так много за плечами. Хотел бы узнать, может есть какие нибудь хитрости при переключении скоростей, особенно при трогании, дело в том что как то медленно он начинает движение, прямо как уазик, мне кажется он по шустрее всё таки должен быть И как правильно переключаться чтоб не возникали подёргивания, резкости и стуки?
Получилась целая дисскусия по поводу двойного выжима, поэтому отделяю её в отдельную тему.
Алексей aka ALER.
Не фига издеваться!
Просто хотел сказать что между первым и вторым выжимом педаль сцепы лучше до конца не отпускать.
Честно сказать не понимаю зачем два раза сцепление выжимать?
Я делаю так:
Просто отпуская педаль газа (в зависимости от обстановки плавно или нет), движок начинает тормозить, до определённого снижения оборотов
Выжимаю сцепление и включаю передачу, и удерживая сцепление подгазовываю, что бы сравнять обороты.
Потом плавно отпускаю сцепление, но газ держу.
Опять отпускаю газ и т.п.
И без всякого двойного выжима, это если в сцеплении воздух или манжеты умерли, тогда 2 раза , что бы сцепление выжалось, а так одного хватает
Правильно, а педаль газа зачем? а затем что поднять обороты движка, а плавное отпускание сцепления, как раз и позволяет сбалансировать обороты.
А когда каждый день за рулём, то ноги уже это делают на автомате.
а затем что поднять обороты движка, а плавное отпускание сцепления, как раз и позволяет сбалансировать обороты
С гололедом я борюсь немного по другому. Стараюсь всегда ехать на повышеной передаче. На 4-й можно ехать даже 40 км/ч, при этом колеса никогда не фиксируются, а торможение импульсное. При остановке также не переключаю скорости, на 4-й можно практически остановиться, движок напрягается, но не глохнет и не дергается. Движение всегда очень плавное. Этому меня научил один старый нивовод, но в форуме почему-то я этого приема не встретил.
Вот недавно попробовал попереключаться с двойным выжимом - рулез!
Если переключать передачи как обычно с моим люфтом трансмиссии - получается довольно медленно (что бы избежать ненавистного удара под полом), а если использовать двойной выжим - блеск! Получается быстрее (особливо, если после выключения передачи педаль сцепления не до конца отпускать) и, главное, никакого удара нету.
P.S. Удар у меня чаще всего ловиться как раз при переходе на 3 передачу.
Тут все про двойной выжим, а я как-то пару месяцев гонял вообще без выжима оного, трогаешься на первой, а дальше смысл в поимке уравнивания оборотов мотора и коробки.
При должной сноровке получается очень даже ничего, а главное быстро, и даже без скрежета .
Потом забросил, рассудив, коробке 15 лет, пусть еще поживет
Она голубушка жива до сих пор
А ты думаеш откуда я эту идею скомуниздил?
А в целом сама собой провелась параллель со скоростной стрельбой из пистолетов - там ведь тоже свободный ход спускового крючка большой.
Решительно рекомендую, сам всегда использую и являюсь убеждённым сторонником:
1. Двойной выжим сцепления при переключении на высшую,
2. Двойной выжим с перегазовкой посередине при переключении на низшую.
Смысл, конечно не в этих магических формальных действиях, а в том, чтобы уравнять обороты вращающихся с бешеной скоростью шестерён в коробке и минимизировать удары при включении. Причём, в любой машине, даже если она оборудована синхронизаторами.
Ну и, конечно, кто не обращал внимания – вы хотите воткнуть передачу, а она не вставляется! Замечали? Согласуйте обороты всех включаемых шестерён – передача включится мгновенно.
Распространённый аргумент: мол синхронизаторы есть, нечего заморачиваться. Чтобы доказать, что я говорю об очень обычных и важных вещах, а не о фантасике, предлагаю эксперимент.
Едете 70-90 км\ч по асфальту. Заглушите двигатель, поставьте нейтраль. Проехав 50 м, не запуская двигателя, врубите 4-ю. (Подсказка: естественно, коробка может накрыться нафиг). Вы не сделаете этого? Вы включите сначала двигатель? Для того, чтобы раскрутить первичный вал и не поломать коробку в момент включения 4-й? Значит вы всё понимаете? Значит вы согласны с необходимостью согласовывать обороты?
Рычаги раздаточной коробки и их положения
Рычаг переключения передач в раздаточной коробке
может занимать следующие положения:
Н - низшая передача;
N - нейтральное положение;
В - высшая передача.
Рычаг блокировки дифференциала в раздаточной коробке может занимать следующие положения:
Р - дифференциал разблокирован;
Б - дифференциал заблокирован.
При переводе рычага в это положение в комбинации приборов загорается сигнализатор, предупреждающий о блокировке дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Переключение передач с низшей на высшую и блокировку дифференциала можно производить в движении при выключенном сцеплении.
Низшую передачу в раздаточной коробке рекомендуется включать после полной остановки автомобиля и с отключенным от трансмиссии двигателем.
Для преодоления труднопроходимых участков дороги заблаговременно блокируйте дифференциал. Не блокируйте дифференциал в тот момент, когда колёса автомобиля пробуксовывают. После преодоления таких участков дифференциал разблокируйте - движение автомобиля по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ КПП
Схема переключения передач (нанесена также на рукоятке)
Перед началом движения проверьте положение рычагов раздаточной коробки - оно должно соответствовать дорожным условиям. Движение начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленвала своевременно переходите на высшие передачи.
Вовремя и в соответствии с дорожной обстановкой, переходите на низшую передачу в КПП, не допуская перегрузки двигателя.
Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото
Устройство механизма управления сцеплением на Ниве
Перед началом регулировки, необходимо изучить конструкцию педали и рабочего цилиндра сцепления. Что связывает эти детали и как настроить их работу? Обратите внимание на следующую картинку:
- Гайка для регулировок.
- Фиксирующая гайка (контрящая).
- Пружина оттяжная.
- Корпус рабочего цилиндра.
- Заглушка (пробка).
- Штуцер для удаления воздуха.
- Поршень.
- Специальный уплотнитель.
- Толкатель.
- Вилка, выключающая сцепление.
- Опора вилки.
- Корпус главного цилиндра.
- Заглушка.
- Поршень внутри ГЦС.
- Толкатель этого поршня.
- Ограничитель, уменьшающий расстояние хода педали.
- Педаль.
Как выполняется регулировка?
Настройка свободного хода педали необходима для правильного включения и выключения сцепления. Если у педали не будет свободного хода, то диск будет неплотно прилегать к ответной части маховика. В этом случае он будет быстрее изнашиваться.
При регулировке свободного хода педали сцепления на Ниве 2121-21213, необходимо выставить зазор между поршнем и толкателем. Он должен составлять 0,1-0,5 мм. Чтобы отрегулировать его, выполните следующие действия:
Используя два ключа на 10, ослабьте контргайку ограничителя педали. Вторым ключом удерживайте от проворачивания ограничитель:
После этого нужно вращать ограничитель, настраивая подходящий зазор. Свободный ход педали в этот момент будет составлять 0,4-2,0 мм.
Свободный ход толкателя цилиндра сцепления должен составлять 4-5мм. Чтобы это проверить, можно использовать метод с карандашом:
- Снимите оттяжную пружину.
- Уприте тупую часть карандаша в нижнюю бобышку крепления цилиндра.
- Нанесите две отметки на карандаш: одну напротив конца вилки, которая прижата к регулировочной гайке, а вторую метку делаем правее — на расстоянии 5 миллиметров от первой.
- Отведите до упора назад вилку выключения сцепления и обратите внимание, где она остановится. Если она встанет на метке — регулировка не требуется. А вот отклонения говорят о необходимости настройки.
Чтобы отрегулировать, ключом на 13 ослабьте контргайку, а ключом на 17 вращайте регулировочную. При этом нужно пассатижами удерживать толкатель. Добейтесь требуемого зазора и законтрите соединение.
После всех регулировок свободный ход педали сцепления должен составлять 25-35 мм. При правильно отрегулированном сцеплении при выжатой педали передачи должны включаться легко. При этом, машина начинает трогаться при отпускании педали на одну треть хода.
Читайте также: