Что сломать в газели
Максимальная грузоподъёмность бортовой Газели, определённая заводом-изготовителем - 1,5 тонны. А сколько по-настоящему можно на неё нагрузить, чтобы не сломалась?
Столько сколько предусмотрено в документации, не трудно в этом догадаться. Я бы даже сказал что немного меньше, воть и все. Если 1,5 тонны то лучше 1,4 загрузить.
Если заводом-изготовителем указана максимальная грузоподъемность в полторы тонны, то столько значит и можно грузить без вреда машине. Детский вопрос - примитивный ответ.
Считаю, что рисковать и проверять свою "Газель" на прочность не стоит. А то если вы положите лишние 100-200 килограммов, может, один или два раза она справится. Но потом что-нибудь плохое да случится - придется вам потом на ремонт тратиться и ругать себя за жадность.
Если хотите что бы автомобиль вам прослужил долго, то лучше всего грузить меньше заявленного, то есть где то 1,2 тонн, а если все равно, тогда под 2 тонны.
Приходилось видеть Газель, которая перевозила груз весом почти 3 тонны. Вот только не пойму, о чем думают водители перегруженных Газелей. Ведь в любой момент у автомобиля может сломаться подвеска или рама.
Альберт , Лучше не грузить много.
У меня газель усиленная сейчас, забиваю в нее более 2-х тонн и нормально. Но все равно рано или поздно это аукнется.
Я бы советовал чуть меньше грузить, чем в паспортных данных. Все-таки рессоры чинить потом дороже обойдется. Да и это не только Газели касается, такая логика с любым грузачом работает.
Лучше не баловаться с перегрузом, все таки это не шутки, если в документах стоит определенная цифра, то не нужно больше ее класть, лучше даже меньше.
Альберт , я больше 2х тонн не гружу. Опасаюсь. Вообще не рекомендую грузить много, лучше придерживаться допуска, не превышать его.
Владислав , вот и именно, что в документации прописана максимальная загрузка, которая опробована на заводе-изготовителе. Лучше перевезти чуточку поменьше груза, но машина прослужит подольше, чем сильно перегрузить ее, заработать копеечку и разориться на дальнейший ремонт. Так что, советую Альберту не экспериментировать, поверьте, такая цифра в 1,5 тонны не зря указана.
Грузить можно и больше на пару соток кило, но тогда износ будет идти быстрее, нужно учитывать это. А по факту, лучше не перегружать совсем, так дольше без ремонта будет ездить.
Больше 1,5 тонны перевозить точно не стоит, особенно если приходиться ехать по плохой дороге с ямами и выбоинами, то угодив в одну из них или подпрыгнув можно запросто угробить свой автомобиль :)
Альберт , ГАЗель можно усилить. Например, поставить усиленные рессоры и подрессорники. Но стоит учитывать такой момент, что могут быть проблемы с полицией. Если прикопаются, что машина переоборудована.
Альберт , я на своей ГАЗели мотался и грузил в нее не более полторы тонны. Получалось как-то так, что грузы были небольшие, до тонны. Но за них хорошо платили. Если надо крепко подгрузить машину, то тогда ее придется усиливать. Вроде это относительно недорого стоит.
Нагрузить в ГАЗель можно и две тонны и больше, но в чем смысл? Машину убить что ли? Лучше не превышать нормы, которые рекомендует производитель.
Валерий А. , правильно. Лучше не перегружать ее. Мне часто заказчики предлагали взять груз в 2,5 тонны с небольшой доплатой. Но зачем мне машину насиловать из-за копеек, да и полиция может штраф впаять за перегруз, если на весы загонят
Зачем издеваться над свой машиной. Если допустимая норма груза 1,5 тонны, то загружать больше однозначно не стоит. Поверьте в случаи чего ремонт обойдется в не дешево.
Я считаю что на такой автомобиль нужно грузить согласно документации, чтоб ничего не случилось. Если будет перегруз это же очень опасно для перевозки.
Больше рассчитанного груза нельзя, а вот по меньше желательно, так что если рассчитано 1500 кг. тогда вам лучше грузить под 1400 кг. Я лично так и поступаю, так что не сомневайтесь.
На заводе указывают цифру в полторы тонны, но часто они занижают этот показатель, чтобы их автомобиль дольше прижил. Если перегруз будет составлять пару сотен килограмм, то не думаю, что случится что-то страшное.
Нагрузить можно и три тонны. Только вот ресурс двигателя, КП, сцепления и т.д. существенно снизится. Если в документе написанно 1.5 т, то надо придерживаться этих норм. Ну плюс минус центнер.
Нужно на Газель грузить столько груза сколько потянет машина, а не перегружать, чтоб потом не было проблем с машиной и не пришлось ее ремонтировать и очень долго.
Роман , сколько потянет не осень корректная формулировка для техники, у неё запас прочности есть и потянуть она может и больше паспортных данных, только не долго. Лучше не догружать немного до максимума, тогда ресурс будет долгим.
Альберт , чтобы не сломалась, должны быть дороги нормальные. А грузить можно и больше того, что указано заводом-изготовителем. Я в свою грузил более 2-х тонн и все было нормально. Только надо понимать, что по нашим дорогам можно и с 500 кг ходовую убить и разбить рессоры.
@NAV@ , у меня вопрос: а как у тебя получилось загрузить больше двух тонн и машина не рассыпалась?
В ГАЗель без усиления грузить больше полторы тонны нельзя, так как рессоры и подрессорники рассыпятся!
Машина – это, как известно, средство передвижения. Но также, порой она бывает и роскошью. Впрочем, как бы там ни было, автомобиль представляет из себя механизм, который функционирует циклично и периодически требует, обслуживания, а также ремонта. В общем-то, это и так всем известно. При всем при этом, автолюбители делят автомобили на два вида – надежные и ненадежные. Естественно, что предпочтение, чаще всего, отдается именно первым. Люди думают что, если купят себе надежную модель автомобиля, то смогут ездить без проблем долгое время и не разоряться не внезапных ремонтах, устранении неисправностей и неполадок. Впрочем, эксплуатация и жизнь показывают, что так бывает далеко не всегда. Это только в идеальных условиях в машине ничего не сыпится и не ломается. Но человек имеет свойство ошибаться. Кроме того, порой, в некоторых вопросах он не компетентен и это также накладывает свой отпечаток на эксплуатацию транспортного средства. Сейчас я вам расскажу, как можно сломать свою машину, порой, даже случайно.
Никогда не прогревать двигатель
Сейчас стало модным утверждение, что современные двигатели внутреннего сгорания не нуждаются в прогреве. Дескать, когда двигатель некоторое время молотит на холостом ходу, то выбрасывает в воздух повышенное количество углекислого газа и прочие вредные вещества – это вредит экологии, а также людям, которые находятся поблизости.
Именно поэтому придуман закон о том, что в жилых зонах длительный простой автомобиль с запущенным двигателем запрещен. При этом часть экспертов уверены в том, что работающий на холостом ходу мотор испытывает повышенные нагрузки и некоторые его детали ускоренно изнашиваются, а внутри ДВС образуется нагар и откладывается различная грязь. В принципе, это утверждение, отчасти верно, потому что, чтобы ничего в моторе не откладывалось, нужно продувать его под высоким давлением – вся грязь летит через выхлопную труду наружу, не задерживаясь внутри.
Однако, утверждение, что мотор не нужно прогревать вовсе не совсем верное. Все дело в том, что, как только вы запустили мотор, то масляный насос еще не вступил полностью в работу и ему нужно какое-то время, чтобы дойти до оптимальной производительности. Более того, в самом двигателе в такие моменты маловато масла и многие компоненты испытывают повышенное трение – до того момента, пока до них не дойдет моторное масло. Поэтому, когда вы просто запустили двигатель и сразу же поехали, то это сильно вредит ему. Идет ускоренный износ поршневой группы, ГРМ, стенок цилиндров, коленвала и распределительных валов. Если так и дальше продолжать ездить, то в будущем влетите на крупный ремонт.
Таким образом, прогревать двигатель все же, нужно – до тех пор, пока стрелка охлаждающей жидкости не начнет движение вверх. Но я бы хотел возвратиться к вопросу о длительном простое машины на холостых оборотах мотора.
Бывают такие ситуации – например, когда вы остановились зимой и решили отдохнуть после долгой дороги. В таком случае, ДВС какое-то время работает на холостых.
Если такие простои имеют систематический характер, то рекомендую пользоваться очистителями двигателя.
Они позволят удалить из него, хотя бы, часть того, что успело осесть в ходе длительных простоев на холостых.
Никогда не прогревать автоматическую коробку
Они работают на то, чтобы равномерно заполнить внутренности корпуса коробки технической жидкостью и обеспечить оптимальное трение между деталями. Фактически, вместе с прогревом ДВС надо прогревать и такие коробки, потому что это не делается за 1-2 минуты – нужно, минимум, три минуты, что будет оптимально и для двигателя, и для коробки, причем все это делается на холостом ходу.
Если автоматическую трансмиссию не прогревать и сразу же начать движение, то система смазки не успеет обеспечить маслом детали КПП и они будут испытывать повышенный износ. Причем касается это также и сервоприводом в механизме смены ступеней. Масло будет чаще загрязняться и, если не позаботиться о его замене, то в скором времени придется разоряться на ремонте трансмиссии.
Как прогревать автоматическую коробку правильно и грамотно? Сперва, как только запустили двигатель, то поиграйтесь с режимами на селекторе коробки. Рычаг нужно переводить планомерно из одного режима в другой и делать это необходимо без резких движений. Когда же, мотор прогреется, то нужно не спеша начинать движение и первые 5 километров двигаться без резких ускорений – так, чтобы коробка переключалась логично и плавно, без резкости и кикдауна.
Только так вы сможете уберечь автоматическую коробку от ускоренного износа и снизите траты на ее обслуживание. Ну а, если ресурс трансмиссии вам неважен, то придерживайтесь совета, который указан в заголовке.
Не сбавлять скорость перед ямами
Вот, весьма распространенное явление и действие, которое практикуют многие российские автолюбители. Причем, отличиться здесь могут даже те, у автомобилей которых спортивная ходовая часть – с жесткой подвеской и крайне требовательным рулевым управлением. Ну а, о внедорожниках я вообще, могу скромно умолчать, впрочем, как и о кроссоверах – их владельцы считают, что вседорожник и предназначен для покорения плохих дорог, кочек, ям, а когда начинает рассыпаться их подвеска, то сильно удивляются этому и разочаровываются в таких машинах.
Многое из этого при неаккуратной эксплуатации способно выйти из строя даже на именитых и надежных автомобилях. Именно поэтому, в России подвеска считается одним сплошным расходником.
Редко мыть кузов машины при ее зимней эксплуатации в большом городе
Зимняя эксплуатация транспортного средства, зачастую, сопряжена с рядом сложностей. Суровые морозы, большое количество снежных осадков и наледь вынуждают коммунальные и дорожные службы обрабатывать дороги реагентами, которые призваны снизить аварийность путем разъедания льда – вплоть, до голого асфальта.
Голый асфальт – это очень хорошо и позволяет, действительно, ездить безопасно комфортно в зимнее время года. Но помните, какой ценой это дается. Многие реагенты содержат в себе агрессивные химические вещества, которые способны растворять и разъедать не только лет, снег, но также и резину, обувь, одежду и, конечно же, металл – автомобильный металл.
А некоторые автолюбители, которые живут в большом городе, часто ездят по дорогам с реагентами – они порой, привыкли экономить на мойке своей машины, поэтому реагенты задерживаются на кузове довольно долго. Как думаете, что происходит с кузовом при оседании на нем реагентов? Правильно, он начинает подгнивать, даже оцинкованный – днище и необработанный металл все равно сдадутся, ну а, про неоцинкованные кузова я вообще, скромно промолчу.
Помимо мойки, я рекомендую дополнительно обрабатывать кузов и антикором. Он будет гарантией того, что днище не будет подгнивать.
Поломки двигателя
В текущую комплектацию устанавливают двигатели УМЗ-4216. Увеличился объем, поставили улучшенные клапана. Блоки имеют повышенную прочность. На базе этого силового агрегата разработаны двигатели Evotech.
Описание распространенных поломок в зависимости от модели силового агрегата:
- ЗМЗ-402. Сальник коленвала сделан из обычной веревки, поэтому со временем он начинает пропускать масло. Появление вибрации и подергиваний связано с конструкцией карбюратора. Топливо в цилиндры подается неравномерно. Стуки во время работы обусловлены увеличение зазора клапанов, поломками шатунных вкладышей или плохой регулировкой коленвала.
- ЗМЗ-406. Небольшие заклинивания цепей ГРМ приводит к появлению шума, колебаний. Последствия – перескакивание цепи или частичное разрушение башмака. Перегрев происходит из-за неправильной работы термостата или засорения радиатора. Стуки возникают при значительном износе гидрокомпенсаторов, шатунных вкладышей.
- УМЗ-4216. Посторонние звуки появляются из-за увеличенных зазоров между коромыслами и клапанами, повреждения шатунного подшипника. Часто происходит течь моторного масла, повышенный угар через поршневые кольца.
Периодичность технического обслуживания (ТО) зависит от условий эксплуатации. Стандартное ТО делают через 15-20 тыс. км. пробега. Комплексное обслуживание выполняется с периодичностью минимум 2 года.
Проблемы с МКПП
- Появление шума на нейтральной передаче. Причины – повреждения подшипника ведущего вала, недостаточный уровень масла.
- Посторонние звуки при переключении. Часто это связано с ослаблением резьбового соединения крепления коробки. Альтернативные причины – дефекты муфты синхронизатора, неполное включение сцепления, деформация блокирующего устройства.
- Затруднения при переключении передач. Естественный износ муфты синхронизатора или шестерней. Иногда это происходит из-за ослабления троса привода, поломки штока переключения. Реже это обусловлено проблемами со сцеплением.
- Течь масла. Причины – износ сальников, ослабло резьбовое соединение.
Поверку и ТО коробки нужно делать через каждые 60 тыс. км. пробега. Выполняют замену масла, проверяют состояние сапуна, крепления коробки передач к картеру сцепления, корпуса рычага переключения.
Дефекты ходовой
Распространенные неисправности ходовой:
- Перекос мостов. Происходит из-за потери параллельности переднего и заднего моста относительно друг друга. Негативно влияет на курсовую устойчивость.
- Кронштейны крепления амортизаторов не выдерживают нагрузок, в результате появляются трещины и повреждения.
- Увеличение шума, повышение вибрации. Причины – ослабление или раскрутка гаек стремянок рессор. Результат – превышение механической нагрузки на отдельные листы рессор.
- Деформация центрального болта рессор. Это может привести к смещению коренного листа рессоры, что станет причиной замены всего блока.
Каковы же причины перекоса мостов? Чаще всего ослабевают гайки стремянок крепления моста к рессорам. Между прочим, инструкция по эксплуатации рекомендует периодически проверять их затяжку. Не исключено, что у подержанной машины, биография которой неизвестна, при ремонте мост снимали, а когда ставили назад, гайки стремянок не протянули как следует. Может, перекос – результат ДТП. Одно радует: возвращение на место перекошенного моста – операция не очень сложная и не требующая приобретения дорогих запчастей.
Обычная передняя рессора состоит из четырех, а малолистовая из двух листов. У передней и задней рессор любого типа унифицированы между собой первый и второй листы. Рессоры в сборе взаимозаменяемы – передняя с задней. Иногда у старых машин изношенные задние рессоры ставят вместо передних, а для задней подвески покупают новые.
Особого разговора заслуживают такие простые с первого взгляда детали, как резиновые буфера и рессоры сжатия. Они недороги, и их замена никакой сложности не представляет. По отзывам ремонтников, качество таких изделий, предлагаемых на рынке, часто очень низкое. Хуже всего – когда у почти новых буферов и рессор сжатия резиновая часть может оторваться от металлической и потеряться, даже если меняли их недавно. Специалисты рекомендуют чаще проверять, на месте ли они.
Довольно слабые кронштейны крепления амортизаторов: трескаются и сами кронштейны, и шпильки. Если машину перегружают, трещины не заставят себя ждать.
У машины с новой конструкцией моста придется отсоединять карданный вал, отвинчивать редуктор от картера моста. У старого моста с крышкой этого не требовалось.
Нет сомнения, что, создавая полуторку, инженеры ГАЗа позаботились о защите сидящих в кабине в случае лобового удара. Согласно современным требованиям пассивной безопасности, носовая часть машины должна легко сминаться и за счет этого гасить энергию удара. А каркас пассажирского салона, наоборот , делают жестким – чтобы для людей сохранялось жизненное пространство. У автомобилей полукапотной компоновки добиться этого особенно сложно.
Высверливать заломанные болты – дело тонкое, да и хлопотное. Понятно, в большинстве случаев его стараются избежать. А потому если сорваны только один или два болта, при сборке водители и механики приворачивают панель на дватри уцелевших. Однако двух или даже трех болтов, по мнению специалистов, недостаточно для обеспечения требуемой жесткости. Поэтому добросовестный хозяин все же приложит усилия, чтобы вернуть на место все четыре болта. Покупая подержанную машину, следует обратить внимание, на скольких болтах привинчена панель.
Ее можно найти под ковриком: она обычно тянется поперек кабины левее педали газа. Здесь находится изгиб лонжерона.
Была бы под самым изгибом лонжерона дополнительная резиновая подушка, легко разрывающаяся при ударе и деформации кабины, по мнению наших консультантов, появилась бы необходимая жесткость.
Слабое место есть и на моторном щите. После двухтрех лет эксплуатации, а иногда и раньше, появляется трещина в районе крепления главного цилиндра сцепления. Ничего удивительного: постоянная работа сцеплением создает нагрузку, ведущую к возникновению усталостных разрушений. Рестайлинг не принес автомобилям никаких изменений. Правда, рестайлинговые версии до таких дефектов пока не дожили.
Многим не нравится, что упор, удерживающий капот в открытом положении, расположен слева. Водители утверждают, что он мешает доливать тосол в расширительный бачок, тормозную жидкость в бачки главных цилиндров сцепления и тормозов. В качестве выхода, предлагают установить с правой стороны капота газовую пружинную стойку от багажной двери ВАЗ2108/09. Она и мешать не будет, и капот поднимет сама. Не оспаривая этой рекомендации, мы все же предлагаем тем, кто хочет за нее взяться, задуматься над простым вопросом: что будет, если в такой конструкции на скорости не менее 100 км/ч отстегнется замок капота?
Читайте также: