Что делать если заднее колесо велосипеда задевает раму
Такая вот фигня. Катаюсь пару недель и только вот заметил, что колесо заднее кривовато стоит. Подскажите, что не так.
У верхних перьев вроде ровно +/- стоит
А вот у нижних в районе каретки, различия заметны(
Затягивать надо без усилия и когда велосипед на колесе не стоит, а в положении со второго фото. Возможно, надо ослабить еще. Можно вообще вынуть эксцентрик из оси и посмотреть, до упора ли ось встает в пазы
Мне видится, что если ось просто не до конца встает в дроп с одной стороны (редко, но бывает), то колесо в первую очередь перекосит в верхних перьях. Здесь же наоборот. Смещение по горизонтали. У меня было подобное на кривоватой раме Стелса. Пришлось круглым напильником сделать небольшую горизонтальную проточку в одном из дропов. Что помогло.
Вроде все в порядке. Вообще велл новый, пробег ~200км.
Единственное меня смущает, что дропауты, стоят не симметрично относительно центра втулки (колеса). Так не должно быть?
По фото кажется, что конец оси со стороны кассеты длиннее, чем со стороны диска. Может шайбу проставочную забыли надеть. Можно попробовать прям поверх контрагайки поставить и посмотреть, станет ли лучше. Но вообще главное, чтоб колеса были на одной линии, так что если ничего не задевает, забить и кататься. Бабин может померить раму на кривость (да и сам можешь), но если всё плохо и дело в раме, то выход один - менять по гарантии.
Ось вроде одинакова со всех сторон, да и куда там проставки ставить я хз, и так в дропауты заходит на треть наверное))
Так и должно быть. Центр втулки на правильно собранном колесе всегда смещён влево. По оси симметрии рамы должна быть середина всего колеса (втулка+кассета).
Обратите внимание именно на симметричность относительно рамы расположения дропаутов. Большое подозрение, что криво сварена рама.
Переверните вел, снимите колесо и посмотрите, перпендикулярна ли линия, соединяющая дропы (т.е. ось колеса) продольной оси симметрии рамы.
Судя по фото, похоже, что правое перо короче левого. Или, скорее, вообще они согнуты вправо.
Насчет геометрии сложно пока сказать, на глаз все ровно) Пока не придумал как проверить поточнее, с инструментами беда(
А не может быть дело в том, что у меня ось по сути на петухе стоит и она немного не до конца в дропаут падает? Если возможно такое, то можно ли петух напильником немного "зашкурить"?
seth23 писал(а)
А не может быть дело в том, что у меня ось по сути на петухе стоит и она немного не до конца в дропаут падает?
Вряд ли в этом причина. Если бы здесь была такая засада, то колесо вверху бы перекосило. Да и на фото не видно, чтоб петух так уж явно выпирал. Но для очистки совести можно, конечно, и "пошкябать". Хуже не будет, если не переусердствовать.
У тебя ось 9 мм, а дропауты под 15 что ли? Выглядят сильно больше оси и в них ось должна в очень больших пределах визуально ходить, т.е. можно поставить колесо и выровнять его руками относительно перьев, потом затянуть
Тут вполне вероятно. Последствия будут именно такие. Но чтоб в стоке в раму "под 15" вставили колеса с 9 мм осью. =-O Ох уж эти азиатские братья!
Посмотрел и прикинул еще раз. Дропауты под 12 мм, ось обычный QR 9 или 10 как он там. Нужен видимо адаптер 9-12
Можно еще пару мм вглубь проточить диаметром 9 мм чтобы ось села ровно
seth23 писал(а)
А не может быть дело в том, что у меня ось по сути на петухе стоит и она немного не до конца в дропаут падает?
Именно об этом с самого начала и писал Рафаэль. Ось должна полностью лечь в пазы дропаутов. Тогда, если рама не кривая (что на новом велосипеде маловероятно, хоть он и китайский), колесо будет стоять ровно.
Может, раз такие многочисленные косяки, поменять по гарантии на др. модель? Или на деньги? Неизвестно что еще вылезет в этом чуде.
А вот петухи, по-моему, частенько бывают такими, что ось с трудом лезет. Видимо, это нормально. Если мне память не изменяет, я вроде бы даже на своем каком-то велосипеде (а у меня они не китайских брендов) подтачивал чуть-чуть, чтобы повторял геометрию дропаута. Благо, они мягкие, ничего страшного или сложного в этом нет.
Ну уж не вся) И не висит. Дропауты же обжимаются с обеих сторон втулкой и эксцентриками. А сам петух упирается в раму в своем ложе. Так что, ничего критичного там для петуха нет, иначе бы уж давно срезало все лишнее с него осью колеса, либо обломило, но ничего такого за 200 км и 2 недели не произошло же)
Если ось вставлена до упора, то ставлю пиво на кривые перья.. %))
Кривые, в смысле, разное расстояние от каретки до выборки под ось с правой и левой стороны..
Думаю, можно вылечить напильником..
Вот и у меня такая мысля сразу же возникла, как фотки увидел. Тем более, что сталкивался с подобным (см. выше).
Ещё раз фото глянул, по моему просто нижние перья криво сварены. Если судить по подседельной трубе, колесо стоит правильно. Можно ездить и не заморачиваться.
Боюсь, в этом случае могут и отказать, если, конечно, это не массовый случай для этой модели, т.к. ТС уже 2 недели катается на этом веле и проехал не одну сотню км. Скажут, сам сломал)
Вообще спс всем, видимо мне дорога тока в мастерскую( А не подскажите, как померить раму на геометрию, какие параметры? И прошу учесть, что условия домашние, полевые я бы сказал)
Заедь в Титан на Ошарскую. Попроси посмотреть. Там скажут, есть проблема с геометрией или просто колесо неровно стоит. А потом уж будет понятно, куда дальше плясать.
Апд. Только, наверное, позвонить сначала надо насчет режима работы, а то фиг знает, карантины всякие.
RaFaeL писал(а)
Посмотрел и прикинул еще раз. Дропауты под 12 мм, ось обычный QR 9 или 10 как он там.
Скорее всего, сейчас проблема из-за этой разницы в диаметрах. Также обратите внимание на следы от резьбы втулки на петухе. Петух мягче рамы, а у вас он крепится изнутри пера и резьба его точит. Если ничего не будете делать, проблема будет усугубляться износом петуха.
У меня на раме петух внутри, проблема была, срезало болтик крепления петуха. Поставил сквозную ось с гайками, теперь все отлично.
Померить тупо рулеткой. От каретки до дропаутов. С той и другой стороны. Если разница есть - однозначный заводской брак. Тут без сомнений гарантийный случай.
Если решите оставить как есть, советую оценить длину необходимого пропила в дропе (та самая разница длин) и, если она незначительна, совершить сие действие. Алюминий пилиться легко. Чтоб колесо всё же симметрично в перьях встало. Пропил вперед с левой стороны.
после сборки остались лишние детали? ну возможно, возможно. хотя что это за производитель такой, который так новые велосипеды делает?
зы: мне на работе для борьбы с тем, что в галерее выше, делали адаптер с 10 мм на 10.2 мм. в жёлтой раме стоит, чтоб не прогрессировало.
howmuchisthefis писал(а)
на дропауты под 12 ставить петухи на 10, в которые обычный эксцентрик с трудом лезет, и то не до конца?
Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся, к чему вам нужно быть готовым. Небольшие неисправности, скорее всего, вы сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис .
Колесо спускает воздух
Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: ниппель неисправен либо камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите, как из места прокола или от ниппеля идет тонкая струйка пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки .
Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок стела, кусочек металла или проволоки.
Прокол в виде двух параллельных прорезей вдоль камеры возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и бОльшим давлением в шинах.
Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.
Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках
Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.
В случае если торможение плохое, но ручка до руля не доходит, причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – случается, что масло попадает на ротор. Такая ситуация нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.
Тормозные колодки задевают за диск или обод
Если на вашем велосипеде стоят ободные тормоза и при вращении колеса одна колодка постоянно затирает обод, то возможны следующие варианты: криво установлено колесо или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, ровной установкой колеса и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде может говорить о неправильно собранном колесе.
Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Исправление восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.
Колесо при свободном вращении быстро останавливается
Цепь слетает с выбранной передачи
Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить, и цепь перестанет слетать.
При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.
Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще
Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния потребуется смазка тросов или замена тросов и рубашек с последующей настройкой.
Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.
Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет
Попробуйте подвигать колесо или шатуны в направлении, перпендикулярном плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.
Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки
Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.
Руль при проезде кочек стучит
Воспользуйтесь нашим промокодом (необходимо ввести в поле промокодов при оформлении заказа): access5 - скидка 5% на аксессуары.
Проблема случилась. Колесо заднее начало задевать бок рамы ( нижнюю вилку) с левой стороны, до этого сломал заднюю ось в результате обычного прыжка с бардюра высотой 20 см, менял ось , ставил все как надо , позже выяснилось , что ось ( новая) погнулась со стороны перелома старой оси ( перелом был со стороны звездочек) после полной переборки и смазки всех деталей втулки и замены оси люфт, замеченный ранее, был устранен, однако после подъёма в горку колесо вновь стало скребсти о левый бок . помогите советом, пожалуйста)
по самому последнему, у меня было так: ездил по всяким неровностям на протяжении 2 месяцев на резине с крупным протектором, как то раз поехал в соседний город по ровному асфальту, через минут 10 заметил жужжание из заднего колеса.По приезду домой перебрал всю заднюю втулку, все смазал по новой, собрал, а этот звук не исчез.Оказалось все дело в разболтавшихся катофотах на спицах, я их снял и все прикратилось.
Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.
Что это такое?
Говоря техническим языком, люфт колеса велосипеда – это свободный ход одного элемента, не приводящий в движение другой компонент системы.
Появляется этот момент в результате расшатывания контргаек и конусов на оси втулки. Как правило, сам по себе люфт не возникает. Скорее всего, компоненты были отрегулированы неправильно изначально либо механизм сильно загрязнился песком, водой и другими частичками, в результате чего разбиваются шарики и появляются дорожки на конусах, что в конечном итоге и приводит к образованию люфта втулки заднего колеса велосипеда.
Люфтящее колесо может свободно вращаться и до определенного момента оно не причиняет никаких неудобств. Проблема заключается в том, что в дальнейшем любая, даже самая незначительная неровность на дороге стремительно разрушает поверхность конусов и чаши внутри втулки.
Чтобы определить наличие неисправности, достаточно покачать колесо из стороны в сторону. Свободный ход чувствуется сразу, если есть проблема. Если элемент стоит жестко, то причин для опасений нет. Можно также попробовать качнуть непосредственно саму ось (не эксцентрик). Если вы заметили, что заднее колесо на велосипеде шатается – лучше отдать велосипед в мастерскую. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем лучше – возможно, достаточно будет почистить, смазать и отрегулировать втулку. Но если вы катаетесь с таким колесом давно – будьте готовы к замене механизма.
Почему шатается заднее колесо велосипеда
Возникновение люфта может быть обусловлено несколькими причинами:
- длительный срок эксплуатации (даже самый износостойкий материал не может бесконечно противостоять времени);
- разрушение радиусных гаек (только замена);
- стирание насечек (интенсивные нагрузки на велосипед всегда приводят к подобным поломкам);
- появление пространства между контргайкой и рамой велосипеда.
Проще говоря, возможные причины можно объединить в 4 группы:
- загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
- длительный срок эксплуатации;
- изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
- интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.
Необходимый инструмент
Если вы предпочитаете самостоятельно ремонтировать свой байк, то все необходимое, скорее всего, будет под рукой. Понадобятся гаечные ключи нескольких размеров – это точно. Если причина возникновения люфта кроется в износе деталей, то, соответственно, пригодятся новые запчасти. Если вам кажется, что без разбора колеса здесь не обойтись, то понадобится также специальный съемник трещотки или кассеты (так называемый хлыст).
Как устранить люфт заднего колеса велосипеда
- Снять поджимающие гайки и достать колесо.
- Снять звездочки. Действуем следующим образом:
- Трещотка. Фиксируем и проворачиваем в противоположном направлении движения колеса. Здесь нужно применить силу.
- Кассета. Также зафиксировать хлыст, а затем в специальное отверстие кассеты продеть съемник и прокручивать до тех пор, пока не открутится гайка-фиксатор.
- Втулка на шариковых подшипниках. Снять промежуточные элементы (следите за последовательностью всех компонентов). После этого поддеть и снять пыльник, вытащить шарики, убрать старую смазку и осмотреть детали на предмет наличия дефектов.
Люфт переднего колеса – как убрать
![как убрать люфт переднего колеса]()
- снять колесо;
- разобрать втулку и почистить все детали;
- проверить состояние запчастей. Если дефектов нет – смазать чистой смазкой и установить подшипники;
- закрутить с одной стороны оси конус и накрутить контргайку;
- установить ось на свое место, накрутить конус и контргайку с другой стороны;
- натянуть подшипники и зафиксировать их контргайками. Следите за тем, чтобы натяжение было одинаковым с обеих сторон;
- вернуть колесо на место и накрутить гайки. Если есть, убрать зазор;
- проверяем степень натяжения подшипников.
Остается только проверить качение и результат проделанной работы. Покачайте колесо: если свободного хода нет – вы все сделали верно.
Нюансы
Иногда убрать люфт не представляется возможным. Наиболее распространенные причины:
- Потерялся подшипник, шарик или любая другая мелкая деталь.
- Сложно подобрать оптимальный зазор при подтягивании конусов или контргаек.
- Не получается снять трещотку или кассету.
В этом случае лучше отдать велосипед толковому мастеру, который в кратчайшие сроки устранит проблему и вернет вам абсолютно здоровый велосипед.
Заключение
Теперь вы знаете, что делать, если люфтит заднее колесо. Проблема эта легко устраняется, если вовремя обратить на нее внимание и не допускать прежних ошибок. Следите за состоянием важных узлов и механизмов велосипеда и старайтесь бережно относиться к своему другу. Не пренебрегайте рекомендациями опытных мастеров – регулярное ТО перед началом сезона и после него поможет быстро выявить люфт и другие неисправности.
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.
Читайте также:
