Что будет если не регулировать клапана на хонда цивик
Накатал 135 тыс, по мануалу надо регулировать клапана. Поехал на наш хороший неофициальный сервис, они говорят, что если не беспокоят, можно не трогать. Опросил знакомых - мнения разные. Кто-то говорит, что раз написано, надо регулировать, т.к. и тяга и расход ухудшаются.
Кто что думает?
чего то по опыту многих - бывает не удается нормально клапана отрегулировать и от этого становится еще хуже - прогары и тп.
у меня правда по-другому регулируются.
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
Ветеран форума I-й степени
проверять зазоры в клапанном механизме надо не реже чем раз в 40 ткм.
У меня в мануале написано, что на 135 надо регулировать. А когда надо было в предыдущий раз я не смотрел. Сам на ней 40 еще не отъездил, надеюсь, что тогда немец регулировал
регулирую раз в 40 тыков. Причина моего регулирования проста. На моём маторе, тепловой зазор не увеличивается, со временем, а уменьшается. Так что если "подзабить"..ну понятно чо буит, если у клапана не будет хода?
По мануалу так и есть 40 тыков..Регулировал мне ХРОН, уже два раза. Я посмотрел, в принципе ничего сложного, надо тока порядок соблюдать. регулируй ИМХО
Существует интересная народная примета,что нельзя смотреться в зеркало,когда ешь-счастье своё проешь.И когда пьёшь-пропьёшь. А в туалете зеркало вообще лучше не вешать. Забитый шуруп держится лучше чем закрученный гвоздь.
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
Ветеран форума I-й степени
[А у тебя что мотор какой то особенный? У всех зазор увеличивается а у тебя уменьшается
[/quote]
F22B1 у меня втековый, клапана как на тазе классике, но вот ход их с вырбаткой уменьшается.
почитай мануал, там принцип VTEC-E нормально расписан. ну или к ХРОНу обратись
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
Существует интересная народная примета,что нельзя смотреться в зеркало,когда ешь-счастье своё проешь.И когда пьёшь-пропьёшь. А в туалете зеркало вообще лучше не вешать. Забитый шуруп держится лучше чем закрученный гвоздь.
Если клапана сами будут зажиматься,то они просто прогорят
У всех от выработки они увеличиваются и поэтому начинают стучать,а если бы зажимались,то мотор работал без звучно и не долго
Существует интересная народная примета,что нельзя смотреться в зеркало,когда ешь-счастье своё проешь.И когда пьёшь-пропьёшь. А в туалете зеркало вообще лучше не вешать. Забитый шуруп держится лучше чем закрученный гвоздь.
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
Смысл регулировки клапанов
Вопрос собственно не в самом смысле регулировки
У меня предстоит ТО 60. Претензий к мотору (тьфу 3 раза) нет. Расход по трассе 5 литров. По городу 10 (езжу на короткие расстояния, включаю подогрев на сигналке). Вобщем расход в норме.
Учитывая многочисленные ветки на форуме, в которых люди пишут что после регулировки появились проблемы с троением двигателя или же с расходом (вырос до 16-18 литров на сотню) появился вопрос!
Имеет ли смысл делать регулировку клапанов? Гарантия кончилась, поэтому регламентом ТО могу без последствий пренебречь и отказаться от регулировки клапанов.
не фиг туда лезть,в 30 должны были делать .щас интервал увеличили до 45 тыс.Лично я не делал,все в норме,тыс в 90 проверю,или если расход вырастет или динамика упадет
В нашей машине нет гидрокомпенсаторов (особенность высокооборотистых двигателей Хонды), поэтому рекомендуется, хотя бы проверка зазоров клапанов .
Дык, вроде при износе клапан садится глубже и его стебель выходит дальше, т.е. зазор постепенно выбирается и в конце концов клапан не будет полностью закрываться, что приведет к прогоранию выпускных клапанов.
Проверять таки надо через рекомендованный период.
Расхожее выражение "регулировка клапанов" подразумевает регулирование зазоров между кулачками коленвала и рычагами привода клапанов.
Данный зазор влияет не только на высоту открытия клапана, но и на то что клапан будет открыт во время, а следовательно на газораспределительные процессы в целом.
Если Вы когда нибудь представляли, что такое например 3000 оборотов в минуту и как при этом работает двигатель - становится ясно что все механизмы и процессы должны быть очень точно распределены по времени.
На изменение зазоров с течением времени влияет выработка в металле и банально раскручивание гаек.
Обладая представлениями о работе и устройстве ДВС, ИМХО, вопрос о необходимости "регулировки клапанов" решается сам собой.
Естественно, что любой механизм обладает запасом прочности - и двигло будет работать с неотрегулированными клапанами, но хуже чем мог бы.
boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонта - имхо, не стоит туда лезть самому.
по теме - делал сам несколько раз по отчету из первого поста и мануалу Honda.
зачем гемороиться с домкратом и кручением колеса, когда проще взять два удлинителя из набора, головку и трещетку, вывернуть колеса вправо и через технологическое отверстие крутить коленвал.
герметик брал DoneDeal черный (был в наличии). Учитывая что его надо 0,5см.куб можно использовать фактически любой приличный. Пока все собираешь - он успевает застыть. Ну и после пуска не стоит отжигать первые пару часов - посмотреть чтоб масло не сочило.
еще можно добавить, что если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
еще внимательнее - когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они оч часто теряются - падают за мотор.
boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонт - имхо, не стоит туда лезть самому.
Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же. да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае - минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.
В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились.
В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа…
Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.
Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.
Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений
Собрав со всей ветки советы в итоге получил:
Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
Sasha123, sonic5, Stalker_rus
Инструмент:
1) Динамометрический ключ
2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель - подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная - для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
7) Накидной ключ на 10
8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
9) Куча Тряпочек.
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки - 12 Нм.
3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).
4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.
5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).
6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.
7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.
8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.
9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм.
11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит - можно оставить.
Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).
13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться "не отжигать" и смотреть, чтобы масло не сочилось.
Дополнения:
1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются - падают за мотор.
2) Если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
Нет , это не совсем то. До 30 тыс. км. у меня наблюдалась ровная , приятная вибрация , ну почти как у дизеля. А после регулировки меня именно "колбасит" , двигатель "вздрагивает" (если можно так выразиться) через не постоянный интервал времени. Сразу отмечу проверял при полностью отключенных всех потребителях , кондишин , свет , музыка ,обогреватели и т.д. Заметил это сразу как забрал авто после регул. у дилера. Сразу не обратился к ним , нужно было ехать в Домодедово , по возвращении поехал в командировку в В.Устюг. Итого накатал около 2500 км. Вобщем , было уже поздно требовать регулировки клапанов снова , за их счёт. Сейчас пробег около 46 тыс. продолжает колбасить и зимой и летом.
Постоянный пользователь
Свечи исключил сразу. Вывернул , посмотрел - они как новые. Куплен комплект новых оригинальных , в красных коробочках ( точно такие , как предлагает FoX ). Поменял , дело точно не в свечах.
Был совет сменить заправку (заливал Шелл V-power) , попробовал обычный 95 Лукойл . Мне показалось , что двигатель стал работать ровнее , но всё равно не фига не айс. Больше ничего не предпринимал . Побочных явлений пока ни каких не обнаружил , тяга не пропала , расход не вырос. Думаю сделать повторно регулировку клапанов только не определился пока где делать ( у дилера или на стороне) .
SerJ2
Постоянный пользователь
Свечи исключил сразу. Вывернул , посмотрел - они как новые. Куплен комплект новых оригинальных , в красных коробочках ( точно такие , как предлагает FoX ). Поменял , дело точно не в свечах.
Был совет сменить заправку (заливал Шелл V-power) , попробовал обычный 95 Лукойл . Мне показалось , что двигатель стал работать ровнее , но всё равно не фига не айс. Больше ничего не предпринимал . Побочных явлений пока ни каких не обнаружил , тяга не пропала , расход не вырос. Думаю сделать повторно регулировку клапанов только не определился пока где делать ( у дилера или на стороне) .
У меня тоже машину колбасит на холостых. Тоже посе ТО-30000 (вспомнил), было такое ощущение что колбасить стало сильнее, хотя на слух, двигатель стал работать мягче, возможно связано с заменой фильтра. Сейчас все гуд пробег как у тебя.
А с расколбасом борюсь так - ближний свет+постоянно работает вентилятор колндиционера на обдув.
Vova76
Представитель клуба в Ярославле
у нас же регулировка какая-то сложная, я слышал,
на спец.оборудовании, так как i-vtec!
SerJ2
Постоянный пользователь
Постоянный пользователь
у нас же регулировка какая-то сложная, я слышал,
на спец.оборудовании, так как i-vtec!
Vova76 , там всё элементарно , как на нашей "классике" - гайка и контргайка , проще чем на переднеприводных "Тазах" , где надо подкладывать регулировочные шайбы . Главное знать допустимые зазоры , ну и конечно делать всё это на холодном двигателе. Ни какого спец. оборудования не требуется.
Постоянный пользователь
SerJ2 , я ,кстати,с момента покупки Сивика езжу с включённым ближним светом . Для всех , кто не доволен штатным аккумулятором , могу сказать , что уже третий год пошёл и почти 46 тыс.км. , две зимы - ни каких проблем (т.т.т.) , в минус 30 заводился с первого раза , "зуб даю". Возможно потому , что в Вологде нет таких пробок как в столице или северной столице , и может потому , что не малый процент моего пробега составляла езда по трассе вне города ( сейчас я не езжу по командировкам). Не жалуюсь на штатный аккумулятор (ни разу не заряжал и автомобиль мой "ночует" на улице , не в гараже). Если он меня подведёт в третью зиму - куплю новый , ещё давно читал где-то , что хороший аккум. служит примерно три года.
SerJ2
Постоянный пользователь
Вообщем поговорил с тестем, (он мотористом проработал 30 лет.) не вводя его в подробности.
Спрашиваю. "Через какой пробег регулировать клапана? Через 25000-30000 км"
"А почему скажем не 100000? Потому что идет выработка: У фаски клапана, седла, и самого клапана. Обезательно нужно проверять, при несоответствии регулировать. 100000 дофига"
Постоянный пользователь
Вообщем поговорил с тестем, (он мотористом проработал 30 лет.) не вводя его в подробности.
Спрашиваю. "Через какой пробег регулировать клапана? Через 25000-30000 км"
"А почему скажем не 100000? Потому что идет выработка: У фаски клапана, седла, и самого клапана. Обезательно нужно проверять, при несоответствии регулировать. 100000 дофига"
Вероятно так и есть .
Когда я "юзал" отечественный автопром , я точно знал когда необходимо регулировать клапана , это было слышно по звуку мотора. И , действительно , через тысяч пятнадцать , а иногда и раньше была необходима регулировка.
Но я помню свой Аккорд пятый 1995 г.в. Я его пригонял из Германии с пробегом около 100 000 км. И наездил на нём около 160 000 км. плюсом. Мало того , что я ни разу не регулировал клапана ( не ВТЭК и регулировались они так-же , я имею ввиду, что там не было гидрокомпенсаторов) , я поменял за всё время эксплуатации ( кроме расходников , там ещё был ремень ГРМ , не цепь) только глушитель , он прогорел, ещё была проблема с холостым ходом , промыли и всё было в порядке. И больше ни чего , хотите верьте , хотите нет. Была ещё проблема с перекосом водительского стеклоподъёмника и была поломка левого зеркала , и это все поломки. , никаких ремонтов или замен по ходовой части и мотору (. ). Так вот , когда я продавал автомобиль с пробегом около 260 000 км. , двигатель работал как часы , тикал ровно , без перебоев , был небольшой расход масла (около 500 гр. на 10 000 км.) , но с таким пробегом это и не удивительно , и ни какой ржавчины на кузове за 10 лет! Это был автомобиль. Именно , благодаря ему я приобрёл Сивик. Сказать , что я не доволен им (Сивиком) . , не знаю , но не много разочарован. Хотя это и другой класс , чему удивляться .
Читайте также: