Как отличить кпп ока 1111 и1113
Хотелось бы сравнить КПП 1111 и 1113. Узнать "плюсы" и "минусы" этих коробок. Слушаю вас, дорогие друзья, ваши мнения!
Лада Ока 2003, 35 л. с. — другое
Машины в продаже
Комментарии 17
от какой машины майки подойдут?
старая 13 коробка (2005г.в. пробег 80) меня очень не устраивала страшным гулом и трещанием.
поставил 20-летнюю коробку (сделано в ссср) с пробегом 120тысяч. теперь коробку вообще не слышно.
вот и задумаешься где делали машины лучше
з.ы. больше 110 по спидометру не езжу, т.к. двиг арет. а разница между ними на 4-й передаче была примерно в 500 оборотов. на 11-й коробке динамика офигенская стала
вся суть между ними 10 км/ч на стоке, у меня стоит си час двигло 13 и стояла 1111 коробка он прям ревел на ней(+ был в разгоне )
В данный момент двиг 13, коробос 13 + самоблок + разрезная шестерня = динамика разгона -норм по трассе -норм по городу
( ну и я думаю малую долю бенза она экономит все таки на движке 13 соответственно .
Можно просто шестерней подкрутить подъем оборот на низах или верхах и бутет тебе динамика разгона.
А +, — 10 км в час тебе не чо всеровно не даст
крутил свою на 1111двиг 1111коробка 120км с горки 125 потолок (R 12 )
двиг 11113 11113 коробка 130км С горки ищо не пробовал
каждая мелочь играет роль, мож на R 13 и больще поедит
145 свою крутил. с горки 155, но знал бы ты, где было мое сердце.:-) вместе со страхом стояло рядом и смотрело на меня дурака:-)
вся суть между ними 10 км/ч на стоке, у меня стоит си час двигло 13 и стояла 1111 коробка он прям ревел на ней(+ был в разгоне )
В данный момент двиг 13, коробос 13 + самоблок + разрезная шестерня = динамика разгона -норм по трассе -норм по городу
( ну и я думаю малую долю бенза она экономит все таки на движке 13 соответственно .
Можно просто шестерней подкрутить подъем оборот на низах или верхах и бутет тебе динамика разгона.
А +, — 10 км в час тебе не чо всеровно не даст
крутил свою на 1111двиг 1111коробка 120км с горки 125 потолок (R 12 )
двиг 11113 11113 коробка 130км С горки ищо не пробовал
каждая мелочь играет роль, мож на R 13 и больще поедит
Я тут недавно узнал, что у меня 1111 коробка, и я на ней когда только машину купил до 140 по прямой разгонялся, оборотов было правда 6,7к на 140) Но это на 12 колёсах. На R13 сейчас больше 120 не бежит, хоть и по оборотам ещё можно крутить, но будто упирается.
Только пересчетом зубьев главной пары на большой шестерне. Сделать отметку на зубе и пересчитать. Коробку разбирать не надо. Сколько зубьев в 11 и 13 коробке гуглить. Я не помню.
Юрий, ну суть вопроса была не в этом, а как отличить их не разбираю, а так я в курсех какая коробка на что и как идет.
Там ещё и именно конец или начало как правильно сказать, короче за что вытаскиваешь разные, или круг или буква г загутый вот он на тягу, а первый на скорость
Мусавир Гарипов
Мусавир, там считать не надо, если вскрыл коробку
На ведомой шестерне есть тиснение.
Артур, это тоже есть на тиснении ведомой шестерни.
Вот только не давно в КПП 11113 менял ГП с 4.1 на 4.54 (от 1111) + самоблок, для покатушек на рыбалку.
И надо же, даже без рыбалки ща на дорогах Москвы, и во дворах, чувствую себя очень уверенно ))
Первая модель являлась базовой и имела она индекс Ока 1111. В дальнейшем появилось еще несколько моделей, получивших улучшенные технические характеристики и другие индексы. Самыми массовыми из них стали модели с индексами 1113 и 11116.
Производство данного автомобиля остановлено в 2008 году. Являясь практически самым малым автомобилем отечественного производства, ВАЗ 1111 технические характеристики имел вполне неплохие для своего класса.
Идентификация автомобиля
На кузов автомобиля идентификационный номер наносился в трех местах, что исключало возможность его подделки. Первый номер был нанесен на специальную табличку, закрепленную спереди на кузове, в подкапотном пространстве. Эта табличка также несла информацию в виде кода о заводе-изготовителе, на нее наносился индекс модели и модельный год выпуска.
Идентификационный номер дополнительно наносился на кузов под решетку воздухозаборника, расположенного возле лобового стекла.
Третий номер был нанесен внутри салона, на поперечине пола багажника.
У двигателя же идентификационный номер был только в одном месте – на блоке цилиндров передней части, рядом со вторым цилиндром.
Габаритные параметры
Двигатели и трансмиссии
У Ока 1111 технические характеристики мотора сводились к общему объему камер сгорания в 0,649 литра и мощности 29,3 л.с. По сути, это была половина 1,3-литрового мотора модели ВАЗ-2108.
У СеАЗ-1113 объем был больше – 0,75 литра, мощность тоже была выше – 33,0 л.с.
СеАЗ 11116 технические характеристики имел несколько иные. Эта модель, появившаяся позже всех, комплектовалась китайской силовой установкой с 3 цилиндрами. Рабочий объем этого агрегата составлял уже 1,0 литр, а мощность, которую он выдавал, составляла 53 л.с.
Все автомобили были переднеприводными. На версиях 1111 и 1113 использовалась 4-ступенчатая коробка передач, оснащенная синхронизаторами каждой передачи.
Максимальная скорость Ока 1111 составлял 115 км/ч, а 1113 – 130 км/ч.
Китайский мотор версии 11116 работал в паре уже с 5-ступенчатой коробкой. Это позволяло разогнать авто до 150 км/ч.
Основные параметры
Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.
Общая конструкция КПП и ее привода
Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:
- Корпус;
- Подшипник дифференциала;
- Установочная проставка;
- Пробка слива смазки;
- Полуосевой уплотнитель;
- Приводной вал (левый);
- Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо;
- Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
- Подшипник;
- Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
- Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
- Втор. вал;
- Ось вилки заднего хода;
- Установочное кольцо;
- Крышка;
- Подшипник;
- Щуп;
- Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
- Подшипник шестерни;
- кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
- Вилка;
- Муфта;
- Сухарь;
- Фиксатор;
- Пластинка;
- Подшипник;
- Сальник;
- Вилка выжимного подшипника;
- Корпус сцепления;
- Колпачок;
- Сапун;
- Выжимной подшипник;
- Перв. вал;
- Подшипник;
- Маслосборник;
- Ведомая шестерня главной передачи;
- Корпус дифференциала;
- Шайба;
- Стопорное кольцо;
- Шестеренка полуоси;
- Ведущая шестерня привода спидометра;
- Трос спидометра;
- Приводной вал (правого колеса);
- Корпус привода спидометра;
- Сателлит;
- Стопорное кольцо;
- Ось сателлитов;
- Пыльник;
- Шток;
Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.
Состоит привод из:
- Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
- Кулиса;
- 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
- Шарнира;
- Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;
Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.
Демонтаж узла с авто
У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.
Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.
Снятие только КПП
Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:
- Снимаем стартер;
- Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
- Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
- Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);
- Демонтируем поперечину;
- Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
- Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
- Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
- Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
- Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
- Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
- Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
- Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
- Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;
Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.
Извлечение вместе с двигателем
Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.
Общий алгоритм действий такой:
После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.
Основные поломки и их симптомы
Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.
К основным видам поломок относятся:
- Пробой или повреждение корпуса;
- Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
- Износа подшипников;
- Изгиба вилок механизма управления;
КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.
Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:
- Повышенной шумности работы;
- Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
- Невозможности включения какой-либо передачи;
- Самопроизвольного выключения передачи;
К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).
Замена сальников
Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.
Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.
Конструкция и составные части
- Крышка;
- Основной корпус;
- Корпус дроссельных заслонок.
Между собой указанные компоненты соединяются болтами.
Крышка
В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.
Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.
Основной корпус
Главная рабочая часть карбюратора.
В ней располагается:
- ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
- поплавочная камера;
- Ускорительный насос;
- Экономайзер и инерционным обогатителем;
- Система ХХ с электронным клапаном;
Эта составляющая предназначена для дозирования количества топлива в зависимости от режима работы мотора и подмешивания бензина в воздух, обеспечения стабильного функционирования силовой установки на ХХ.
Корпус заслонок
В корпус дросселей установлены две заслонки (1-й и 2-й камер). Конструктивно сделано так, что трос, идущий от педали газа, соединяется с рычагом оси только заслонки первичной камеры. Воздействие на вторую заслонку осуществляется посредством рычагов, соединяющих между собой обе заслонки.
Из-за такого устройства, заслонки открываются асинхронно, то есть, сначала срабатывает дроссель 1-й камеры, который тянет за собой заслонку 2-й камеры. Это позволяет при малых нагрузках на двигатель как бы отключать 2-ю камеру для экономии топлива.
Регулировка карбюратора Ока осуществляется винтами качества и количества.
Конструктивные особенности
На модели 1111 используются топливные жиклеры с тарировкой 95 (на 1-й и 2-й камерах) и воздушные – 190 (1-я камера) и 95 (2-я).
У версии 11113 установлены 95-е топливные жиклеры (на обеих камерах) и 170-й (1-я), 85 (2-я камера).
Принцип работы
Работает все так – водитель посредством педали газа воздействует на дроссели, тем самым изменяя скорость потока всасываемого цилиндрами воздуха.
Воздушный поток, проходя через диффузоры создает разрежение в распылителях, из-за чего происходит всасывание топлива, находящегося в поплавковой камере. Всасываемый потоком бензин проходит через топливный жиклер, который благодаря малому сечению отверстия разбивает жидкость на мелкие капли, из-за чего обеспечивается легкость испаряются. И уже в испаренном виде бензин через распылитель подмешивается в воздух.
Двигатель работает в разных режимах, под которые ГДС не всегда успевает подстроиться (выдать нужно количество бензина), из-за чего могут возникать провалы и рывки.
Чтобы устранить такие проблемы, в конструкцию карбюратора включены экономайзер и ускорительный насос. Первый обеспечивает увеличенное количество бензина при высоких нагрузках мотора. Делается это за счет подачи части топлива в распылитель в обход топливного жиклера.
Ускорительный насос отвечает за подачу необходимого количества бензина при резком открывании дросселей. Делает он это путем впрыскивания топлива через дополнительный распылитель. То есть, при резком нажатии на газ, бензин в воздушный поток подается не только через ГТС, а и распылитель ускорителя.
Работы мотора на ХХ обеспечивается системой холостого хода. Состоит она из каналов, через которые топливо подается под нижние заслонки. Воздух же, нужный для работы мотора при закрытых дросселях поступает через отверстия, проделанные в заслонках. Поэтому даже при полностью отпущенном акселераторе, в камеры сгорания подается топливовоздушная смесь, необходимая для работы мотора на минимально возможных оборотах.
Обслуживание, регулировка
- Затрудненный запуск мотора;
- Неустойчивая работа на ХХ;
- Возникновение провалов, рывков при нагрузке, резком открытии дросселей;
- Падение мощности;
Поскольку такие же симптомы имеют проблемы с системой зажигания, то не лишним будет проверить ее работоспособность вместе с системой питания.
Основным недостатком карбюратора является наличие большого количества каналов и компонентов с отверстиями малого сечения, которые со временем забиваются сором, в них откладываются смолистые отложения, содержащиеся в топливе.
Обслуживание карбюратора сводится к полной разборке, промывке и продувке каналов, жиклеров, трубок. При этом, для прочистки не рекомендуется использовать металлические предметы (иголки, шило), чтобы не повлиять на сечения отверстий, хотя допускается применение для прочистки деревянных предметов (зубочисток).
При несильных загрязнения также помогают спец. средства для чистки карбюраторов, использование которых не требует демонтажа и разборки узла – промывка осуществляется на установленном карбюраторе и заведенном двигателе.
Читайте также: