Чери куку не работает спидометр
Chery Sweet дарит ощущение свободы, а весёлый дизайн не даст ему затеряться в городской толчее. На выбор для автомобиля предлагаются двигатели объемом 0,8 и 1,1 литра и два типа трансмиссии - 5-ти ступенчатая механическая и роботизированная. Кузов автомобиля может быть окрашен в один из ярких оригинальных цветов, предлагаемых производителем, что еще более подчеркивает индивидуальность этого неординарного средства передвижения.
Дизайн и экстерьер - 5
Интерьер и эргономика - 7
Управляемость и ходовые качества - 6
Безопасность - 4
Адаптация для России - 7
Надёжность автомобиля - 6
Стоимость эксплуатации, расход топлива -7
- Автомобиль Chery Sweet QQ приобретён у частного владельца, который оказался тупо перекупщиком. На покупку подтолкнула цена, "начинка" и в особенности прикольный дизайн автомобиля и конечно же яркий зелёный цвет, который до сих пор выделяет нас в общей массе серо-чёрных.
В этот же день были собраны все документы. Перерегистрация прошла в Пункте на Лабораторном пр. 24, напротив МРЭО №17 у Петра Гринёва. Очень добрый, адекватный и хорошей специалист в своей области - рекомендую, не пожалеете.
- Автомобиль прошёл диагностику 500 руб. и компьютерную диагностику 1000 руб.(с последней возможно на**али) в автосервисе Auto Com (г.Пушкин, Автомобильная ул., д.4). В ходе которой было установлено нормальное состояние автомобиля для Кукушки своих лет (2006 г.стр.), выявлен ряд недостатков: сайлент блоки, шрус без гранаты АБС, нерабочий ручник. На счёт компьютерной диагностики - ничего не показала, хотя проблемы уже назревали.
- Автомобиль испытан на поездках по городу Пушкин, входе чего обнажились проблемы с гофрой глушителя. В этот же день заменены задние тормозные колодки, 2000 рублей. Вскрылась проблема с требуемой заменой задних тормозных цилиндров.
- Отремонтирована гофра + заварен глушитель в сервисе Максимум (ул. М.Балканская 37-а), 2450 руб. Автомобиль теперь работает тише воды. К несчастью в этот же день, сразу же после заправки на АЗС Газпром, загорается первая ошибка двигателя.
- Автомобиль отправлен в оф. сервис Eastcom (Бухарестская ул.6). Ремонт двигателя, тормозных цилиндров + ручника произведён через 5 часов. Цена 8810 руб.
- Оказалось, что двигатель починен не был. Точнее был, но входе сброса ошибок никто не убедился, что они не появятся вновь. Автомобиль снова отправляет на сервис по причине вновь возникшей ошибки двигателя.
В этот же день Chery Sweet QQ вступила в Автоклуб А24 за 1900 руб. Получена клубная карта, разрешение на парковку в центре города на местах от клуба + 2 заправочных карты (Фаэтон и Лукойл) + карта шиномонтажа "Зелёная шина", а также несколько других купонов и скидок.
- Автомобиль наконец в полном здравии за 3500 руб. выходит из сервиса. В ходе ремонта был также заменён центральный замок, продиагностирован кондиционер. В кондиционере не оказалось фриона. От заправки за 2400 руб. отказались.
- Chery приехала регистрироваться в МРЭО №7 на ул. Салова 66 к.2 к 8.00 утра. Получила номера лишь в 14.30. Стоимость всех пошлин - 2300 руб, что в половину дешевле аналогичной процедуры в коммерческом МРЭО. Процедура очень жёсткая, 80% времени просто сидишь и ожидаешь своей очереди. Работают медленно. Мне кажется можно было сделать, чтобы обслуживание было как, к примеру, в Сбербанке, много окон и по талончикам.
- Chery переобувается на зимнюю резину Hankook winter i*pike w419 R13 155/70 в магазине Колесо (ул. Бухарестская 120) за 7600 руб. 4 колеса. Однако от шиномонтажа в магазине за 4300 отказываюсь, напротив магазина делают всё то (монтаж/демонтаж/балансировку) же за 1400. Также за +200 рублей заменили все нипеля.
- И снова ремонт катушек зажигания двигателя! Доделали третью, установив новую (1800 руб.). Промыли инжектор за 20 минут (1400 руб.) В целом машина стала резвее, хорошо набирает скорость и переключает передачи. Также по плану были заменены все задние сайлентблоки (3000 руб.), установлена граната ABS (600 р.) на старый шрус левого переднего колеса (эффекта не дало, ошибка ABS продолжает светиться). Машина прошла ТО: заменены воздушный, масляный и топливный фильтры, моторное масло, свечи (900 руб.). Обнаружилась незначительная течь масла из коробки робота. Были проведены работы с омывателями лобового стекла, склеен шланг, и заменены щётки (400 рублей). Ремонт проводили в Петербургском автоклубе по адресу ул. Тосина 3, что между Витебским пр. и Растанной ул. на Лиговском проспекте.
- Произведён ремонт стартера за 1800 рублей + 1000 за снятие/установку в Петербургском автоклубе. Параллельно с этим сделан сход/развал + правка люфта на руле в помещении рядом всего за 1000 рублей. Там же выявилась поломка подшипника ступицы на левом переднем колесе, в ходе чего колесо не плотно держится на своей оси. Позже подшипник был приобретён в магазине Euroauto на ул. Фучика за 420 рублей и сейчас ждёт установки.
- Произведена замена подшипника ступицы на переднем левом колесе с устранением люфта данного колеса. Замену подшипника и перепрессовку ступицы проводили в Петербургском автоклубе. Стоимость услуги 1200 рублей.
- Произведён замен термодатчика охлаждающей жидкости (250 руб.) со снятием/установкой ГБЦ (9350 руб.) , так как датчик развалился пополам. На эвакуаторе за 1710 руб. QQ отправлен в оф. сервис Eastcom (Бухарестская ул.6). Также была заменена прокладка ГБЦ (550 руб.), залит антифриз Castrol NF 3 литра (1170 руб.) и заменён ремень генератора (490 руб.)
- В связи с усилившимися морозами и как следствие постоянной проблемой с заводом автомобиля, было принято решение сменить аккумулятор. Был куплен аккумулятор Varta B32 на 45 а/ч с пусковым током 330 А.Цена нового аккумулятора 2726 рублей. Как позднее выяснится, решение было не правильным, а деньги окажутся выкинутыми на ветер. С имеющимся аккумулятором проблем не было, а аккумулятор для QQ с роботом нужно подбирать согласно стандарту 45 а/ч, 430 А.
- В связи с усилившимися холодами, было принято произвести дополнительное обслуживание автомобиля, а именно заменить масло в коробке передач и проверить течь масла со стороны масляного фильтра. Также были проведены контрольный осмотр двигателя (550 руб.), его диагностика на причину проблем с заводом автомобиля после замены аккумулятора (1650 руб). Замена масла в коробку передач обошлась также в 550 руб. Залили масло трансмиссионное Castrol Syntrans 75W90 в количестве 3 литров (1620 руб.). Также был заменён масляный фильтр (220 руб.), из-за которого и образовывались течи масла. Работы проводились также в оф. сервисе Eastcom на Бухарестской 6. Однако диагноз и тут ставят не правильный, опять же приговаривая уже новый аккумулятор, хотя предположили, что возможно стартер берёт на себя много.
- Стартер шёл более 11 дней вместо обещаных 2х, по этому пришлось даже забрать машину, чтобы она не стояла и гнила. При этом погодные условия вновь позволили её эксплуатировать при том на довольно длинные дистанции (видимо генератор успевал отдать тот заряд, который тратил на себя стартер). Замена стартера была произведена за 1000 руб. и привела меня к выводу, что чинить стартер смысла не имеет, лучше сразу его менять. Теперь у машины совершенно другой, как у новенькой, звук завода двигателя и проблем с просадкой более не возникает. Жаль только, что это выяснилось кучей ненужных трат! Именно по этому лучше такие детали сразу менять, чем тратиться на ремонты.
- Занялись подвеской и заменили все 4 амортизатора с опорами передних. Также, раз снимались колёса, было принято решение о замене колодок по кругу для лучшего торможения к лету. Также Кукушка обрела полноценную антенну. Общий ремонт обошёлся в 7600 рублей. К сожалению чуть позже правый передний амортизатор (видимо оказался бракованным) "сдулся".
- Во время дальних поездок по Ленинградской области - обнаружилась незначительная течь масла со стороны коробки передач. В сервисе была найдена причина - дырка в сальнике правого привода. Также в ходе ремонта был заменён датчик скорости, который был забрызган маслом и не корректно работал. Весь ремонт с деталями обошёлся в 3043 рубля. Однако мастера-официалы Eastcom'а так старались, что повредили мне заливную крышку в коробке, сорвав резьбу и пустив трещину - как итог, коробка стала течь ещё больше.
- практически 10 дней майских праздников автомобиль находился на ремонте коробки, точнее на аргонной сварке коробки, которая со снятием/установкой обошлась мне в 15 000 рублей. И всё из-за официалов, жаль доказать их причастность не получилось. Варили мне на ул. Мал. Бухарестской 12а. Как итог, коробка не течёт, всё наконец то нормально.
- После ремонта коробки стало ясно, что появилась возможность дозаменить и последний амортизатор. Также на то время перегорели лампочки в передних указателях поворота. При том правый передний я решил заменить прямо с плафоном, так как старый уже затёрся, потемнел (160 рублей). В левый просто была куплена лампочка (20 рублей). Однако из-за бачка омывателя, который мешался замене правого поворотника, пришлось снять бампер (1000 рублей). Ну и со всем оставшимся ремонтом вышло 2400 на общую сумму.
Chery QQ6 (2013 год). Замена датчика скорости
Датчик скорости (сокращенно ДС или ДСА) устанавливается на всех современных автомобилях и служит для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ.
Как заменить датчик скорости (ДС)
-Прежде всего нужно заглушить двигатель, остудить его и обесточить систему, скинув клеммы с аккумуляторной батареи. Это очень важно сделать, дабы избежать травм при проведении ремонтных работ;
-если есть детали, которые затрудняют допуск к детектору, необходимо их отсоединить. Но, как правило, данное устройство находится в доступности;
-от ДС отключается блок проводов;
-после чего демонтируется непосредственно сам прибор. В зависимости от марки машины и типа датчика, он может крепиться при помощи резьбы, либо защелок-фиксаторов;
-на место неисправного датчика устанавливается новый;
-производится сбор системы в обратном порядке;
-остается завести автомобиль и убедиться в том, что новый прибор исправен. Для этого достаточно немного проехать — если показания спидометра соответствуют фактической скорости движения, значит ремонт прошел успешно.
При покупке ДС необходимо четко соблюдать маркировку прибора, чтобы установить именно ту модель датчика, которая будет исправно функционировать. К некоторым из них можно подобрать аналоги, но необходимо внимательно изучить каждый из них, чтобы быть уверенным в их взаимозаменяемости.
Сам процесс замены детектора не сложен, но если нет уверенности в то, как произвести замену, либо проблема возникла у начинающего автолюбителя, стоит обратиться на станцию техобслуживания и доверить свое авто специалистам.
В любом случае, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, нужно тщательно изучить инструкции и руководства, а также строго следовать рекомендациям и схемам, описанным в мануалах.
Признаки неисправности датчика скорости
Самый распространенный признак того, что вышел из строя датчик скорости, – это проблемы с холостыми оборотами. Если машина глохнет на холостых (при переключении передач или при движении накатом), в числе прочего стоит обязательно проверить датчик скорости. Еще один признак того, что датчик скорости вышел из строя, – это вообще не работающий или некорректно работающий спидометр.
Чаще всего проблема заключается в обрыве цепи, так что первым делом необходимо визуально осмотреть датчик скорости и его контакты. При наличии следов коррозии или грязи их нужно удалить, контакты зачистить и нанести на них Литол.
Проверку датчика скорости можно выполнить двумя способами: со снятием и без снятия ДСА. В обоих случаях для проверки и диагностики датчика скорости потребуется вольтметр.
Первый способ проверки датчика скорости:
-снять датчик скорости,
-определить, какая клемма за что отвечает (всего у датчика три клеммы: заземление, напряжение, импульсный сигнал),
-входящий контакт вольтметра подключить к клемме испульсного сигнала, второй контакт вольтметра заземлить на металлическую деталь двигателя или корпуса автомобиля,
-при вращении датчика скорости (для этого можно накинуть кусок трубки на ось датчика) напряжение и частота в вольтметре должны увеличиваться.
Второй способ проверки датчика скорости:
-поддомкратить автомобиль, чтобы одно колесо не касалось земли,
-соединить контакты вольтметра с датчиком так же, как описано выше,
-крутить поднятое колесо и следить за изменением напряжения и частоты.
Обратите внимание, что эти способы проверки подходят только для датчика скорости, использующего в работе эффект Холла.
Датчик положения сцепления
AS: По слухам, большинство проблем связано именно с датчиком положения сцепления - он стоит в таком месте, что легко заливается водой и грязью.
Датчик утапил в спирте покрутил просущил и ВСЕ ОК.
Хочу поделиться своим анализом с автоматом. Как писал выше все ошибки описанные в данной теме у меня повторялись с новья после первого дождика. Вибрация, не вкл. выше 2 передачи, не заводилась, в пробках глушак о днише стучит даже отвалился пришлось варить,на ходу вышибало в нейтралку,корбка выдавала шелчки страшные. Короче все было и с сервисцентрами, разводили руками,а то и не подходили боялись гарантии, 2 месяца в Орске стояла потом в Тольяти два месяца в итоге поменяли датчик положения. Все было хорошо,опять до дождей. И наблюдения по поводу постоит пару недель и нормально,тоже было.
ИТОГО. Влага частично испаряется из датчика и вроде как работает,но начинаеш ездить и вода которая осталась в кожухе и в датчике как из оквариума начинает плескаться и попадает на рабочую поверхность датчика и как говориться лыко да мочало…
Залил молекуляркой кожух и все вчера гонял по лужам по уши. Разобрал датчик.. сухо работет корбка как новая и уверен на 100% и будет дальше работать и не надо менять коробки,корзинки,роботов если нет явных признаков разрушения. Хоть СТО раз можно тупо все поменять,но не будет работать пока не устраниш ПРИЧИНУ ВСЕХ БЕД.
Единственно после доработки придется ехать СТО чтоб они перепрограмировали или запустили обучение корбки иначе будет ерунда.
Сцепление
petrovich: Судя по форумы, встречаются две проблемы: не переключаются передачи выше второй и дерганье при троганьи с места.
Катюша: Итого: вчера вечером я благополучно забрала свою мафынку из сервиса. Заменили диск сцепления. Проблема: разбитый демпфер. Причина: несоответствующий диск. Мастер сказал, что это заводской косячок - они на 0,8 ставят дис от 1,1.
Катюша: Обыкновенный диск сцепления. В нем 3 демпфера… Один выбило…
Влада: такая же проблема- дёргается! Это началось на 6 000км жду диск сцепления уже четвёртый месяц!
Влада: Ура! Забрала сегодня машину с сервиса. Поменяли диск сцепления, теперь мы не дёргаемся
Диск сцепления и корзина должны быть идентичны механике ..
ХАЙ всем. Специально зарегестрировался дабы дать свой ответ на ваш вопрос и только. Подруга проездила на куку уже 30 т.км. За это время машина и дергалась при троганье и ездила только на двух передачах. И что только не делали.
А вот ездить на двух передачах машина начала из-за робота. Т.е. механизма управляющего саленоидами включения-выключения передачи. Меняли робота целиком. Помогло на 15 т.км. После этого время от времени не включается третья, а так постоянно слышен щелчёк при включении третей, как на кулачковой кпп…
Это все проблема робота. Саленоид недовключает передачу, тут уже срабатывает электроника, если проблема слишком критична, то электроника включает аварийный режим (1 и 2-я передачи, дабы доехать до СТО). В общем меняйте робота или соленоид третей передачи, что уж там никому не известно.
Катюша: Пробег 7800 после замены диска сцепления. Снова дерганье, снова выше 2-й не переключается.
Катюша: Катаюсь в Аврору каждый день, как на работу. Они не знают, что с этим делать. Китайцы ничего конкретного не говорят, наши сервисмены доходят до всего своим мозгом и методом научного тыка. Главное, что лекарства для каждой машины разные - я к такому выводу пришла, почитав форум и пообщавшись с механиками. Кому-то помогает замена сцепления (некоторым - неоднократная), кому-то элементарная замена датчика, кого-то спасает только замена робота или коробки (кстати, коробка на Кукушку в комплекте стоит около 60 тыр). А некоторым помогла (щас смеяться будете) элементарная замена аккумулятора, во!
petrovich: Интересное наблюдение. Я несколько недель не ездил на машине. Сейчас на улице похолодало и машина стала существенно меньше дергаться при троганьи. Т.о. проблема в нагревании диска сцепления и потеря им своих свойств, т.е. это конструктивный недостаток … Получается, что зимой проблема уходит, но боюсь что летом она вернется вновь
Машина с пробегом 17 000 км, вначале появились всё те же дёрганья, меняли диск сцепления на родной, эффекта ноль, они все бракованные, сделаны из некачественного сырья. Затем появилась ещё одна проблема - зависание на 3 скорости при понижении передач (вообще нет переключения на 2-ю, хотя мозги срабатывают, идёт характерный щелчок). Долго катались бестолку по сервисным центрам дилеров, всё бестолку! Нормальных специалистов по Чери - нет. В результате такой езды пояыилась 3-я неисправность - машина вообще перестала ехать, лишь слегка трогалась с места при 3000 оборотах двигателя. Обращался в московское представительство Чери, уговорили не скандалить, пообещали всё сделать, чтобы устранить неисправность, дать региональным дилерам всю необходимую инфо… Прошло ещё 3 месяца - результатов ноль. …
Плюнул на дилеров, по совету знакомых загнал машину в ремонт частному мастеру (кулибину т.с.) в деревушке в области, за неделю всё нашёл и устранил что мог. 1 - выкинул родной диск сцепления, поставил от Матиза с корзиной(правда какой-то шток чуть подточил, т.к. он оказался длиннее), в результате отсутствуют даже намёки на дёрганья); 2- машина поехала, так как заменил какую-то микросхему в плате управления и перепрограммировал это дело, назвал причину - долго катались по сервисам с ошибкой в аварийном режиме из-за 2-й не переключающейся передачи; 3- логически понял, что проблема со 2-й скоростью не из-за мозгов, которые сервисники пытались безрезультатно сканировать, а в механике самой коробки, разобрал и показал 2 кольца синхронизатора со сточенными зубьями и т.п…. ВСЁ. Все проблемы. До этого машина год таскалась по дилерам…
…Но не тут то было. … Колечко синхронизатора, стоимостью 6$ негде взять. … А в представительстве Чери не знают, какое кольцо
Вердикт один, если начинает дергается в пробке - замена сцепления. ни каких регулировок к сожалению нет
Сцепление гидравлическое т.е. рабочий цилиндр в паре с электро-насосом и создавать условия вибрации при трогании он физически не может, как и механизм переключения передачь.
Чем хуже сцеплению тем сильнее подпрыгивает морда.
Mishany: Регулировок на роботе нет! ни датчики, ни клапаны….. Единственная регулировка - так это после замены сцепления выставляется вилка выжима сцепления +-1 шлиц, на этом регулировки закончены, а если вам на сервисе говорят что плати за регулировку датчиков, либо еще что - развод! Рабочий ход вилки сцепления не более 2 см.
Mishany: Робот определяет передачу по двум датчикам на штоке в роботе. на фото они стрелками указаны. тот что сверху фиксирует три положения 1-2, 3-4, 5-R, Тот что сзади тоже три положения 1-3-5, нитраль, 2-4-R. проблема может быть в одном из них. Стандартный концевой на самой КПП отвечает за лампочки в задних фарах З.Х. (его тоже надо проверить, на всякий случай) . ( Фото )
wink: Спасибо за инфу о корзине с диском от Матиза! Купил сегодня комплект DWK-029 (Valeo PHC) DAEWOO Matiz 0.8 F8CV 52 л.с. На диске 4 демпферных пружины, на корзине все отверстия под болты один в один сходятся с нашей. Подошел даже выжимной!
Вот мой отчет! Собрал машинку до конца, эксплуатировал 1 день, дневной пробег 116 км, половину откатал в плотном движении. ВСЕ ОК.
ЭБУ - перепрошивка
AS: По словам китайских инженеров, бывает еще какая-то вибрация, вызванная кривым ПО. Новая прога есть у Чери Рус и, теоретически, должна быть у дилеров.
Dair: Нсчёт изменённого ПО - да такое есть. Сам проводил репрог - автомобиль не узнать. Пропал посторонний шум при включении 3- передачи. Стала меньше дёргаться при начале движения. Клиентка уехала довольной. НО. Не прошло и двух недель - снова проблема с рывками в режиме движения в пробке. Думаем, ищем. Если у кого проблема решилась - поделитесь. Очень правдободобно выглядит версия про перегрев и коробление диска из-за отсутствия азбеста.
Dair: При помощи комплекта проводов ЭБУ ММТ подключается к простому PC, в котором, в свою очередь, должна быть залита прога для проведения репрограмминга. Далее в искомый ЭБУ заливается исправленное ПО. Хотелось бы отметить следущее. Проблма с рывками при старте этим не устраняется. Решается проблема невозможности переключения в режиме автомат. Также устраняется посторонний шум, хруст при включении 3-й передачи. Проблема с рывками - пока тока заменой диска сцепления.
Разное
Пишу от имени мастера, который реанимировал машинку. Основная причина - это то, что потек рабочий цилиндр сцепления. В результате было не достаточное давление и сцепление не довыжималось. Соответственно подпалился диск сцепления, перестали включаться скорости.
Заменили манжеты в целиндре, заменили диск и корзину сцепления, за одно поменяли жидкость коробки и жидкость гидравлического выжима сцепления. Прочистили все форсунки в коробке. Пока вроде работает. Лампочка гореть перестала.
Надеюсь с коробкой разобрались.
как оказалось изначально в моем роботе пропускали уплотнительные резинки на валу, который отвечает за выбор передачи (вправо-влево), и тк в нашем сервисе АС-Авто никто в гидравлике не понимает, пришлось им привезти просто целиком селектор передач, это половинка робота отвечающая за переключение. Так вот, после этого они его поставили и у них осталось всего 1 и 2 передачи, 3-4-5 и R не было. Поле этого они мне заявили, что и этот робот не исправен и выпроводили меня на улицу вместе с машиной. Взяв денег за ремонт.
Машину пришлось поставить в сервисный центр фиата, т.к. робот практически один в один с фиатовским selespeed-ом. Но пока машинка дожидалась своей очереди мне дали возможность самому полазить в ней. И оказалось, что сервис-центр Chery не правильно установил датчик положения штока передач, т.е. робот просто не понимал, на какой передачи он находится. При правильной установке датчика, он снимается и ставится на место исключительно на 1-й передаче. Робот ожил и все поехало .
Фиат с меня денег не взял, и даже написал письмо, что данная неисправность, не неисправность, а именно не верная установка запчасти. С этим письмом я поехал в Ас-авто и они отдали таки деньги - молча. Теперь о главном, если вдруг чего с роботом, то придется разбираться самим, но есть сервис-мануал по нему на английском. Так же море информации про селеспид на альфа ромео, правда, тоже на английском. Разобраться можно, нет там ничего сложного.
Помимо этого разбирался в электрических схемах и выяснилось, что у нас в отличие от фиата, хоть и OBD-II, но не CAN-шина, а K-Line, при этом L-Line нет. Хотя сама шина CAN есть между компьютером коробки и двигателя, которые оба Magneti Marelli. Не знаю если вывести CAN на разъем возможно и фиатовский сканер заработает с роботом, но не факт. По поводу Волгоградского сервиса — не надо в АС-авто ездить никогда. В высшей степени не профессиональный сервис, а главное, скатываются даже до таких пакостей, как подмена документов при заборе машины. Жуть! Разбираться с неисправностями не хотят, даже за деньги. Только масло в двигателе и могут поменять.
Хотел бы выразить благодарность двум людям, Михаилу (Mishany) и Юрьеву Дмитрию из Чери Рус.
Если б номер сохранился на ней, то можно было бы пробить. А так, подсказывают, что на лямбда зонд похоже.
И так, чтобы другим людям из нашего сообщества стало понятно, что это за деталь, ниже прикладываем картинку. Деталь оказалась резистором скорости вентилятора кондиционера.
№ Детали: S11-1308035BA
Производитель: CHERY
К сожалению, данной детали в настоящее время нет в наличии ни в одном из магазинов-поставщиков.
Подскажите пожалуйста как снять задние фонари для замены ламп на светодиодные. Вроде держится на двух болтах, а отодрать дальше не могу))
Настена, нет, не на 2х. Два болта на виду, а два сзади фонаря внутри багажника. Когда все 4 будут откручены сам фонарь снимется легко.
помогите разобраться, стрелка температуры периодически уходит в красную зону, машинка при этом не кипит, вентилятор даже не всегда включается, если выключить свет то секунд через 10 температура возвращается в норму, жена так ездить боится, где копать?
Татьяна, Механизм регулировки QQшки, как и на Матизе, внутри салона. А именно: задняя часть пластиковой консоли, та что между передними сидениями проходит. Только всю ее разбирать не надо! Снимаем её самую заднюю часть (крепится всего на одном шурупе). Перед нами открывается планка, которая держит 2 троса ручника. Те в свою очередь зажаты в этой планке двумя гайками (спереди и сзади). Ослабляем рожковым ключем на 14 задние гайки, а передние тянем вперед - это натянуть трос, назад - это ослабить. Себе я сделал 4 щелчка. По времени 5 минут работы. Тормоза не должно клинить (под горку машина катится свободно и набирает скорость даже).
Читайте также: