Через сколько менять ремни ниссан альмера классик

Обновлено: 08.01.2025

Подскажите пожалуйста, при диагностике тормозной системы , мастера сказали что нужно заменить приводные ремни. Позвонив в офиал, сказали что надо менять или один или два. Я хочу купить ремни на Кунцево и поехать в официал провести замену. пробег 90 тыс. Машина не на гарантии. Может кто сталкивался, и знает, что нужно покупать и сколько (Примерная цена ремней). Замена у официала стоит 1800руб. Спасибо

а что за приводные ремни в тормозной системе? я не понимаю

Я тоже не знаю какие ремни могут быть в тормозной системе, но могу сказать, что в наличии есть следующее
- Ремень приводной (ГУР,Кондиционера) TSN - 350 руб
- Ремень приводной генератора - 460 руб.
Пишите в личку

Подскажите пожалуйста, при диагностике тормозной системы , мастера сказали что нужно заменить приводные ремни. Позвонив в офиал, сказали что надо менять или один или два. Я хочу купить ремни на Кунцево и поехать в официал провести замену. пробег 90 тыс. Машина не на гарантии. Может кто сталкивался, и знает, что нужно покупать и сколько (Примерная цена ремней). Замена у официала стоит 1800руб. Спасибо

вот ссылка на ремни можешь купить тут Приводной ремень

как устроет приводной ремень

Вроде бы все верно, только ремня-то два должно быть!

Вот так расположены приводные ремни именно в Nissan Almera Classic (B10)
[attachment=882:приводные_ремни.jpg]

Ремни двигателя

недавно при поездке в тверь произошла пренеприятная история. по дороге туда обнаружил странное поведение руля - четверть оборота нормально, потом как-будто ГУР отключается, через секунду снова руль крутится. остановился у шиномонтажки в клину. проверил уровень жидкости в бачке гидроусилителя - норма, подкачал передние колеса - накануне поставил шипы, погрешил на них, мол, рано. потихоньку доехал до твери, потихоньку поехал обратно. поведение руля тоже самое. на выезде из славного города клин на светофоре зачем-то крутнул мотор (ну запамятовал, что еду практически без руля))) как вы уже догадались, через некоторое время температура поползла вверх. тут уж я сразу сообразил, что дело в ремне.
далее как во сне: звонок другу. трехручьевой ремень длиной 865 мм нашелся только у официалов. тоскливое ожидание. ремонт в потемках. матюги. перемывание косточек японо-корейским конструкторам. натяжка кое-как. дорога домой. по дороге долго думал почему оборвался (в 35000 км. ) и как проверить натяжку. по первому вопросу - либо перетянут был, либо ослаблен. скорее последнее, потому что попискивал на холодную. по второму пришлось погуглить, ибо на форумах не нашел
схема и места проверки (помечены треугольничками)

величины прогиба

ps. теперь буду как в старые времена возить с собой мелочевку)))
ps2. у моей "технички" пробег около 10-ки, но ремень в запасе лежит)))

Пробег 120 тыс. Не знаю менялись ли когда ремни на моей Альмере и я решил их заменить. К тому же напрягал шелест какого то из подшипников и решил заодно начать с подшипника ролика натяжителя.
Были закуплены подшипник Koyo 63012RS за 218р., ремень Dayco 3PK865 за 286р. для гура и ремень генератора-кондиционера Dayco 6PK1115 достался в наследство от прошлого владельца.

Подшипник взял такой какой был побыстрее в доставке. Хотел NSK взять, но этот тоже хороший.

Замену производил без ямы, то есть сверху из подкапотного пространства.
Для начала ослабляем гайку заднего крепления насоса ГУР.

Затем ослабляем контргайку.

Затем крутим болт натяжения для ослабления ремня ГУР.

На фото это я уже закручивал приблудой из моего набора инструментов, т.к. болт уже крутился легко. Откручивал же я обычным ключом, что весьма неудобно из-за малого пространства и крутить надо достаточно много.

После ослабления ремня скидываем его и приступаем к снятию ремня генератора.
Ослабляем ролик натяжитель.

Далее крутим волшебный неудобный винт, который находится между компрессором кондиционера и генератором до ослабления ремня, чтобы можно было его снять. В мануале написано, что ключом на 10, у меня был ключ на 8.

Скидываем ремень, откручиваем до конца ролик и снимаем его. У меня подшипник ролика был уже в удручённом состоянии. Имелся весьма чувствительный люфт по сравнению с новым подшипником.
Берем ролик и в тисках или на прессе, кто чем богат, перепрессовываем подшипник.
Маркировка родного подшипника, что был на моем ролике NSK6301DULX.

Проверяем заодно на люфт вращая и шатая за шкифы насос ГУР, помпу и генератор. Затем собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем ролик, но до конца не закручиваем, надеваем ремень генератора, натягиваем, затягиваем ролик, одеваем ремень ГУР, натягиваем, затягиваем контргайку и заднюю гайку крепления насоса ГУР.
Вот в принципе и все.

Старый ремень ГУР у меня был в идеальном состоянии как у всех, поэтому его я оставил, а новый пусть лежит. А вот ремень генератора просто "дрова". Мне кажется, что еще бы месяц или край до первых холодов и он бы порвался.

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Ниссан Альмера замена ремня привода вспомогательных агрегатов производится через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. Рассказываем и показываем, как сделать это своими силами.

Работу по замене ремня привода вспомогательных агрегатов проводим на смотровой канаве или эстакаде. При каждом техническом обслуживании Nissan Almera рекомендуем проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов. При обнаружении на ремне трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремень необходимо заменить.

Порядок работы показан на автомобиле с кондиционером.

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 — шкив генератора; 5 — опорный ролик; 6 — ремень; 7 — шкив компрессора кондиционера.

Поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства (для наглядности показано на снятом двигателе)…

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов с кондиционером — 6РК 1822 (шестиручьевой, длиной 1822 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Достоинства

Беспроблемный двигатель.
Комфортная и крепкая подвеска.
Простота в обслуживании и ремонте.
Металл неплохо сопротивляется коррозии.

Всё, что нужно для управления автомобилем, здесь есть. Жесткость пластика компенсируется тем, что он хорошо чистится и моется.

Моторы

Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.

Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.

Коробки передач

Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.

Эксплуатационные болячки

В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП

Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП

За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I

Спасибо за ответы. А то у меня знакомые спросили когда менял, а ответить не могу. Т.Е. еще долго можно не беспокоиться.

Спасибо за ответы. А то у меня знакомые спросили когда менял, а ответить не могу. Т.Е. еще долго можно не беспокоиться.
Менять надо её тогда когда она начнет шуметь. Это наступит оооооочень не скоро )))если наступит

Спасибо за ответы. А то у меня знакомые спросили когда менял, а ответить не могу. Т.Е. еще долго можно не беспокоиться.
Тысяч до 300 можешь кататься в свое удовольствие и забыть что такая деталь там существует, скорее всего это будет решать уже второй или третий хозяин машины.

В Англии до 06 года производили альмеру №16, после ее сняли с производства, а в Корее с 06 года собирается НАК.
Коструктивные изминения помимо внешних от этого появились?

Я был в салоне официального дилера, задал вопрос об обслуживании цепи ГРМ, на, что консультант мне сказал: [i][u]«Потребуется периодическая подтяжка цепи при прохождении ТО,

Не слушай ты их ! Тебе уже начали разводить педали . Нефг в ГРМ лезть пока там немного не подразболтается и шелестеть не начнет .Это произойдет после 100тык не раньше . В СК про обслуживания ГРМа на ТО не слова нету .
И вообще слушай диллера и делай наоборот !

У моего дяди пробег около 150 000 км, у меня около 100 000 км., . ни каких намеков на то чтобы подтягивать цепь. На сколько я слышал, у нас система сама подтягивает ее ! Так что не стоит вообще паряться ))) Забудь ты про это , у Nissan цепь относительно "вечная" . А дилеры просто как лоха пытаются развести .

Кто знает про обслуживание ГРМ, кто подтягивал цепь ГРМ?
У меня на счётчике 231т.км,ничего не подтягивал,предполагаю что там стоит автоматический натяжитель.

Я на 105000 менял натяжитель цепи, т.к. загремела цепь. Поменял и всё в норме. Тишина, так сказать :002:

Интересно! И чо по бабкам .

про натяжители знаю.так же было и на н16.а вот порвать цепь-это надо очень постараться.даже не могу представить условия такого исхода.

Интересно! И чо по бабкам .

Ну сам собствено натяжитель ~1700р. И сама работа врайоне 1500р.

Я на 105000 менял натяжитель цепи, т.к. загремела цепь. Поменял и всё в норме. Тишина, так сказать :002:

105 ткм. Это на каком масле ты катался?

а что масло как-то влияет на цепь. :016:
Отвечаю.

Я на 105000 менял натяжитель цепи, т.к. загремела цепь. Поменял и всё в норме. Тишина, так сказать :002:

Гидронатяжители очень требовательны к качеству масла.

я думал только качество самого грм и роликов.

Поздравляю! Теперь ты стал немножечко умнее, а знания дороже денег :098:

У моего авто пробег 150к при температуре ниже +5 заводится только с вжатым газом, а ниже -5 вообще не заводится, только "хватает". Шумов при заводе и при работе нет, после того как заведётся - работает без проблем, не сбивается, после завода через минуту можно глушить и легко заводиться.
Диллер видит ошибки в показаниях датчика распредвала, заменил датчики - заводиться стала чуть лучше, но ошибки остались. говорит надо менять цепь, запросил 30к. нашёл другого диллера - замена цепи и всего что с ней (вместе с запчастями) 20к. Вы тут красиво говорите, что диллера не слушать, но машина то сама не починится, собираю бабло :(

машина на гарантии? если нет - ищи нормальный автосервис, который с иномарками работает и они ещё дешевле сделают.

union-motors
запчасти: 7598
работы: 11760
итог: 19358
Типичные симптомы растяжения цепи ГРМ
Ошибки системы управления двигателем: 0335 - датчик коленвала, 0340 - датчик распредвала
Двигатель заводится не с первого раза
"Плавают" обороты холостого хода
При движении ощущаются "провалы" тяги двигателя
Посторонний звук "металл по пластику"

Nissan не регламентирует пробега, при котором необходимо заменить цепь ГРМ. На практике, замена цепи ГРМ производится на пробеге 80-120 тыс. км. При чрезмерном растяжении цепи на панели приборов автомобиля загорится контрольная лампа (Check Engine) - ошибка по датчику коленвала или распредвала. При холодном запуске возможен характерный посторонний металлический звук.
Одновременно с заменой цепи ГРМ рекомендуется заменить также: натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник передний коленвала, прокладку клапанной крышки. Для точной диагностики механизма ГРМ следует использовать специальный сканер Consult. Универсальные автосервисы, предлагающие услуги по ремонту автомобилей Nissan часто не могут точно определить несправность ГРМ Ниссан.

Вот и думаю сервис Хонды, где мне отлично поменяли сцепление, если возмёт меньше 11к может не справится, накосячит, диагностику нормально не проведет, пройдёт ли тогда новая цепь 150к ?

Пробег 178000. Ошибка датчика положения распред.вала. Угол зажигания после перегазовки проваливается до -4 градусов. Как следствие-замена цепи. Симптомы теже. Очень плохо заводится на холодную. Плавают обороты. Глохнет на ходу.

Читайте также: