Через сколько менять ремень грм на ауди а6 с5

Обновлено: 08.01.2025

А6 1.8Т. По неподтвержденной информации ремень менялся на 120000 пробега,щас 167000.Вопросов ,собственно, несколько.По сервис мануалу ремень меняется через 120000 км.есть какая-либо статистика,через сколько его надо менять в наших климатических условиях.
На 2.4 я покупал ремень,помпу и несколько роликов, в районе 10 тыс комплектухи. На 1.8Т дали только ремень Дейко за смешные деньги и заказали один ролик. Что обязательно нужно менять в комплекте с ремнем ?
Про ремни Дейко вроде ничего плохого не слышал.ставится ли он в оригинал ?
И по самой замене, в сервисе огласили минимальную стоимость 5 тыс руб,а на 2.4 там же мне меняли за 3 тыс. Мотивация,менять сложнее,типа отключать климат,какие-то шланги,проблемы со снятием морды. это так и есть или просто развод на деньги ?

на счёт ремня в наших условиях хз но на своей меняю каждые 70000 км. В принцепе можешь поменять тока ремень но в идеале и все ролики. На счёт развода может оно и дешевле. но там действительно надо снимать всю морду.влючая радиатор и радиатор кондея. Если уверен что сможешь сделать всё сам :kleva: :kleva:

Dayco или Gates в оригинале и идет, меняй обязательно натяжитель ремня ГРМ, знаю не один случай когда оригинальный натяжитель не отхаживал и 75 тыщ, результат - гнутые клапана и ремонт башки, хотя сам ремень еще вполне живой, также желательно поменять оба ролика. морду целиком снимать не надо и шланги никакие не отсоединяются, достаточно отодвинуть переднюю панель и отвести в сторону радиаторы, у нас замена грм на 1.8T стоит около 3500

мы обычно меняем ремень ролики сальники и помпу если в оригинале то 90000 если нет то 60000. помпу можно не в оригинале но заменить полюбому потому что на 200000 обычно разваливается крыльчатка а сальники особенно нижний если потечет то все работы дубль два а это деньги :sinota:

Замена элементов газораспределительного механизма или проще говоря — замена ГРМ на Audi A6 4B C5 (Ауди А6 4Б С5) не самая легкая процедура авторемонта, учитывая особенности конструкции автомобиля. Чтобы открыть доступ к двигателю, для начала придется снимать передний бампер, декоративную защиту двигателя и вывешивать радиатор, после чего уже можно приступать к основной части.

Попробуйте заменить ГРМ своими руками, если не желаете оставлять от 100 до 200 долларов за процедуру в автосервисе и перспектива погнуть клапана не особо утешает.

Какой ремень ГРМ ставить на Audi A6 4B C5 и когда менять?

Оригинальный номер ремня ГРМ 06B109119A, средняя цена 2630 руб.

Contitech CT909 — 1070 руб.
Gates 5491XS — 1194 руб.
Dayco 94777 — 740 руб.

Периодичность замены — каждые 120 тыс.км. (на моторах 1.8 л 5V/2.4 л 5V/ 2.7 л./2.8 5V, и дизельных 6V) или каждые 180 тыс.км. (на бензиновых 4-цилиндровых моторах 1.8 л. 125 л.с./2.0 л.).

Какой натяжной ролик и натяжитель ставить на Audi A6 4B C5?

Оригинальный номер натяжного ролика 06B109243, средняя цена 3145 руб.

SNR GT357.34 — 1760 руб.
INA 531 0399 20 — 1970 руб.
SKF VKM 11115 — 2381 руб.

Оригинальный номер натяжителя 06B 109 477, средняя цена 6120 руб.

SNR GE357.21 — 2130 руб.
INA 533 0030 20 — 2620 руб.
JP Group 1112300100 — 2165 руб.

Пациент, с которым будем возиться, собственной персоной.

В первую очередь снимается передний бампер. Если коротко — снимается нижняя защита, выкручиваются 2 болта на 24, затем снимается коробка воздушного фильтра и справа выкручиваются 3 гайки на 16, либо через снятие решётки ПТФ, либо с ямы длинным головкой и удлинителем на 10мм. Откручивается подкрылок от бампера, оттягиваются края бампера на защёлках.

Необходимые инструменты и материалы.

Снять только радиатор, не снимая морды не получится, придется разбивать полностью.

В самом низу радиатора находится краник, через который необходимо слить охлаждающую жидкость. Сверху и снизу отсоединяем патрубки, которые приходят к радиатору, затем вытягивается стопорная петля и сам патрубок тащится от радиатора, придется приложить некоторые усилия.

Далее понадобится звездочка, другими словами Т45, а также Т30. Ключом Т45 откручиваем большие болты, держащие опору бампера, а Т30 сверху в месте, где крыло приходит к фаре еще по паре таких болтов, после чего ключом на 10 под фарами откручиваем по болтику с каждой стороны.

Снимаем все ремни и натяжители.

Шестигранником на 6 снимаем маховик с распределительного вала, снимаем всю защиту и получаем доступ к ГРМ.

Выставляем все по меткам.

Их можно дополнительно отметить, вместе с направлением вращения ремня, но это совсем не обязательно.

Откручиваем гидронатяжитель ремня и снимаем ремень, затем ролик, для чего понадобится шестигранник на 8 или на 10, лучше иметь про запас, если в этом месте все прикипело.

Далее помпа, которая держится на трех болтах под шестигранник на 5, можно также воспользоваться головкой на 10.

Далеко не факт, что механизм окажется чистым.

Если все в смеси масла, пыли и т.п., можно воспользоваться отмывкой для карбюратора.

При обратной сборке, возможно, придется повозится с ремнем, если он не станет с первого раза и разойдутся метки.

Закрепляем натяжной ролик, а последним вставляем гидронатяжитель, ведь так как при натяжении ремня роликом он двигает метки их нужно заранее выставлять с запасом, чтобы при натяжении они пришли именно к меткам! Не стоит спешить вытаскивать стопорную чеку из гидронатяжителя, поскольку если метки не сойдутся и чека будет вытянута, спасут только большие тиски.

На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

поверхность начала покрываться трещинами;
появились локальные вздутия;
торцы истрепались и появились отдельные нити;
на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

аккуратность;
минимальные технические познания;
слесарные навыки.

Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
Снимаем правое колесо и подкрылки.
Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Видео

В дизельном Ауди а6 2.5 в качестве передачи в системе ГРМ использован ремень. Если сравнивать его с цепью, то у него есть один существенный недостаток – он может порваться. С цепью тоже могут произойти неприятности, например, она иногда растягивается, но это не приведет к таким последствиям, к которым приводит обрыв ременной передачи. Если это случится, то валы перестанут работать синхронно, клапаны столкнутся с поршнями, короче говоря, в моторе начнется настоящий хаос, который обязательно приведет к серьезным неисправностям. Например, клапаны обязательно при этом погнутся. А уже только одно это – веский повод делать капитальный ремонт.

Период замены

Вот почему так важно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25-30 000 км. Чтобы не забыть, когда вы заглядывали в узел ГРМ в последний раз, оставьте под капотом записку с датой. В ходе обследования состояния ремня лучше проверить и остальные расходники. Так например, натяжной ролик также может прийти в негодность, поэтому его тоже нужно при необходимости заменить. Если этого не сделать, то ролик может прийти в негодность в то время, когда ремень будет еще в хорошем состоянии. В этом случае придется разбирать весь механизм из-за одного только ролика.

Что же является причиной того, что ременная передача выходит из строя раньше положенного срока? Причин может быть несколько. Во-первых, если вы живете в России, то вы отлично осведомлены о состоянии местных дорог. Езда по ним никак не будет благоприятствовать продлению службы расходных материалов. Климатические условия также оказывают нагрузку на расходники. И, наконец, если вы лихач и практикуете экстремальное вождение, то знайте, что своей манерой езды вы убиваете ременную передачу, да и не только ее, кстати сказать.

Обследуя состояние ремня, нужно обращать внимание на следующие дефекты:

на поверхности появились трещины;
образовались вздутия;
края размохрились и видны отдельные нити;
на ремень попало масло.

Последний дефект говорит о том, что вместе с ремнем придется сменить и сальник, так как масло будет продолжать капать и на новый ремень. Резина от этого разъедается, и долго он поэтому не прослужит.

Многие автолюбители, обнаружив дефекты на ремне, спешат в сервисный центр. Конечно, если поручить ремонт профессионалам, то они сделают все быстро и качественно. Здесь мы бы хотели дать рекомендации тем, кто желает заменить ремень ГРМ самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Ничего особенно сложного в этом нет, и с таким ремонтом справится любой автолюбитель, который не поленится проявить немного старания. Следуйте приведенной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Инструкция

Меняя ремень на дизельном моторе, нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:

комплект новых роликов;
новый привод;
новый водяной насос;
набор ключей;
отвертки с различными жалами;
домкрат;
головки.

Кстати, как следует осмотрите еще и помпу. Вполне может получиться так, что она потечет. Если это случится, придется выполнять трудоемкую работу по разбору всего механизма. Процесс разбора ГРМ хоть и не такой уж и сложный, но и простым его тоже не назовешь. При этом придется снять кожухи, бампер, воздуховоды, радиатор, воздушный и топливный фильтры и многое другое. Придется сливать тосол и снимать натяжной ролик.

Порядок работы будет следующий:

1. Снимаем ступицу водяного насоса. При этом откручиваем 4 болта, но центральную гайку не трогаем.
2. Теперь необходимо демонтировать левый шкив. Для этого придется открутить 3 болта, которыми он крепится. Снимаем его вместе с ремнем топливного насоса.

3. Снимаем крышечку с горловины залива масла. Это нужно сделать для того, чтобы проверить правильность расположения меток. Если с метками все правильно, то нам будет видна следующая отметка:

4. Теперь нам просто необходимо зафиксировать коленвал. Делаем это при помощи специального приспособления. Распредвалы тоже нужно зафиксировать.

5. Сейчас можно отвернуть шкив коленвала, но болт, расположенный в центре, трогать не следует.

6. Снимаем шкив вентилятора. Потом демонтируем шкив гидроуселителя руля. Снимаем корпус с механизма газораспределения.

7. Теперь нужно удерживать распредвал, чтобы он не провернулся. Делается это при помощи специального ключа. При зафиксированном распредвале ослабляем болт крепления распределительной шестеренки. То же самое нужно будет проделать и с другим валом.

8. Берем шестигранный ключ и начинаем проворачивать натяжной ролик влево. Делаем это, пока отметка на натяжителе ни совпадет с отметкой на корпусе.

9. Теперь это положение необходимо зафиксировать. Делается это также при помощи специального приспособления (фото ниже):

10. Сейчас снимаем отслуживший ремень и прочие, отслужившие свой срок, расходники.
11. Начинаем надевать новый ремень и устанавливать новые расходные материалы. Еще раз проверяем положение меток. Они не должны сбиваться, так как это приведет к тому, что мотор будет работать не ровно.

Помните, что при проведении работ необходимо соблюдать все меры осторожности. Замену ремня можно осуществлять только при остывшем двигателе. Перед началом проведения работ не забудьте отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.

Видео

koskut
как и обычно)) сам ремень ГРМ + ролик. ии ещё тут говорят помпу надо,но я хз, я не занимаюсь етой хернёй, т.к. не считаю,что помпа ходит одинаково как и ремень ГРМ, а вот ролик реально снашивается! :beer:

движки разные у вас
надо смотреть что и как, вобще продаются комплекты для замены Это дешевле выходит чем отдельно брать.

Я у себя сам менял ремень грм, ролик направляющий грм, натяжной ролик,помпу у нее слабые подшипники!
Также заодно заменил поликлиновый ремень и его натяжной ролик.
Менять все это согласно камасутри-авто нужно через 120 тыс.км!
НО смотря как и где ездить. Я в поменял после 80тыс. так как недавно купил свою.Следущий раз буду менять на 100тыс.км :ded: .

Подскажите пожалуйста, сколько ходит ГРМ и что нужно менять вместе сним?? автомобиль ауди а6 2002г.в. qvattro. Заранее спасибо

Правильно сказали ваше, бери комплектом. Не забудь про сальники распредвалов, иначе через пару тыщ потекут, снова разбирать будешь, а они потекут в самый не подходящий момент. На помпу не скупись, лучше поменять , тоже потечет как и сальники. Я сам все менял , правда на Пассате 2,8л V6.

Может я и не прав, но, думаю так- купил машинку и меняй ремешки с приблудами, и жидкости, дешевле бедет и правильней, поменял и забыл, катайся, песни пой, а не поменяешь - на 2,4 порвется- не простишь себе этой экономии

ну и хорошо, что так, а, то 600$ можно было выложить за работу по ремонту двигателя не считая зап. частей, ведь А6 машинка не для бедных и это тоже нельзя не учитывать

менять через 100ткм пробега. меняется ремень, ролик натяжной, ролик обводной, натяжитель ремня и помпа

Спасибо всем за помощь. Ремень, ролики, помпу, сальники всё заменил, обошлось всё это в 17000 (13000 запчасти 4000 работа). Но тут возникла ещё одна может проблема, а может и нет. Короче, когда завдил на холодную под капотом был какойто свист примерно 20-30секунд, а сейчас после замены этих ремней, роликов его не стало. Я слышал что этот свист, это продув какойто хрени, но какой я не знаю. Подскажите какую роль играет этот продув. Заранее спасибо.

Свист - результат работы насоса наддува вторичного воздуха, явление нормальное. Принцип - подача свежего воздуха к катализаторам. Цель - обеспечение более быстрого прогрева катализатора, за счет этого - более ранняя готовность его к работе после холодного запуска (экологи напридумывали). Контролируется сей процесс сигналом с кислородных датчиков.
ЗЫ Обычно ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики и гидронатяжитель меняют раз в 90000 км пробега, помпа выдерживает две замены, то есть раз в 180000. Это из многолетнего опыта сервисменов, в сервисной же литературе рекомендаций по замене насоса ОЖ нет!

Читайте также: