Через сколько менять ремень генератора на шкода октавия
То, как вы водите машину, а также условия эксплуатации транспортного средства влияют на скорость изнашивания ременного привода. По этой причине у вас он может отходить весь гарантийный срок, а у вашего друга придет в негодность быстрее. Не каждая машина за 12 месяцев проезжает 25 000 км. Тем не менее спустя 5 лет использования ремень ГРМ необходимо заменить – и совершенно не важно, какой у автомобиля пробег. Дело в том, что со временем материал, из которого выполнено изделие, портится.
Рекомендуем
Признаки того, что ремень ГРМ пора заменить
- Ремень ГРМ используется долго
То, сколько прослужит изделие, зависит от пробега авто. Как только вы накатаете определенное количество тысяч километров, следует заменить ремень ГРМ. Однако важен не только пробег, но и возраст изделия. Если ему более 5 лет, то он перестает быть эластичным, появляются трещинки, причем не важно, сколько тысяч километров вы откатали. Но об этом мы уже говорили выше.
Причина может быть в том, что катализатор оплавился и пришел в негодность. Случается это потому, что топливо сгорает в двигателе не полностью. Зажигание сбито, и топливная смесь проникает через клапаны в выпускную систему. В результате температура становится настолько высокой, что соты спекаются. Как определить, что проблема в этом? Посмотрите на выхлоп, когда машина заведена: он начнет похлопывать, может повалить дым черного цвета. Это значит, что топливная смесь переобогащенная и сгорает не полностью. Скорее всего, случилась поломка ременного привода.
Наиболее критичная поломка – обрыв ременного привода. Вы сразу обнаружите проблему — во время прокручивания стартер будет функционировать отлично, однако вхолостую — топливо в цилиндрах не будет подхватываться и воспламеняться. Это говорит о том, что нет компрессии. Причина — загиб клапанов, которые ударились о поршни. Решение проблемы может быть следующее: выбрасываете двигатель и устанавливаете контрактный. Либо ремонтируете сломанный мотор на СТО. В любом случае серьезных денежных трат не избежать.
Рекомендуем
- Ремень ГРМ – 06A 109 119 C.
- Ролик натяжения – 06A 109 479 F.
- Водяной насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX.
Мы добавили в перечень необходимых деталей насос потому, что лучше заменить его вместе с ремнем ГРМ, если он работает неисправно — есть подтеки, посторонние шумы.
Как только комплект запчастей будет у вас, позаботьтесь об оборудовании. Придется обзавестись различными инструментами. Неполный список включает в себя: набор торцевых, шестигранных ключей, а также torx. Потребуется также особый ключ, чтобы провернуть ролик натяжения. Купить его можно в автомагазине либо сделать своими руками. Также можно взять съемник стопорных колец с боковым захватом, который подходит по размеру.
- Прежде всего удаляем защитный кожух с мотора. Он крепится при помощи 4 шариковых стоек. Необходимо потянуть вверх передний край, затем задний край кожуха.
- Следует вывесить переднее правое колесо, демонтировать его. Убираем подкрылок, так вам будет удобнее дотянуться до шкивов коленвала.
- Удаляем защиту с картера. Для этого выворачиваем 5 винтов, которые крепят его к кузову, а также 4 винта крепления к подкрылкам (со всех сторон).
- Демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Сделать это вы можете позднее, когда сможете дотянуться до механизма.
- Для получения доступа к ременному приводу надо открутить правую опору мотора. Поэтому придется снять адсорбер, горловину бачка омывателя, расширительный бачок системы охлаждения.
Обратите внимание! Не нужно целиком демонтировать адсорбер — открутите винты сверху и снизу, а затем отведите его в бок (со шлангами). После этого откручиваем винт, который крепит держатель, и демонтируем его. Поскольку патрубок, который идет к бачку омывателя, разъемный, убираем горловину.
Далее откручиваем расширительный бачок: нажимаем на фиксатор, убираем разъем датчика уровня антифриза. Следует ослабить хомут, а также снять шланг, отводящий пар. Не нужно убирать нижний жидкостный шланг, иначе придется слить антифриз. Выверните 2 винта, которые крепят бочок, затем отведите его в бок. У вас получится сделать это, поскольку шланг достаточно длинный.
Теперь необходимо снять 2 винта крепления кронштейна опоры к мотору, после — 2 винта крепления опоры к кузову. Снимаем верх кронштейна.
Когда метки на шкиве распредвала совпадут, следует удостовериться, что на шкиве коленвала метки также совпали: посмотрите на прорезь крайнего внутреннего ручья, а также на указатель, расположенный на крышке. Когда фазы газораспределения выставлены верно, метки совпадут. Приступаем к следующему шагу.
Зубчатый ремень следует надеть на шкив распредвала, после — на шкив насоса, затем — на шкив коленвала. В последнюю очередь — ремень ГРМ необходимо накинуть на ролик натяжения. Чтобы ремень был правильно натянут, поворачиваем втулку — метки должны совпасть. После этого гайки крепления ролика необходимо затянуть.
Рекомендуем
Как происходит замена ремня ГРМ в автосервисе
- Чтобы добраться до ременного привода, механик демонтирует навесные элементы в моторе.
- Затем он снимает ремень ГРМ и ролики натяжения.
- После ставит новые запчасти.
- Выставляет оптимальное натяжение цепи либо ремня.
- Далее прокручивает коленчатый вал, чтобы удостовериться, что метки совпадают.
- Монтирует элементы, которые был сняты.
Обычно вместе с ремнем меняют также и ролики натяжения. На некоторых автомобилях приходится менять ведущую шестерню коленвала. Когда ремонтные работы проводит неопытный автолюбитель, он может про это забыть. В результате ремень оборвется. Кроме того, при замене ремня важно обращать внимание на метки.
Оригинальный номер ремня: 06F 260 849 E - с кондицонером.
Номер ремня без кондея 06F 903 137 E. Разница в длине ремня, с кондиционером длиннее!
CONTITECH 6PK1045
GATES 6PK1043 - на мой взгляд оптимальный вариант!
BOSCH 1 987 946 000
DAYCO 6PK1045
JP GROUP 1118100500
Первая причина когда приходится менять ремень генератора это посвистывание его при запуске двигателя или при большой нагрузке генератора. Если же ремень работает без посторонних звуков, максимальный ресурс его работы не должен превышать 90 000 км пробега авто.
При замене ремня проверяется состояние натяжителя и ролика, и как правило меняют всё вместе.
Коды запчастей для своего двигателя (1.4,1.6,1.8) и какую лучше выбрать фирму изготовителя РЕМНЯ смотрим на странице приводной ремень и номера натяжных роликов
В моём случае авто с атмосферным двигателем BSE.
Замена ремня
Ключом на 15 отклоняем натяжитель вниз, должны совпасть два отверстия и вставляем что-то похожее на гвоздь, чтобы удержать натяжитель и получить возможность вытащить ремень:
Ключом на 13 откручиваем три болта и снимаем планку:
После того как установили новый натяжитель вставляем на место ремень, опять ключом на 15 за выступ на натяжителе ослабляем стопорный штырь и вытаскиваем его, после этого натяжитель натянет ремень.
Замена ролика натяжителя
При желании можно поменять только ролик:
Натяжитель ремня генератора для двигателя 1.6
Оригинальный номер в каталоге: 06A903315E
INA 533 0076 30
SKF VKM 31011
GATES T38148
LYNXAUTO PT-3004
SNR GA357.04
JP GROUP 903100001
Отдельно ролик без кронштейна натяжителя
Оригинального VAG-овского номера не существует!
Есть только заменители:
JP GROUP 1118300100
VAICO V10-9747
OTOFORM/FORMPART 11145001/S
BSG BSG 90-615-001
CAFFARO 16-97
Рейтинг статьи:
Привет всем! Эта заметка будет о замене ремня генератора и аккумулятора ( АКБ) . Где-то около месяцев с 3х назад, я стал замечать что при активной рулежке, например когда надо развернуться на месте, либо когда завел машину и сразу выворачиваешь руль, руль стало иногда закусывать, несильно но рывки были ощутимые. Я уже стал думать что за 116 тыс начинает "приезжать" рулевая рейка, ведь все остальное включая электрику — работало исправно. Ремень у меня стоял еще с завода, я его хотел менять но все руки не доходили, в сырую погоду он иногда посвистывал но не критично. После стоянки машина заводилась нормально, хотя я езжу каждый день. НО несколько дней назад я читал Васей ошибки и подержал зажигание включенным минут 10-15, и потом еле завел мотор, буквально с 3-й попытки! Первая мысль — АКБ. Меряю мультиметром, в покое дает 10.5- 10.6 В . Завожу — на хх показывает 13.8 -14.0, те заряд есть.Решил поездить посмотреть, думал мало ли разрядил его и он подзарядится, хотя ремень уже стал искать, сразу подумал насчет ремня — может проскальзывает ? Контрольная лампа на АКБ Exide была не вся белая а белая наполовину, АКБ у меня тоже был заводской, те ему меньше 3-х лет. Но в процессе езды стало понятно что или ремень или АКБ а скорее всего и то и другое — под замену. Например заводим мотор, через минуту начинаем ехать и отключается ESP ( писк и контр лампа в приборке)! Или когда ночью по двору едешь на ХХ крутишь рулем то и закусывать стал сильнее и вдобавок еще и фары стали гаснуть =) . Вообщем суть в том что мотор электроусилителя потребляет большой ток, особенно когда активно крутишь рулем он быстро начинает крутиться и качать жидкость, а поскольку и ремень старый и АКБ дохлый идет большое потребление тока, генератор не выдерживает нагрузки и подключает дохлый АКБ, который в силу своего плачевного состояния тоже не выдерживает нагрузки и в ЭБУ просто начинает отключать наиболее нагруженные по потреблению системы. Итак пришлось сначала менять ремень а затем и АКБ, что наверное в этой ситуации — логично . АКБ разряжен, ремень старый какой нормальной работы я хочу от автомобиля?
По всем каталогам на мотор 1.4 TSI с кондиционером идет ремень с кодом 04E145933A. Но под этот код например Exist выдает много разных ремней, разных производителей. Я обратил внимание что длина ремня может быть либо 995 -1005 мм(!) см фото ниже .
АКБ в покое дает 10.6 В, для старта мотора в теплую погоду достаточно, но для полноценной работы — нет. И вообще это считается полным разрядом АКБ. В заряженном состоянии АКБ должен давать не не менее 12.3 В или выше.
Контролька на АКБ — ни о чем. В реальности надо просто делать измерения АКБ на все его параметры.ЭТОТ АКБ — неосблуживаемый, есть обслуживаемые АКБ если за таким следить то он может дольше служить, но и возни с ними больше — плотность мерять жидкость доливать.
а если пойти в каталог самого Contitech то на 1.4 150 лс (!) выдает ремень 1005 мм . На мотор 1.4 140 лс — 1000мм. Скорее всего это устаревший стандарт ремня, так как если пробивать 1005 мм по Exist то он выдаст все что угодно только не 1.4/150, и даже не Skoda ( см след фото)
Пробивка по Экзисту ремня Contitech 1005мм дает все кроме Шкоды.о чем это может говорить ? — Ставить можно, и даже будет работать, но во первых натяжение — другое, а во вторых не устарел ли этот стандарт ремня ?
Итак я сделал по другому, благо дилер от меня в 1 км, то купил ремень у них . И что бы вы думали ? — Внутри Contitech 1000мм! Ценовая жаба была задушена=)
Инструмент для замены. Головка 16мм+ вороток на 1/2` + фиксатор ролика, в данном случае подошел Sобразный от Икеи, диам ключа — 4-4.5 мм. Можно использовать Г-образный фиксатор, у кого что найдется под рукой нужного диаметра и удобства.
Для замены ремня надо зафиксировать ролик . В эту канавку будем вставлять фиксатор, наш S образный ключ. На болт накидываем вороток.
Значит делается просто. Правой рукой за вороток поднимаем ролик наверх, левой рукой под роликом, на ощупь, вставляем фиксатор в образовавшуюся выемку / отверстие. Опускаем ролик. Снимаем ремень из-под ролика, затем с генератора и шкивов. Установка нового ремня . Новый ремень аккуратно одеваем на шкив колен вала, шкив кондиционера чтобы все канавки ремня легли ровно в шкивы, затем на генератор.Затем правой рукой через вороток приподнимаем ролик, левой рукой заправляем ремень под ролик, держим ролик вытаскиваем фиксатор и опускаем ролик зажимая ремень. Все.
И вот, видим что старый ремень от 2016 г в .1005 мм! а новый — 1000мм.1000мм — Устаревший стандарт длины ремня? на 1.4 /140 и на 1.4/150 лс идут ремни 1000+-5 мм?
Новый / старый ремень. Суть в том что на ремне стирается бархотистый слой и в моменты нагрузки он может проскальзывать а это в свою очередь дает недозаряд АКБ. Большой вытяжки ремня я не увидел, кроме того что они на 5 мм разные. В старом ремне мелкие писчинки застреваюти царапают поверхности шкивов!(!) Я их пинцетом вытащил посомтреть — они сточенные почти все
АКБ Metaco 74 A/ч, один в один форм фактор с Exide, не дорого все равно считай расходник. Гарантия 2 года при соблюдении режимов эксплуатации .Старый АКБ сдам в прием цвет мета, там денег больше дадут чем в магазине.
Выводы, наблюдения .
1. Своевременно менять ремень генератора. Это поможет продлить жизнь АКБ.
2. Своевременно менять АКБ либо следить за ней. Плохая работа связки генератор- АКБ плохо влияет на работу электроусилителя — если он начинает закусывать, то плохо качает жидкость в рейку. Написал по незнанию вопроса, жидкость НЕ качает=). См коммент внизу.
3 АКБ в режиме городской езды живет не 3 года ? Мне по специфике приходится несколько раз в день заводить мотор, АКБ от этого быстрее изнашивается.
4 . Даже при 10.5 В пускового( емкость не мерял а на до бы было ) тока хватает для старта мотора 1.4, тяжело конечно но заводится. Если был бы мотор 3 л V6 .врятли бы наверное заводился.
5. Кто имеет зарядное устройство для АКБ — хорошо, периодически надо АКБ заряжать — продлит его жизнь. Для городских жителей многоэтажек это довольно хлоптно — таскать на зарядку АКБ домой .
6. Надо бы проверить щетки на генераторе. При пробеге в 116 тыс что там от них осталось ? Надолго ли их хватит, а то на моторе печки уже заменил .
Подскажите кто знает, с какой перидичностью надо менять ремень привода навесных агрегатов на данном двигателе?
Подскажите кто знает, с какой перидичностью надо менять ремень привода навесных агрегатов на данном двигателе?
Подскажите кто знает, с какой перидичностью надо менять ремень привода навесных агрегатов на данном двигателе?
Пробег 94600 км, пока не менял. Хотя ОД уже давно пытался навязать услугу по замене ремня. На вид норм, на вожу с собой запасной.
подскажите пожалуйста кто на каком пробеге менял ремень на двигателе 1,8? Сейчас пробег 90к ремень еще с завода и никаких посторонних звуков нет, выглядит тоже отлично, ремень смотрели на 70 тысячах в сервисе и сказали что он в отличном состоянии и пока что замены не требуется.
Короткий ремень в обход компрессора кондея а7 1.8
Добрый день, вчера ночью мне нужно было встретить жену у автобусной станции (живем в деревне), при прогреве машины, раздался сильный скрип и щелчёк, я заглушил открыл капот и увидел что слетел ремень, муфта компрессора висит на боку, на поддоне гора стружки.
Подскажите номер короткого ремня в обход компрессора кондея, из за удаленности и финансовой ситуации я не могу кататься на такси и вызвать эвакуатор.
Мне очень нужен короткий ремень. Подскажите пожалуйста его номер!!
октавия а7 1.8. 13й год.
Попробуй с этим разобраться сам
По идее у тебя сейчас должен стоять номер 9, а номер 8 для данной модели не поставляется.
Что это за код загадка, может пока кондиционер в ремонте можно поставить этот кронштейн.
С наступлением холодов появился свист в районе приводного ремня. Т.к. ремень менял, где-то 15 тыс. км назад, то на него грешил меньше всего. Первым делом снял натяжной ролик. Он свободно вращался в пальцах руки и издавал небольшой шум. В ветке пишут, что отдельно ролики от натяжителя не продают, но в продаже отыскал ролик фирмы VIPP 6050358. После замены ролика свист не пропал. Далее под подозрением оказались подшипники генератора. Хотя, "прослушав" генератор через деревянную палочку, подшипники шумов не издавали. Всё же было принято решение его снимать для замены подшипников. Но перед снятием генератора с авто попробовал поставить назад "родной" ремень, который ранее поменял (где-то на 70 тыс. км) из-за свиста. В последствии, как оказалось, причиной свиста был не он. Но был куплен новый ремень Contitech, который до сегодняшнего дня и стоял на авто. Так вот: свист пропал и наступила тишина.
Итог: причина свиста скрывалась в ремне. Сравнивая ремни отмечу, что оригинальный ремень (установленный по заводу) толще и, субъективно, тяжелее купленного.
Ремень генератора служит передающим звеном мощность, которая исходит от коленвала. В автомобили натяжение ремня имеет весьма большое значение, поскольку натяг прямо влияет на количество оборотов, что в свою очередь делает работу генератора стабильной. В статье рассказывается о процессе замены ремня генератора на Skoda Octavia A7, выборе ремня, а также причинах выхода со строя.
Выбор ремня генератора
Качественный ремень не только прекрасно будет выполнять свои функции, но и прослужит достаточно длинную службу. Поэтому, к выбору ремня генератора на Skoda Octavia A7 следует подходить основательно и тщательно. В таблице ниже, будет приведен оригинальный каталожный номер ремня, а также список заменителей, которые можно применить на Skoda Octavia A7.
| Наименование | Артикул | Аналоги |
| Ремень Генератора | VAG04L 260 849 C | Bosch1 987 946 051, Contitech6PK1025, Gates6PK1025 |
| Ролик натяжной | VAG04L 903 315 A | VAG04L 903 315 C, DaycoAPV3208, Febi43677, GatesT39292, Ina534 0552 10, Optimal0-N2288S |
Процесс замены
Процесс замены ремня довольно прост и если следовать инструкции, то все получиться. Переходим непосредственно к процессу:
Причины выхода со строя ремня
Причин выхода со строя ремня не много, основные из них довольно просты и логичны, как и на всех автомобилях:
- физический износ или растяжение. Эта поломка чаще всего встречается на всех автомобилях;
- разрыв или обрыв ремня. Разрывы — это следствия несвоевременной замены или неправильной установки, что может привести к обрыву. Обрыв ремня чаще всего встречается при механическом повреждении или сильном износе детали;
- заводской брак. Эта причина встречается крайне редко, поскольку заводского брака практически нет. Хотя, он встречается в виде запасных частей.
Вывод
Замена ремня просто необходима для полного и стабильного функционирования генератора на Skoda Octavia A7. Нестабильная или плохая работа генератора может сказаться на заряде АКБ, что в свою очередь может привести к нестабильной работе бортовой сети, а соответственно и самого автомобиля.
Видео по теме
Читайте также: