Чем смазывать шкворня на уаз патриот
В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.
Оглавление:
Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.
Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.
Виды шкворней
В настоящее время используются следующие виды:
- Стандартные. Устанавливаемые при сборке на заводе с пластиковым вкладышем;
- Усиленные. С вкладышем из бронзы;
- Шкворни с бронзовой втулкой (подшипник скольжения);
- На конусном подшипнике;
- На шарике.
Подготовка
Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.
Примеры ремкомплектов для замены шкворней на УАЗ любого вида
Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:
- Домкрат- 1 шт.
- Противооткатные упоры – 4 шт.
- Козелок для вывешивания машины — 2 шт. штоковых или один широкий (оставлять на домкрате и работать под машиной опасно)
- Баллонный ключ и монтажка;
- Комплект рожковых ключей;
- Комплект головок;
- Молоток, отвертка, плоскогубцы;
- Штангенциркуль или линейка;
- Смазочный шприц;
- Переносной фонарь (переноска) 12В.
Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки — тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.
Разбор
Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой — будет удобнее работать.
Замену шкворней можно сделать тремя способами:
- Без снятия и разборки поворотного кулака и ступицы.
- Со снятием с машины, но без разборки поворотного кулака и ступицы.
- С полной разборкой.
Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.
После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу — она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.
Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.
Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.
Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.
В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя — испортите резьбу.
Не рекомендуется бить молотком по наконечнику, но если нет других вариантов, то между молотком и наконечником кладут мягкую металлическую подкладку
Далее. Накидным или рожковым ключом на 14 (13) открутите 5 болтов, которыми крепится поворотный кулак к картеру моста.
В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.
Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.
Снятие шкворня
Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.
Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители — вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.
Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.
Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.
Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью — исключить открытый огонь, в том числе курение.
Установка шкворня
Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше — они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.
Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.
Регулировка и сборка
Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.
Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.
Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт
Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.
Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.
Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.
Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.
Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на УАЗ:
Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.
Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины
Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.
Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.
Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:
Стоимость замены шкворней
Теперь можно подвести итог. Стоимость замены шкворней составит — 1570 руб. Из них:
- Ремкомплект шкворней — 1230 руб.
- Смазка neste oil — 260 руб.
- Прокладки — 2 шт. *40 руб. = 80 руб.(если меняем со снятием с машины)
Эта работа на СТО стоит от 2500 и выше без стоимости запчастей.
Менять шкворни самому или ехать на СТО — решать вам. Если решили делать самостоятельно, будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.
Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.
Чем смазать шкворня
Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.
Схема переднего моста Камаза 4310
Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.
Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.
ТАД-17
Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.
Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.
Нигрол
Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.
ТЭП-15 — аналог Нигрола
ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.
Кальциевые смазки
Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.
Литол
- устойчивость к высоким температурам;
- вязкость;
- защита от ржавчины;
- хорошо удерживается на металле.
Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.
Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.
Castrol LMX Li-Komplexfett.
Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.
ШРУС-4
Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.
Смазка Liqui Moly
Графитные смазки
Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.
Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert
Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.
Синтетические смазки
Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.
Как часто шприцевать шкворня
Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.
Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.
Как смазать шкворня — пошаговая инструкция
При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:
Сначала снимают колесо и подвешивают машину.
Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.
Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.
Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.
Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.
Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.
Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.
Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.
Затем поочередно смазывают две другие масленки.
После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.
Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.
Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.
В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.
Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.
Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:
Вывод
Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.
И так… Что есть шкворень? Это шарнир, на котором вращается, а вернее качается, на определенный угол поворотный кулак. И так как на УАЗе передний мост ведущий, шкворень разделен на две половинки, чтобы освободить место механизмам привода колеса, который включает в себя полуоси и шрус.
Задача шкворней — обеспечение точного позиционирования поворотного кулака относительно самого моста и при этом сохранение подвижности узла. Ось качения шкворней проходит через ось работы внутреннего шарнира привода колеса. Появление люфтов в узле поворота приводит к потере соосности двух половинок привода, в котором резко возрастают нагрузки на отдельные детали, что приводит к их быстрому износу и поломке. Также неисправность шкворней отражается на управлении автомобиля, появляется большой холостой ход в рулении, возможны заедания, появление болтанки и т.д. а это напрямую влияет на безопасность движения. И из этого делаем вывод, что шкворень — очень ответственная деталь автомобиля.
Теперь рассмотрим, в каких условиях он работает и какие силы действуют на шкворень в мосту автомобиля УАЗ, как в принципе и других машин с передним ведущим мостом той же схемы.
На шкворни действуют две силы, одна осевая, действует вдоль оси качения, то есть в торец шкворня, как бы направленая на сдавливание шкворня. Причем вся нагрузка, которой является вес авто, приходиться на нижний шкворень, а верхний осевую нагрузку несет минимальную, заданную натягом при сборке. И вторая радиальная, действует перпендикулярно оси поворота, то есть эта сила направлена сбоку на шкворень, и как бы направлена на выворачивание кулака. На нижний она действует меньше, так как он находиться ближе к плоскости вращения колеса. Соответственно на верхний больше. И направления действия разные, на нижний из внутренней стороны наружу, а у верхнего с наружной стороны – внутрь.
Думаю стало понятно в каких условиях работают шкворни. Теперь рассмотрим различные конструктивные варианты, их особенности, преимущества и недостатки.
Претендент No 2 Шкворень на подшипнике. Распространенный вариант и имеющий довольно противоречивые отзывы. В этом узле применяется подшипник No 7203 (международное обозначение 30203). Это роликовый, конический подшипник, радиально упорный. По конструкции он способен воспринимать нагрузки как радиальные, так и упорные. Грузоподъемность подшипника составляет из разных источников 9000 н статическая, и 14000 н динамическая. Так как подшипник работает при небольших перемещениях и больше находиться в одном положении, нас интересует только статическая грузоподъемность, это значение – 9000 н, это 900 кг ! Но это подшипник РАДИАЛЬНО упорный, значит основную нагрузку, которую он может нести — это радиальная, которая и указывается в его описании. А осевая грузоподъемность в подшипниках такой конструкции составляет всего лишь 70% от неиспользованной радиальной, причем не рекомендуется использовать такой подшипник только для осевой нагрузки. Работает же он в условиях где наибольшая нагрузка осевая(для нижнего шкворня). Даже если предположить, что радиальная нагрузка равна нулю, то максимальная осевая для него составит 630 кг! Запас по прочности явно маловат.
Если поискать информацию о поломках этих шкворней, то вы увидите закономерность, что из строя всегда выходит нижний шкворень, не выдерживая осевой нагрузки. Верхний же, испытывая только радиальную нагрузку, всегда исправный. Еще конструкция такова, что при появлении зазора в узле, осевой люфт намного больше, чем радиальный, и при движении получаются удары в осевом направлении, что ухудшает и так не завидное положение нижнего подшипника. Поэтому эти шкворни работают только при наличии умеренного натяга. Именно умеренного, так как можно крышками затянуть и дать натяг и в тонну, а усилие на руле при этом не возрастает, и соответственно в таких условиях подшипник просто обречен на быстрою поломку.
Ну и конечно надо признать, что самое главное — это качество подшипника. При хорошем качестве и правильной сборке узел может исправно и долго работать.
Этот узел тоже предназначен для работы при двух видах нагрузки, осевой и радиальной. Но в отличие от предыдущей версии, осевую он может держать огромную, так как нагрузка разрушения шара такого диаметра более 20 тонн! А вот на радиальную нагрузку такой вариант рассчитан мало, так как рабочие поверхности находятся под острым углом к направлению нагрузки.
Так же, конструкция такова, что при образовании зазора в узле, радиальный люфт намного больше, чем осевой. Появляется боковая болтанка. И как мы говорили выше, что поверхности воспринимающие эти нагрузки и так под острым углом, то при зазоре нагрузка приходится на кромку, то есть самый край чаши. Так как шар способен выдерживать большие нагрузки, в данном случае больше страдает посадочное место, в нем набивается эллипс, а в некоторых случаях вовсе откалывается край обоймы.
Если рассмотреть характер поломок данного вида шкворней, то выявится следующая закономерность, из строя всегда выходит верхний шкворень! Объясняется это тем, что нижний всегда прижат весом авто, и весь люфт проявляется на верхнем шкворне, где при работе происходят удары в боковую сторону, что влечет за собой выработку и поломку обоймы, как было описано выше. Если же вы успели поездить некоторое время с зазором, то шар быстро успевает набить эллипс в верхней обойме, и последующая подтяжка будет малоэффективна, так как шар будет перекатываться внутри выработки, и люфт все равно будет прогрессировать.
Такого типа шкворень работает при заведомо большом натяге при сборке. Но тогда усилие на руле становится сопоставимым с моделью с бронзовыми втулками.
Так же надо отметить еще один довольно серьезный недостаток этого вида. У этой модели шар полностью перекрывает канал подачи смазки в поворотный кулак через верхнюю тавотницу, и при этой конструкции как обновлять и дополнять смазку для шруса – большой вопрос.
Претендент No 4 Шкворень нового образца. Устанавливается на УАЗ Хантер и Патриот с мостами Спайсер. Но есть на рынке предложения и на мосты Тимкен. Рабочим элементом является полусфера и встречная обойма. Похож по этому принципу на шкворень на шаре, но имеет существенные отличия. Первое, полусфера большего диаметра, значит выдержит большие нагрузки. Второе, полусфера глубже погружена в обойму, значит более приспособлена к радиальным нагрузкам. Третье, имеется Антифрикционная проставка из пластика (заводской вариант) или из мягкого металла.
При установке очень требователен к регулировке. При сильном зажатии, большое усилие на руле и быстрый износ вкладыша (проставки). При послаблении, от ударов также страдает вкладыш. Требователен к обслуживанию, особенно на начальном этапе после установки, когда идет приработка. Нужно периодически шприцевать.
Больше описывать нет смысла, все понятно при сравнении с предыдущими вариантами.
При качественном исполнении деталей, наилучший вариант.
Теперь настало время нового претендента, посмотрим, что здесь есть нового.
Шкворень на комбинированном подшипнике разработан для использовании в поворотном кулаке моста Тимкен и редукторный (военный) автомобилей УАЗ. Является авторской разработкой Autogur73.
Конструкция шкворня AUTOGUR73 повторяет конструкцию шкворня старого образца на бронзовых втулках, но имеет ряд отличий и значительных преимуществ:
— в отличии от шкворня с/о, трение скольжения заменено на трение качения, что ведет к снижению сопротивления вращения, исключая износ;
— каждый из подшипников воспринимает свою нагрузку. Осевую нагрузку держит упорный роликовый подшипник No 9105, радиальную – игольчатый No 202614;
— точка восприятия радиальных нагрузок разнесена дальше от центра шара, что снижает значение нагрузок, как минимум на 25%;
— обоймы подшипника (рабочие поверхности, линзы) являются одним телом, что исключает точечные нагрузки, — перекосы во время установки и эксплуатации;
— неограниченный ресурс.
Устанавливаются без какой-либо дополнительной обработки или спец инструментов.
Можно задавать сильный натяг, без возрастания усилия на руле и ущерба для подшипников, так как упорные имеют огромный запас по прочности — 7 тонн !
Итог по модели:
1) легкий руль
2) легкая установка
3) огромный запас прочности
4) легкая регулировка
5) нет необходимости контроля
Чтобы лучше разобраться в запасе по ресурсу в данном шкворне, рассмотрим следующие цифры:
(Обозначения; Грузоподъемность статическая – Со
Грузоподъемность динамическая — С)
Подшипник 7302, (роликовый, радиально упорный, претендента No 2) Со — 900 кг, С — 1900 кг
Подшипник 9105 упорный роликовый Со — 7350 кг! С — 2650 кг
Подшипник 202614 игольчатый радиальный Со — 1210 кг! С — 860 кг
Для сравнения и понимания:
Подшипник 7509 (ступицы УАЗ, 45х85х24.75) Со — 4600 кг, С — 6000 кг, и если бы такой подшипник смогли уместить в шкворень, сомнения о его надежности, думаем, ни у кого не возникало!
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
Любой серьезный производитель запасной части для автомобиля, как правило прикладывает к ней инструкцию в которой описывает порядок монтажа, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделия. Если изделие требует использования смазочного материала, то обязательно указывается рекомендуемый тип смазки. Что неудивительно, современная промышленность выпускает огромнейший ассортимент смазочных материалов, которые существенно отличаются по своим характеристикам и очень часто несут специфические свойства полезные для одного механизма и вредные для другого. Все мы, наверняка, знаем немало примеров, когда из-за использования неправильной смазки выводились из строя достаточно дорогостоящие изделия. Поэтому вопрос смазки является архиважным и к нам достаточно часто обращаются с вопросами о смазывании поворотных кулаков.
Налаживая серийный выпуск комплектов для ремонта шкворневого узла, мы тоже озаботились этим вопросом и чтобы не гадать на кофейной гуще обратились за ответом к представителям бийской науки. Недаром же наш город носит почетное звание города-наукограда и мы думаем, что наши ученые, в отличие от британских, могут дать правдивый ответ на любой вопрос.
Как обычно, академическая наука подошла к вопросу со всей серьезностью и провела исследования, результаты которых мы систематизировали и представляем на Ваш суд.
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
wert1234 писал(а): На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
когда шприцуешь шкворня, смазка попадает и в полость кулака и в полость шопка и в итоге все смашивается - тут главное чаще мазать и тут уже сыграет роль частота смазки а не дороговизна её.
Я к примеру мажу шкворня смазкой разведенной трансмиссионкой, до состояния сметаны.(шкворня у меня роликоподшипник) такая смазка по чуть чуть выделяется на шар шопка поворотного кулака и тем самым обеспечивает плотность от попадания воды внутрь, да и смазку от коррозии.
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
wert1234 писал(а): На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
когда шприцуешь шкворня, смазка попадает и в полость кулака и в полость шопка и в итоге все смашивается - тут главное чаще мазать и тут уже сыграет роль частота смазки а не дороговизна её.
Я к примеру мажу шкворня смазкой разведенной трансмиссионкой, до состояния сметаны.(шкворня у меня роликоподшипник) такая смазка по чуть чуть выделяется на шар шопка поворотного кулака и тем самым обеспечивает плотность от попадания воды внутрь, да и смазку от коррозии.
У меня шкворни как раз ваксойловские, шприцую ШРУС-4М, как в инструкции написано. После установки этих шкворней, поводов для залезания в поворотный кулак как-то совсем не стало, так что не знаю что у меня там.
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
А чего там знать? не мухи же с крокодилами там сидят
полость внутри общая, при смазке шкворней - смазка все равно идет внутрь, при регулярной и частой смазке и шрусу хорошо перепадает смазки.
У меня и с роликовыми шкворнями повода лезть туда нет. Там вообщем то ничего и нет, передний мост включается только на бездорожье, круглый год езжу с откл. передним приводом(т.е. хабы выкл.) поэтому шрус вообще почти не работает, а больше там ничего и нет.
Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
Ваксойл писал(а): Любой серьезный производитель запасной части для автомобиля, как правило прикладывает к ней инструкцию в которой описывает порядок монтажа, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделия. Если изделие требует использования смазочного материала, то обязательно указывается рекомендуемый тип смазки. Что неудивительно, современная промышленность выпускает огромнейший ассортимент смазочных материалов, которые существенно отличаются по своим характеристикам и очень часто несут специфические свойства полезные для одного механизма и вредные для другого. Все мы, наверняка, знаем немало примеров, когда из-за использования неправильной смазки выводились из строя достаточно дорогостоящие изделия. Поэтому вопрос смазки является архиважным и к нам достаточно часто обращаются с вопросами о смазывании поворотных кулаков.
Налаживая серийный выпуск комплектов для ремонта шкворневого узла, мы тоже озаботились этим вопросом и чтобы не гадать на кофейной гуще обратились за ответом к представителям бийской науки. Недаром же наш город носит почетное звание города-наукограда и мы думаем, что наши ученые, в отличие от британских, могут дать правдивый ответ на любой вопрос.
Как обычно, академическая наука подошла к вопросу со всей серьезностью и провела исследования, результаты которых мы систематизировали и представляем на Ваш суд.
Надо было бы провести исследование не только с Литолом, а еще и с более продвинутой смазкой 158. Считаю, что она получше литола будет.
Внедорожник УАЗ Патриот в конструкции передней подвески оснащен поворотным кулаком. Данный элемент присутствует на всех транспортных средствах, так как без него невозможно осуществить поворот передними колесами. Основным предназначением поворотного кулака является возможность его отклонения на определенный угол от продольной оси. За счет такой возможности и осуществляется поворот передними колесами на определенный угол. Но кроме этого поворотный кулак еще предназначен для возможности установки ступицы колеса с подшипниками, тормозного суппорта, тормозного щита и ряда различных датчиков. Также данное устройство является связующим элементом трех систем:
- передней подвески;
- рулевого управления;
- тормозной системы.
Более подробно ознакомиться с данным элементом на автомобиле УАЗ Патриот можно в материале про поворотный кулак. Сегодня же мы уделим внимание смазке поворотного кулака внедорожника УАЗ Патриот и что при этом необходимо знать.
Для чего нужна смазка
УАЗ Патриот – это творение российского автопрома, сердце которого находится в городе Ульяновске. Конечно, в чем-то отечественный внедорожник УАЗ Патриот уступает зарубежным, а в чем-то и нет.
Одна из проблем заключается в том, что с завода такой механизм, как поворотный кулак получает недостаточно внимания. В его конструкции не то чтобы мало, а практически вовсе нет смазки, что приводит к неблагоприятным последствиям. Уже в первый день после приобретения нового внедорожника автомобилисты могут заметить неприятный звук трения металла о металл. Но, конечно же, устранять такое явление следует не из-за неприятного звука, а для того, чтобы избежать скорый выход из строя кулака.
На автомобиле УАЗ Патриот имеется два поворотных кулака, которые нуждаются в обслуживании с первого дня после приобретения внедорожника из салона. Если не провести должной смазки изделия, то со временем его рабочие части износятся, покроются коррозией и незамедлительно выйдут из строя. Чтобы оградить себя от ненужных растрат в ближайшем будущем и свой внедорожник от необходимости замены новых деталей, необходимо вовремя произвести смазку поворотного кулака, которой будет достаточно как минимум на 60-80 тысяч км пробега.
Что используется для смазки
Собственно срок эксплуатации детали зависит не только от наличия в изделии смазочного материала, но и от качества этих смазок. Поворотный кулак и ШРУС испытывают большие нагрузки, а значит, и нагреваются. Поэтому следует учитывать, что материал должен обладать не только хорошими противоизносными свойствами, но и выдерживать высокие температуры.
Смазка также должна выполнять защитную функцию, оберегая важные конструктивные элементы от попадания на них воды, пыли и песка. Эти негативные факторы при попадании в поворотный кулак приводят к его выходу из строя. Наличие смазочного материала предотвращает попадание этих факторов в конструкцию устройства даже при выходе из строя защитных пыльников.
Таким образом, чтобы смазать поворотные кулаки на внедорожнике УАЗ Патриот необходимо использовать всем известную смазку Литол-24. На одно устройство потребуется около 400 грамм Литола-24. В процессе проведения смазочных работ поворотного кулака, необходимо нанести смазку и на ШРУС. Для ШРУСа необходимо использовать смазку ШРУС-4М, которой необходимо около 100 грамм для одной стороны.
Процесс смазывания
Чтобы тщательно смазать поворотный кулак и ШРУС, необходимо извлечь данные детали, очистить внутреннее заполнение при необходимости и нанести новый материал. Для проведения работ необходимо выполнить следующие действия:
Не забудьте заменить старые упорные шайбы на новые.
На этом процесс смазки закончен и после установки, аналогичную процедуру проводят с другой стороны автомобиля. Подводя итог, следует отметить, что наличие смазки на всех требуемых того деталей, позволяет служить последним намного дольше.
Читайте также: