Чем смазать ролики грм на лада веста
Пробег моей Лады Весты 88 300 км. Сегодня поменял ремень ГРМ с роликами, помпу и заодно подушку двигателя. Это передняя верхняя правая опора.
Подушку я сам отремонтировал, вставлял по бокам прокладки. Вырезал их из покрышки колеса с боковины.
Толщина их почти 10 мм. С этими самодельными вставками подушка прослужила почти 60 тысяч. Я бы еще ее не менял, но подумал, что ее все равно будут снимать, так как менять ремень ГРМ, то пусть заодно поставят новую.
Сейчас поставили подушку двигателя нового образца. Так сказал приемщик в автосалоне.
Не знаю, что здесь нового, внешне она очень похожа на старую. Кто разбирается, напишите в комментариях, новая это или старая на самом деле.
В остальном двигатель работает нормально. Внешне помпа тоже выглядит нормально, дефектов нет, люфта нет. Я думаю, что она еще смело отходила тысяч 50.
Просто, если туда лезть, то заодно все менять. Ролики тоже не заклинили, нормальные. Ремень тоже хороший, в отличном состоянии.
Вот так смотришь и думаешь: а нужно ли было вообще менять все это? Можно было еще ездить 50 тысяч и не заглядывать. Честно говоря, немного жалею об этом, что связался с заменой. С другой стороны, если попадешь на ремонт после загибания клапанов, то будет намного дороже и хуже. А так можно еще ездить сотню тысяч километров до повторной замены. Ни одной трещины на ремне нет.
На помпе тоже нет люфта. Но подушка у всех такая плохая. Не знаю, какая нового образца, может резина другая. Кто не менял, и подушка стучит, вырезайте толстую резину и вставляйте. Силиконом хорошо брызгайте и загоняйте внутрь по бокам. С боков делается отверстие, и резина связывается проволокой, чтобы резина не выскочила.
Так проблема с подушкой решается примерно на 100 тысяч км. Мне можно было не менять. Вот такие дела. Замена помпы, ГРМ и подушки обошлась вместе с запчастями и работой в 16 423 рубля. Поставили оригинал. Сюда еще и мойка за 200 рублей вошла, 1 литр антифриза на доливку.
Когда помпу снимают, антифриз немного проливается. У меня было уже на минимуме, все равно надо было доливать.
Не забывайте подписываться на канал. Напишите в комментариях, на каком пробеге вы меняли комплект ГРМ и помпу, стоит ли так рано менять, и почему. Всем удачи и здоровья!
Начитавшись тут статей про ролики ГРМ, решил залезть и проверить свои.
Чтобы проверить в них состояние смазки и заменить её, при необходимости.
А также заменить обводной пластиковый ролик на японческий металлический Koyo:
Вскрыл верхний кожух, выставил шестерни распредвалов по меткам и зафиксировал ремень стяжками:
На обводном ролике, после его снятия были какие то наплывы от ремня:
Опосля вскрытия пыльников на роликах, убедился, что залез туда не зря — заводская смазка там напоминала фиг знает что, но не смазку подшипников:
Промывал таким вот бензом, отмывает кстати мазуту очень даже хорошо:
Смазка в подшипники роликов:
Болты на натяжных затягивал динамиком, по моменту:
А т.к обводной Koyo чуть больше родного по диаметру, то автомат натяжки натяжного ролика выставил маленько не доходя метки:
Ну вот собственно и всё.
Делал это ещё месяц назад, на 18 000 км. пробега.
Потом сразу же уехали отдыхать на юга.
Намотал за ту поездку 11 000 км.
Сейчас уже почти 32 000 км. на одометре — с роликами всё отлично.
Не жужжат, не пищат и не скрипят и вообще никак о себе не напоминают.
Запчасти
Лада Vesta 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 89
Приветствую! Слышал что вой коробки, это совсем не причем тут КПП. А говорят что обводной ролик так подвывает. Хочу родной тоже на койо заменить
А почему заменил на оригинальный комплект в дальнейшем. Чем тойотовский не понравился?
А смазка в нём так же высохла.
а свистит это как раз обводной ролик или что ? вот думаю лезть.
Сперва стетоскоп, а потом последующее вскрытие покажет.
Да — как правило, обводной первым сдаваться начинает.
Нет — болт тойотовский и был как раз и шайба на 8 мм.
А родной обводной ролик двухрядный?
Нет — оба родных ролика с однорядным подшипником.
"А т.к обводной Koyo чуть больше родного по диаметру, то автомат натяжки натяжного ролика выставил маленько не доходя метки" — глупость сделал. Ты лишь уменьшил низкотемпературный ход автомата до отбоя, но такая погрешность не страшна, так что специально лезть туда не надо.
p.s.
Точно также сделал в начале лета: опорник поменял на койо, а натяжной промыл и смазал шевроном. Все отлично!
Думал, что быстрой гибелью родной смазки только ролики Гейтс грешат, а у тебя, как я вижу, INA и картина та же самая.
Не было у меня Ины.
На 60 тыщще заменил комплект ГРМ на гейтсовский, только в синей ладовской упаковке :
А это что? Четко вижу надписи INA GERMANY.
Это натяжной ролик ремня навесного.
Точно! Не разглядел что ребра меньше.
Не было у меня Ины.
На 60 тыщще заменил комплект ГРМ на гейтсовский, только в синей ладовской упаковке :
У меня натяжной ещё родной. Подшипник в идеале, что не удивительно ведь там используется 6006 подшипник с большим запасом прочности, он лишь обороты выше 8000 не любит. А так главное чтобы смазки хватало. Автомат натяжения тоже в норме, метка бегает бодро.
На счет роликов из комплекта ЛАДА, то они в худшею сторону отличаются от конвейерных: в них китайский подшипники вместо польских.
Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.
Чем смазать ролики ГРМ
В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.
Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.
Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.
Натяжные ролики и смазка Castrol
Литиевые смазки
Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.
Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ
Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.
Циатим 221 имеет кальциевый загуститель, поэтому его нельзя смешивать со смазками, изготовленными на основе литиевых загустителей.
Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24
Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.
Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C
Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.
Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.
Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.
Отечественная смазка МС 1510 Blue
Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.
Восстановительная смазка Xado
Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.
Смазка G-Energy LX EP 2
Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.
Название
Базовое масло
Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.
Смазка ШРУС-4
Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.
Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.
Если машина используется для поездок в регионе с холодным климатом, и ролик скрипит в морозную погоду, то ШРУС-4 лучше не применять. Литол-24 содержит близкие компоненты и больше подходит для регионов Крайнего Севера. Но смешивать его с продукцией из семейства ШРУС не рекомендуется.
Синтетические смазки
Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.
Смазка Total ALTIS SH 2
Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.
Смазка Total Ceran XS 80
Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня
Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.
Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.
Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.
Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.
Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.
Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.
Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.
После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.
Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ
При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.
Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.
Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.
Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.
Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.
Полезные видео
Заключение
Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.
Замена смазки в подшипниках натяжных роликов ГРМ , генератора и замена обводного ролика на Koyo: Прочитав на Драйве несколько постов об хреновеньком качестве и количестве заводской смазки в роликах ГРМ и натяжного ролика ремня Гены , решился в конце концов приложить свои очумелые ручки к своему двигателю. Снял броню снизу поддомкратил его и начал операцию. Вскрыв кожух , выставил шестерни распредвалов по меткам и зафиксировал ремень стяжками в нескольких местах. Во избежании случайного перескока зубьев ремня. И первым снял натяжной ролик :
Сняв с него автомат натяжки и вскрыв пыльники с обеих сторон убедился сразу , что сделал это не зря. Смазка в подшипнике была отвратительного вида и качества - а ведь это механизм ГРМ , сердце мотора !:
И набиваем подшипник в нём новой , отличного качества полимочевинной шевроновской смазкой зелёного цвета :
Затем опустил двигатель до конца вниз и снял натяжной ролик ремня Гены. После его вскрытия также убедился , что со смазкой там ваще полный писец :
Пластиковые сепараторы на таких однорядных подшипниках - это та ещё засада блин ! При обратной сборке , заменил родной обводной ролик с таким же козлячьим однорядным подшипником на металлический , с 2х рядным подшипником ролик Koyo. К нему ещё нужен спецболт и дистанционная шайба , толщиной 8 мм. Шайбу мне выточил токарь на работе.
Уже было немало отзывов по клину ремня ГРМ и последующим Сталинградом поршней с клапанами. По причине расплава сепаратора подшипника в обводном ролике. На Тюбике есть даже видос по Весте на эту тему с обводным - кому интересно , найдёте сами в тырнете. При обратной сборке , болты на роликах затягивал динамиком , по моменту:
Т.к диаметр нового ролика больше родного на 2.5мм. То натяжной ролик затягивал маленько слабее , т.е метки не совмещал :
Когда всё собрал , то выкрутил свечи и прокрутил двигатель за болт шестерни распредвала несколько раз гаечным ключом , чтобы убедится , что ремень не перескочил и клапана не упираются в поршни. Всё оказалось в норме - метки совпадают , значит нигде не накосячил. Потом воспламенил свой сердца пламенный мотор с открытым кожухом ГРМ , чтобы ещё раз убедится , что всё в порядке , что всё на месте и что всё крутится-вертится как единый механизм. Всё так и оказалось. Эту процедуру произвёл ещё на почти 19 000км. пробега , месяц назад. Потом сразу же уехали на юга на машине - 11 000 км. на круг вышла у меня та поездка. Сейчас на одометре уже 32 100 км. Механизм ГРМ до сих пор не издаёт ни одного лишнего звука , свиста и т.д. А значит данная замена и смазка роликов имеет право на жизнь. Ну вот , как то так . Всем добра и полных баков )))))))))
Если ролик даст клина на гарантийной машине, еще далеко не факт что автоваз пойдет на встречу. На драйве уже появились записи про подобные вещи. Но уж слишком геморно менять подшипники самому.
На этом автомобиле Лада Веста я менял ремень ГРМ. Двигатель на ней 1.8 литра, пробег 120 тысяч. Машине более 3 лет, посторонних шумов от привода ГРМ пока нет, но по пробегу ремень уже желательно поменять. Помпу менять не стал, на этих моторах они ходят хорошо.
Заказывал комплект Гейтс.
В нем идет 2 ролика: обводной и натяжной, а также сам ремешок. Покажу, как я своими руками проводил процедуру замены в гараже.
На первом этапе поднял автомобиль домкратом, и снял переднее правое колесо, а также подкрылок.
Сразу желательно сорвать болт на коленвале размером 17 мм.
Чтобы его сорвать, я включил 4 передачу, попросил помощника, чтобы он в этот момент нажал на тормоз.
После этого поддомкрачиваем двигатель, чтобы снять подушку двигателя. Потом будет легче подлезть к натяжному ролику.
Поддеваем отверткой пластиковую крышку на ролике и откручиваем гайку на 13.
Теперь ремень генератора можно снять. Я смазал натяжной ролик, на нем есть небольшой люфт.
Но он не шумит. Дальше снял шкив.
На шкиве есть метка в виде небольшой точки. Ее нужно вывести на специальную риску.
Для этого можно включить пятую передачу и, поворачивая ступицу колеса, вывести в нужное положение.
Теперь снимаем защитный кожух, который крепится на 8 болтах под шестигранник. К некоторым добраться будет неудобно.
Теперь смотрим состояние привода ГРМ. Состояние ремня достойное.
Ранее я снимал и смазывал натяжной ролик на 70 тысячах км, так как он стал подсвистывать. Теперь нужно ослабить болт натяжного ролика и снимать ремень.
При детальном рассмотрении состояния ремня ГРМ я выяснил, что еще тысяч 30 он бы прошел. Но резина уже подсыхает, есть небольшие трещинки. Состояние обводного ролика еще тоже приемлемое.
Есть небольшой люфт и шум. Теперь натяжной ролик. Хотя я его и смазывал, но он уже шумит в руках, хотя на машине шумов слышно не было.
Состояние помпы: потеков не видно, есть небольшой люфт, шума я не слышу при вращении шкива.
Думаю, что еще тысяч 50 она еще смело пройдет. Первым делом устанавливаем ремень по меткам.
Внизу тоже метки должны совпасть.
После этого вся трудность заключается в установке самонатяжного ролика. Специального ключа у меня нет.
Пришлось помучиться, с помощью отвертки нужно помогать. Лучше приготовить спецключ. Должно получиться примерно так.
Риски совпадают на ролике – это правильная натяжка ремня. После этого несколько раз желательно провернуть ремень по кругу, посмотреть, смещается он в сторону или нет. Осталось все собрать и проверить. Установил нижний шкив и завел двигатель без подушки, посмотрел, как работает ролик.
Все нормально, двигатель работает мягко. Остальное собрал в обратном порядке. Напишите в комментариях, все ли вам было понятно, как делали вы, и какой получился результат.
Читайте также: