Чек то горит то не горит ваз
Не пойму что за фигня двигатель работает ровно все как и раньше, но горит чек а еще он может потухнуть и потом опять горит, двигатель 21124. Может кто что подскажет?
у меня недавно было тоже самое ,только я не обращал внимание на это пока машина не стала заводиться. вроде бы все проверил так и не нашел ответа. притащили электрику оказалось что провод сгнил на дачик каленвала,исправили мне теперь не горит чекен
свернуть ветку
у меня так на больших оборотах на пятой скорости, загорается, сопровождается небольшими провалами, потом гаснет.
свернуть ветку
съездил сегодня на диагностику ошибка была типа мертвый датчик детонации , поменял датчик детонации, чек потух но потом снова загорелся я подъехал опять, выдала ошибку обрыв датчика детонации(( куда копать неподскажете, а то что то не разберемся ни как
свернуть ветку
Хорошая тема ребята. У меня такая же проблема. На разгон когда идешь, на 3 топнешь, за моргает сразу чек и горит и машина тянуть перестает. Диагностику подцепить не могут, комп не видит машину. Что может быть. Свечи новые, топливная система всю прочистили, фильтра поменяны. У меня 12, 16 клапанная и движок 1,6
свернуть ветку
Комп не видит машину из-за сигналки скорей всего. Езжай к другому диагностисту. Либо ставь бортовик и смотри ошибку.
свернуть ветку
бортовой комп ничего не видит. Нужно попробовать к другому диагностисту съездить. спасибо за совет
свернуть ветку
Я проверял все кактушки индивидуально. они в норме. давление в цилиндрах по 11. в общем ни знаю в чем и дело.
свернуть ветку
Я тоже проверял индивидуально, все показания в норме. Но пропуски это явление кратковременное. В итоге благодаря бортовику вычислил неисправную, в последствии оказалось пропуски были в двух катушках, замена на новые все исправила.
свернуть ветку
Михаил, у меня было такое один в один. Дело в том что сам провод находится не в лучших условиях. Прям за радиатором. Он подвержен постоянному теплу, грязи. Нужно снять датчик и посмотреть провод, скорее всего немного закислился, а разъем разболтался. Нужно все почистить (в крайнем случае заменить фишку) и подтянуть контакты. Провод очень хорошо заизолировать изолентой от самой фишки и сантиметров на 10 по проводу. " года назад сделал так и больше нет проблем.
свернуть ветку
Такая беда с машиной (ВАЗ 21093 инжектор). Вчера началось. Еду в городе, сначала загорелся чек, я внимания не обратил, потому что он у меня периодически загорается, а потом тухнет (при это с машиной ничего смертельного не происходит). А потом после того как загорелся чек, у двигателя резко пропала тяга, т.е. он работает, машина едет не дергается, но она не набирает оборотов, стремится остановится. Я только остановился, передачу выключил, оборотов почти 0, машина пару вздохов сделала и заглохла. Пробую завести, завелась, поехала и опять таже история, опять заглохла. сегодня выяснил что такая ерунда происходит, когда двигатель нагружен. Я даже предположить не могу в чем дело, какойто из датчиков моросит?
а еще, сегодня ехал, как только тяга пропадает, если выключить передачу и на холостых погазовать, то больше 3-х тыщ двигатель не крутится. но сам 1000- 900 оборотов держит и не глохнет, только вибрация на ручку кпп огромная.
Провода свечи посмотри
Езжай на диагностику, чисти инжектор, не забудь свечи новые.Бензин желает лутчего-поэтому чистка обязательна…
Уже писали=)) чистка инжектора. ещё фильтр бы посмотреть=))
только летом все чищено, вымыто, высушено и опять вымыто. Но спасибо, буду смотреть.
а забыл еще одну вещь, чек не просто горит, а он начинает моргать, потом опять горит и опят моргает, это что означает?
подключи Бортовой компьюетр и всё сразу увидешь, что и почему))) можешь в АВТОСТОПЕ воспользоватся им, под залог (цена Бортового), воспользовался, посмотрел что за ошибка и отдал обратно))
Можем состыковаться, у самого 9-ка инжектор, Чек твой мигом прочитаем)
давай, было бы неплохо, как тебе удобно?)
Фильтр самого бензонасоса-такая "ситуевина" была на 10-ке, первый раз после добавки "очистки инжекторов" в топливо, потом в основном после заправок на не проверенных АЗС по пути в отпуск. Интервал между заменами "лапок" топливных насосов (это в баке установлено) от 3000 до 7000 км. Когда все же снял и вымыл бак то заметил налет (твердо-липкий на стенках) не отмыл-не удобно. Вывод-эта бяка от "работы" очистителя". В след. раз опять снял бак и отмыл!-жидкость для чистки карбюраторов синтетикформула-вещь! Катался ещё 45000 км меняя раз в год только ФТО, пока не продал, в бак к топливному насосу не лазил. Новый хозяин 3-й год меняет только ФТО, в плановом порядке.
Мож и Вам поможет?!
Да, вот ещё, двигатель при такой фишке более "холодный" в таком случае, даже на ощупь-правда сейчас на улице не жарко, у меня это почему-то выпадало на лето? Везло, что-ли?
я туда лазил летом, поменял тот фильтр (сеточку), хотя старая была в хорошем состоянии. Попробую сначала диагностировать систему, ну а дальше видно будет. спасибо за совет. Вобще летом похожая ерунда была я голову снимал, и все попутно чистил, фильтра все новые. Просто это все внезапно началось, ни с того ни сего)
Ещё датчик массового расхода воздуха может выглюкивать-говорят промыть спиртом-вроде помогает, лучше поменять, я так думаю. Самый лучший БК с диагностикой это типа "ШТАТ БФ" от ВАЗа, "вытягивает" все ошибки. Диагностировал оным через колхозный переходник+ пара проволочек ещё и Опель-Корсу и Пассат (2001-2003 год. выпуска), и ещё какого-то немца с японцем, работало на 5 с +
Не надо его мыть… менять надо. Мытьем можно угробить. Хотя, как последний шанс… :)
Безусловно поменять лучше, все зависит от фин. возможностей или возраста авто, когда как
Согласен… но при промывке надо быть готовым к замене. Тем более на старом датчике, у которого защитные покрытия уже ушатаны :)
Имелось ввиду-если профукал замену возд.фильтра или иным способом "загрязнил" свежей грязью не убитый напрочь ДМРВ, а если "занюханный" датчик-то только замена, да и всю систему воздуховодов я бы разобрал и помыл, почистил и пр. проф. работы.
Да хоть без фильтра езди, ему ничего не будет. Проверено, к счастью не мной.
Имелось ввиду-если профукал замену возд.фильтра или иным способом "загрязнил" свежей грязью не убитый напрочь ДМРВ, а если "занюханный" датчик-то только замена, да и всю систему воздуховодов я бы разобрал и помыл, почистил и пр. проф. работы.
А в целом — согласен. Если быть готовым к замене — почему бы и не попробовать промыть… заодно и всю систему воздушного питания. Полностью одобряю :)
меряй давку топлива, гляди демпферный шкив генератора, могло провернуть, ну и неплохо бы глянуть что за ошибка. на всякие чистки форсунок не трать время и деньги, форсы так себя не ведут. Если перед тем как заглохнуть начала двоить то модуль зажигания под замену почти 100%
шкив плотно стоит, как положено, я его сразу проверил, да и заводилась бы сразу троила, а она троит только под нагрузку, даже когда просто на передаче прямо едешь, ну остальное ниже написал
Шкив проверил по меткам, или просто визуально посмотрел? Если по меткам то Ок, его можно исключить, а если визуально — то иногда на шкиве резиновый демпфер сворачивает и начинаются приключения. Мотор кстати при этом может работать ровно ровно только не тянет нихрена, а может и тупо заглохнуть, если рассинхронизация слишком велика, смотря куда шкив уедет.
Пропуски воспламенения штука сложная и глючная особенно на не новом моторе, проявляется чаще всего под нагрузкой и показывает на что угодно, проще ее отключить и забыть иногда, чем бороться.
Раз была ошибка по бедной смеси то добавляй все-таки еще форсунки до кучи, может какая то криво льет, возможно провода свечные под влагой пробивает, а может и свечи. Вообщем диагностику нормальную сделай и есть шанс что найдешь причину, А то можно все датчики вкруг поменять, а окажется что виновато железо в двигателе, и пока это сделаешь тема окончательно превратится в филиал программы "Битва экстрасенсов"
Понимаешь, у него пропуски постоянно. За короткий участок (метров в 500) ошибка выскакивала раза 3-4. Сбрасываешь, и через несколько сек она опять
любопытно. а компрессию кстати меряли? если разброс большой то мозг будет вырубать цилиндр. и какие мозги на машине стоят?
Ну насчет компрессии я точно не знаю)) Ибо договаривались тока на вычитку ошибок. Мозг кстати Январь 5 (точно не помню), евро-3
понял)) вообщем реально проще на диагностику тогда. чтоб сразу в куче все грохнуть
модуль нет, сегодня пробовали, на другом таже история. Ошибки: пропуски в 1 и 4 цилиндре, один раз показала бедную смесь. Сечас пока ехал домой по кольскому мосту решил дать газу, и все нормально. До самого дома никаких отказов, хотя чек продолжает гореть. я даже специально на объездную дорогу поехал (в Коле) чтоб ей под жопу дать и тоже все нормально, ни разу не подвела.
1 и 4 свечка — это одна обмотка ВВ катушки. Смотреть сигнальный провод до ВВ катушки с БЭУ и саму ВВ катушку на наличие трещин (пробой на массу).
посмотрю, но ведь мы ставили рабочий модуль зажигания и все равно оставались пропуски, чето не сходится.
Так а сигнальный провод до катушки? Если он убит — то и катушка работать будет некорректно.
Вот сам провод с ЭБУ до МЗ не смотрели (ибо тестера под рукой не было). Надо было его модуль мне поставить — попробовать (че то тупанули). Потому что мой модуль — рабочий на 100%
придется повторить :))))
Если не поможет — заодно и дмрв проверьте…
Так а сигнальный провод до катушки? Если он убит — то и катушка работать будет некорректно.
проверю тестером сегодня. надо проверять сам разъем который в МЗ втыкается?
Тут не скажу. Давно не владею подобным движком, да и не было проблемы подобной. Я бы для начала визуально осмотрел сам разъем, и жгут проводов. Ну а потом найти инфу, что там должно быть по напряжениям/частоте, и смотреть…
Там жгут замучаешься проверять (( к МЗ из основного жгута выходит короткий жгутик с 4-х контактным разъемом.
Да ладно, фигня :) Четыре шнурка, можно просто прозвонить до мозгов. Полчаса максимум, правда делать надо с помощником :)
Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.
Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
РДТ — регулятора давления топлива.
Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ. Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина. На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором. Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии, закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе, давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса, при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак). В последниих системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддержиает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.
Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.
ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни "подсосу" на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.
radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1011/1e/63675dee8341.jpg
На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае "плавающего" контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.
Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
ЛЯМБДА-ЗОНД — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.
Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.
ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР
Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель "троит", не развивает мощности.
БЕНЗОНАСОС
Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.
регулятор холостого хода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.
На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.
ВЕНТИЛЯТОР В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.
Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!
Не загорается чек при включении зажигания, подскажите пожалуйста что делать.
Ехал на машине, она на ходу заглохла. Остановился попытался завести, а не как,стартер крутит, а она запустилась раз и все. После не скольких не удачных попыток, потухли все приборы и тахометр при включении зажигания дергался. Проверил предохранители нашел один сгоревшии, поменял приборы заработали а стрелка тахометре так же периодически дергается. Так же при включении зажигания перестал гореть чек и нет питания на бензонасос. Подскажите что может быть. авто тойота авенсис 1998г.в. 3S-FE европеец на механике. Заранее всем благодарен
Была похожая проблема. Встал на трассе, заглох на ходу. Чек не горит, стартер не крутит, фары не светють, аварийка/поворотники не мыргають. Вышел, попинал по колесам, протер фары, открыл-закрыл капот - загорелся чек, завелся двиг. доехал до места(10 км оставалось), заглушил машину. после этого она отказалась работать. Думал сигналка - все проверил, не она. полез в монтажный блок(под капотом с рэле и предохранителями). Начал снимать разЪемы, а в одном разъеме(с толстыми проводами) один контакт отгорел. зачистил, пошкрябал - работает. 600км до дома доехал нормально.
+1
ТС проверяй черную коробку по капотом с предохранителями и реле. А точнее разъемы, которые подключаются снизу этой коробки.
Ежели чек не горит, а стартер крутит, похоже нет питания ЭБУ. Проверь предохранитель EFI, и рэле EFI MAIN. Реле, кстати, подходит наше за 40 руских рупий. Но провода с разъемами проверь все равно.
Ежели чек не горит, а стартер крутит, похоже нет питания ЭБУ. Проверь предохранитель EFI, и рэле EFI MAIN. Реле, кстати, подходит наше за 40 руских рупий. Но провода с разъемами проверь все равно.
+, у самого так было на Висте 3сфе. заглушил и все ))) стартер крутит, чек не горит, искры с катушки нет. если так? то тогда Alex2k8 прав, под капотом возле АКБ блок с предами, там круглая релюшка у моей сдохла. корпус алюминиевый с нее (с релюхи сняли) и припаяли туда какую-то нашу релюху (ну типо на время, пока родную не куплю). год проработало на отлично, так и продал с таким колхозом, но работало же ведь, поэтому че туды лезть )))))
короче релюхи смотри рэле EFI MAIN
ребята всем спасибо а помощь, пригнал машину из деревни. проблема была вся в том что не было питания от замка на реле которое под капотом(порыв электро цепи) прокинул на прямую на реле и сразу заработала и чек горит при зажигании. да кстати не на ту реле которая как русская, а которая рядом маленькая пластмассовая с надписью тойота)))) всем огромное спасибо.
привет. подскажите что делать!! при зажигании не горит чек , машина не заводится,стартер крутит, фары ,приборы и поворотники все работают,проверил все преды в блоке под капотом вроде целые все, реле проверил визуально тоже вроде целые. последний раз ключом в зажигании туда сюда минут 15 тыркал и чек загорелся машину завел доехал до дома и все , больше он не включался. блок снял посмотрел вроде ничего не окислено. машина тойота карина 94 года мотор 7а фе трамблерный. кто чем может подскажите
еще есть у кого нибудь схема блока предохранителей под капотом , что то в инете не нашел. у меня крышки на блоке нет.
привет. подскажите что делать!! при зажигании не горит чек , машина не заводится,стартер крутит, фары ,приборы и поворотники все работают,проверил все преды в блоке под капотом вроде целые все, реле проверил визуально тоже вроде целые. последний раз ключом в зажигании туда сюда минут 15 тыркал и чек загорелся машину завел доехал до дома и все , больше он не включался. блок снял посмотрел вроде ничего не окислено. машина тойота карина 94 года мотор 7а фе трамблерный. кто чем может подскажите
Погодите-ка. А как Вы проверили реле "визуально"? Они ж закрытые. Без вскрытия крышек ничего не увидишь. Лучше всего прозвонить. Ищите схему прозвона нормально замкнутых реле и вперёд. Это, что касается реле.
Элементарно: искру проверяли? а не сдох ли часом бензонасос? (проверяется-то легко) просто хотелось бы предостеречь от лишних телодвижений. Мы с братом в прошлом году, по-глупости, движок раскидали на Пресее. Диагносты, бляха муха. Сразу предположили самое хреновое - цепь проскочила. А дело было в сдохшем электро-насосе.
Рекомендую в поиске неисправности идти от простого.
Может быть и из-за сигналки. А что за сига, если не секрет? У знакомого был момент, машина глохла где ни попадя. Пока не нажмёшь определённую комбинацию не заводилась. Пока совсем не встала. Потащил к спецам - те сказали, что стоит "жук", который сдох. За поиски и извлечение сняли 3000. Упрятан был в бензобак, работал на разрыв, в комбинации с обычной Старлайн А91.
реле я вскрывал!! у меня половина реле вообще без крышек стоит. сига стоит тамагавк tz 9020 сигу ставил в прошлом году. просто этой зимой в январе как то включил зажигание а чек не горит я удивился а ехать срочно надо было и первое что пришло мне нна ум это скинуть клему с акума и чек появился и больше эта проблема меня не тревожила и этой ситуации не придал особого значения. и вот эта проблема меня настигла . и конкретно. последний раз я минут 15 ключом включал выключал зажигание и хоб чек загорелся я до дома доехал и все. сколько пробую чек не загорается. еще был такой момент чуть раньше где то за две недели, включил зажигание а стартер не крутит, все также работало а стартер не крутил, бензонасос работал слышно было, я о**** если честно!! проверил все преды снял клему с акума ,ничего, а ехать надо было, открыл бардачок у ноги где преды салонные просунул руку подальше пошевелил провода и хоба завел , чтобы это могло значить не пойму. у меня мысля есть что что то с самим замком зажигания может там контактам ****а или еще что нибудь. мне бы схему этого блока где нибудь найти в инете не могу , там есть но на другие блоки!!
реле я вскрывал!! у меня половина реле вообще без крышек стоит. сига стоит тамагавк tz 9020 сигу ставил в прошлом году. просто этой зимой в январе как то включил зажигание а чек не горит я удивился а ехать срочно надо было и первое что пришло мне нна ум это скинуть клему с акума и чек появился и больше эта проблема меня не тревожила и этой ситуации не придал особого значения. и вот эта проблема меня настигла . и конкретно. последний раз я минут 15 ключом включал выключал зажигание и хоб чек загорелся я до дома доехал и все. сколько пробую чек не загорается. еще был такой момент чуть раньше где то за две недели, включил зажигание а стартер не крутит, все также работало а стартер не крутил, бензонасос работал слышно было, я о**** если честно!! проверил все преды снял клему с акума ,ничего, а ехать надо было, открыл бардачок у ноги где преды салонные просунул руку подальше пошевелил провода и хоба завел , чтобы это могло значить не пойму. у меня мысля есть что что то с самим замком зажигания может там контактам ****а или еще что нибудь. мне бы схему этого блока где нибудь найти в инете не могу , там есть но на другие блоки!!
Уф. Макс, есть ентер для раздела абзацев. Тяжко было читать. Я так понял пока чек не загорался, стартер не крутил?
сейчас стартер крутит все работает и фары и габариты и поворотники и печка , а вот чек не горит и не заводится. а та проблема которая была ранее когда стартер не крутил и все работало чек горел . сейсас заменил предохранитель 40 амперный зеленый такой он был сгоревшый но ничего не изменилось.
Читайте также: