Byd f3 не едет
За полгода пробежала 8200.Все отлично работает.Ездила в жару,в мороз -по горам и на равнине - отлично!
Полная комплектация: кожа.диски.электролюк.парктроник.противотуманки.электрозеркала.магнитола 4динамика(нужно самому поставить задние овалы - место предусмотрено).датчик света - автоматически вкл. в темное время.
В базе ABS,EBD,2 подушки.Салон тоёты-королы 2006, ходовая тоже.Багажник -огромный.Мощности двигателя вполне даже с кондиционером.Для резкого обгона нужно до 4тыс.об. придавить
Короче - за такую цену отличный выбор.
Плюсы - много !
Решил оставить то же свой отзыв, ибо малость меня поддел Евгений из Питера! СПЛОШНОЙ ПЛЮС! Где только на нем не был и в Нижнем и в Тамбове несколько раз и в Воронеж мотался и даже в Крчь и Донецк, а так же много по рыбалкам, кстати говоря проходимость отличная, проскакивал тем где кроссовер не мог пролезть! Не подвел не разу, в отличае от Евгения из Питера который оставил столь не лестный комент! Да, были маленькие проблемы когда взял у деда его, но он за ним плохо смотрел хотя содержал в чистоте, заменил косточки подвески, катушку зажигания, один суппорт задний тормозной, главный сцепления и конечно же поменял масло и ремни, воткнул в подфарники ксенон(кстати в глаза не бьет), дальний ксенон(для уродов) делал все сам, больше проблем не знаю! На, что уж на Силигере дорога убитая, скатался туда два раза и хоть бы хны! Бензин ест минимум, по трассе вообще по ходу пятерку реально не больше, салон просторный, кожаный уютный, управление удобное, воткнул магинтолу 2DINкупил рамку от TAYOTA и все супер! Пробег 140000, летает, как пуля после замены прокладки заслонки(стояла заводская железная, перекрывающая пол заслонки)! Разгонял до 190 км/ч с копейками, дальше жене страшно!
Есть два минуса, но не серьезных, если о них знать за ранее то и не помешают вовсе!
1. На днище в районе сидений(между ними) над защитой глушителя, там еще гайки крепления замков ремней безопасности, расположена одна деталь кузова ( сварщики ее называют лодочкой) приварена она плохо получается, что есть не заваренные места образующие своеобразные уши, в них летит вся грязь вода и т.д! Решение: Заварить эти самые уши, за тем замазать специальным герметиком для наружных работ(я использовал с каучуком) и промазать днище мастикой с каучуком(мастика резинобитумная), в салоне даже без шумки после этого практически тихо!
2. Отсутствие шумоизоляции, она там конечно все равно есть, но посредственная! Решение: Мы вязли все в одном и антишум и антивибро, разобрали салон, вырезали по месту, получилось очень впечатляюще, но вот одевать с шумкой все обратно проблемно, слишком толстая, но не чего! Немного поматерясь собрали таки все обратно, шумка приняла форму какую нужно все стало супер!
P.S: Возможно у кого то есть свое решение данных проблем, но главное смотреть за машиной и думаю со мной согласятся все нормальные водители!
Это первая иномарка в которую сам полез и не жалею! Первая поломка - это катушка зажигания, до этого возился только с русскими и совсем не много с иномарками, но делал уже определенные ошибки! Ехали из Москвы, вдруг просто пропала тяга и машина стала троить, зажегся чек! Был малость в панике, но ехать надо, ночь и позвонить некому! Доехали, на утро обратились к знакомому на диагностику (знакомый был моего знакомого)! Диагност оказался по ходу туповат, проверил все, даже даже датчик кислорода выкрутил первый, сказал чтоб я купил свечи и пока его током не долбануло он так и не знал в чем дело, но потом указал мне на катушку и предложил, что когда я ее куплю он заменит! Я решил хватит сервисов и заменил сам, оказалось он и тут ошибся, катушка накрылась соседняя, в общем починил! Дальше главный сцепления, благо летит не сразу, но тут уж куда то обращаться было просто стыдно, да вставить на место тяжело, но и только, с подвеской(косточки) поехал в сервис, но там надо мой уже давно ржут, у меня свой инструмент, а на вопрос для чего я к ним приезжаю, если сам все делаю отвечаю просто, что у вас подъемник есть на нем удобнее. Вот такие вот истории! Советую этот автомобиль!
Машина BYD F3 китаец
двигатель Mitsubishi 4g18
На холодную (30-40 градусов) при резком нажатии на дроссель - практически заглыхает (сильный провал) затем медленно с рыком набирает обороты, как будто захлебывается, при нагреве (до 60-70 градусов) картина становится лучше, ехать можно почти нормально, но провал остается. И лишь выше 85 градусов двигатель ведет себя почти нормально.
была проведена диагностика. результаты:
свечи проверены в вакуумной камере - в норме
форсунки промыты ультразвуком, проверены на стенде - в норме
Проверены катушки и провода. Нагрузка около 12 кВт на всех - почти норма. В связи с этим были переставлены катушки и свечи с другой заведомо рабочей машины. результат - стало чуть лучше, но провал остался.
РХХ - чистый
Давление в рампе более 3 кПа
проверены клапана с помошью како-го то тестера, который подсоединяется на впуск и к компу. синусоида почти идеальная.
была перепрошита на евро 2 - динамика улучшилась, но провал так и остается.
Второй катализатор выбит. Может и первый выковырять.
Вот чешем репу куда еще копать.
Проверьте состояние датчика расхода воздуха.Либо датчик абсолютного давления.Один из этих датчиков стоит на вашем двигателе,и если есть нарушения в их работе, то будет наблюдаться такая картина.
Давление топлива во время провала смотрите. То, что на ХХ давление в норме, в вашем случае, ни о чём не говорит.
Давление не проваливается ниже 3. Датчик кислорода жив - судя по показаниям. Датчик давления и температуры тоже дает адекватные показания. Так-же датчик давления снимался с "донора"
В том и неястность, что вроде все работает, но провал есть и очень сильный
ice-sat писал(а): Давление не проваливается ниже 3. Датчик кислорода жив - судя по показаниям. Датчик давления и температуры тоже дает адекватные показания. Так-же датчик давления снимался с "донора"
В том и неястность, что вроде все работает, но провал есть и очень сильный
Речь идёт не одатчике кислорода,а о датчике массового расхода воздуха,или на некоторых двигателях,вместо него, стоит датчик абсолютного давления.Кстати,о каком датчике давления ведете речь вы?
Датчик положения дроссельной заслонки как себя чувствует, воздух нигде не подсасывается (КПА, усилитель тормозов, уплотнение форсунок во впускном коллекторе) ?
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе - т.е. МАП сенсор - показывает изменение давления в соответствии с оборотами, температуру он-же тоже показывает адекватно. Кроме того пробовал с другой машины менять. ДПДЗ тоже показывает изменения ровно, без срывов.
Про подсос - у меня тоже такая мысль есть, но диагност, который проверял - говорит что такого провала из за этого быть не может.
Как проверить наличие/отсутствие подсоса подручными средствами?
ice-sat писал(а): Про подсос - у меня тоже такая мысль есть, но диагност, который проверял - говорит что такого провала из за этого быть не может.
Как проверить наличие/отсутствие подсоса подручными средствами?
КПА и усилитель тормозов можно просто заглушить. Уплотнение форсунок и стык впускного коллектора с ГБЦ, на работающем двигателе, пролить водой из бутылки с распылителем, наблюдая за показаниями ДК и коррекциями топливоподачи.
[quote="ice-sat"]Машина BYD F3 китаец
двигатель Mitsubishi 4g18
На холодную (30-40 градусов) при резком нажатии на дроссель - практически заглыхает (сильный провал) затем медленно с рыком набирает обороты, как будто захлебывается, при нагреве (до 60-70 градусов) картина становится лучше, ехать можно почти нормально, но провал остается. И лишь выше 85 градусов двигатель ведет себя почти нормально.
была проведена диагностика. результаты:
свечи проверены в вакуумной камере - в норме
форсунки промыты ультразвуком, проверены на стенде - в норме
Проверены катушки и провода. Нагрузка около 12 кВт на всех - почти норма. В связи с этим были переставлены катушки и свечи с другой заведомо рабочей машины. результат - стало чуть лучше, но провал остался.
РХХ - чистый
Давление в рампе более 3 кПа
проверены клапана с помошью како-го то тестера, который подсоединяется на впуск и к компу. синусоида почти идеальная.
была перепрошита на евро 2 - динамика улучшилась, но провал так и остается.
Второй катализатор выбит. Может и первый выковырять.
Вот чешем репу куда еще копать.[/quote]
У двигателя резкое обеднение топл смеси на переходн режиме-проблема скорее софта а не железа Попробуйте отключить температурный датчик.
Нагрузка 12 кВт ?
В 90 случаях из ста - проблема с системой зажигания: свечи, провода, катушки, коммутатор(ECU). Еще раз все внимательно проверить а еще лучше, пощупать вторичку осциллографом . Не исключено что имеет место подсос воздуха (на холодном двигателе дефект более выражен из за недостаточной испаряемости топлива) но тогда возможны проблемы и на стационарных режимах.
Намедни проехались по глубокой луже((( А они у нас, как известно, очень солёные (спасибо тете Вале Матвиенко). Не ездите по глубоким и тем более соленым лужам! В результате-не доехали до дома, отказал генератор . Первая серьезная штука за четвертый год эксплуатации .Результат-эвакуатор до сервиса. Сегодня получили машинку. Выглядит и ездит, как только что из салона))) Заодно поменяли резину на летнюю, передние тормозные колодки и сайлент-блоки, обновили антикоррозийку после зимы. Пробег приближается к 70000 км.Генератор поставили родной, колодки тоже опять родные. Естественно, в Экспокаре на Петровском. Вот к разговору о качестве запчастей. В первый раз после покупки машины меняли передние тормозные колодки после 43000 км пробега, заменили на родные. Эти вторые пробежали около 27000 км, соответственно. Можно сделать вывод, что запчасти стали похуже качеством по сравнению с заводскими первоначальными комплектующими, но не настолько уж критично, как иногда нам кем-то преподносится. Согласитесь, что и 27 000 км -тоже неплохой результат для тормозных колодок.)))
В генераторе, по всей видимости, проблема с диодным мостом. Конечно, коллеги по автоклубу сказали, что его можно перепаять, как делают наши некоторые умельцы. Но в пробке посреди дороги было не до рукотворничества, когда машина встала. Поэтому решили ехать в проверенный сервис, не экономить на этом. Машина оживала несколько раз, удалось подтянуть хотя бы в правый крайний ряд, но до сервиса было явно не доехать.Генератор неисправный вернули.Пока лежит, возможно, можно его отремонтировать. Тоже было бы неплохо, будет запчасть на будущее.
А у кого-нибудь была следующую проблема: панель приборов на ходу "перезагружалась" (грубо говоря пропадало питание на панели на долю секунды) и потом включалась как при заводе машины (тестирование датчиков). всё бы ничего, но спидометр, как я понял, работает от напруги (сопротивления) с датчика скорости и если глюк был на скорости 80 км в час и вы продолжите движение на той же скорости, то он покажет все 160 км! так вот, у меня глюкануло на ямах за городом пару раз подрят. и я тащился со скоростью 200, а реально не более 40 (смешно - да?). Вот думаю, контакт на панели приборов, каком-нибудь предохранителе или ещё что-нибудь искать?
Роман, судя по тому, что ответ никто не дал, то либо ни у кого подобной вещи не происходило, либо из тех, у кого что-то подобное было, ещё не прочитал ваш вопрос. Повторюсь, многие тусуются в основном на клубном сайте, а не здесь. Попробуйте спросить там.
Имею BYD F3-R 2008 года, двигатель 4G15S, стоит ГБО Alfa-M, вариатор УОЗ, пробег почти 90 тыщ. Что еще надо уточнить, пишите, добавлю.
У меня проблема\проблемы, с которыми я уже заколебался.
И так, попытаюсь подробно описать.
1) Во время прогрева и на холостых подтраивает, двигатель подтрясывает, выхлоп попыхивает. С незапамятных времен. Установка комплекта свечи\провода\катушки с другого авто с таким же двигателем проблему не решает. Раньше часто помогало просто снять и поставить назад например ВВ-провода, катушки. Вела себя нормально пару дней. Сейчас почти не помогает. Если обороты поднять выше 1100-1200, то не троит. Так же на холостых эпизодически немного, но резко, дергается по оборотам вниз, при этом УОЗ прыгает с 4\6 до 9\10 градусов.
2) Если не прогреть авто и поехать, то тупит и перестает держать холостой ход. Через какое-то время перестает пытаться заглохнуть, но на холостых троит больше чем обычно. Если убрать ногу с педали газа во время езды не отключив передачу, то авто начинает дергаться. Если выключить авто и поехать скажем через полчаса - едет нормально. Если выключить\завести заново - нет.
3) В последнее время подключилась такая проблема:
На первом торможении на нейтралке пытается заглохнуть. Если попыталась или заглохла, то далее начинают подвисать обороты.Т.е. едешь на 2000 оборотах, врубаешь нейтралку, катишься накатом, а обороты как были 2000, так и остаются, либо чуть поднимаются. Едешь на 3000, висят на 3000. После полной остановки, медленно падают до холостых. Через минут 10-20 езды приходит в норму.
Если с подвисшими оборотами на нейтралке катиться и включить кондер, то обороты нормально падают, но холостой не держится и авто пытается заглохнуть, выключаешь кондер, обороты поднимаются.
Так же дергается если убрать газ и не выключить передачу.
А вчера в одну поездку все было наоборот. Без кондера обороты не зависают, включаешь кондер, обороты зависают. На подвисших оборотах выключил кондер, обороты упали. Включил - поднялись до 1500 и стали подвисать снова.
Если долго прогреть, то может нормально ехать и не доставлять проблем, кроме подтраивания на холостом.
Что проверял и делал по этой проблеме:
1) Заменил РХХ TSN, на котором проехал год на старый родной. Далее все что родное - шло с авто, т.е. китайское))))) Почистил дроссельный узел без его снятия, РХХ, посадочное место РХХ, датчик давления во впуске. Тяга улучшилась, вроде проблема ушла, но потом через день все тоже самое. Год назад делал все тоже самое, но со снятием дроссельного узла. Так же заменил родной РХХ на TSNкий по сути просто так.
2) В рамках проблемы троения на холостых - заменил ВВ провода на TESLA, А катушки зажигания TSN на старые родные назад. Ничего не изменилось. По этой проблеме я много чего делал. Авто изначально(из Китая) было на свечах NGK "Япония". Ехало. Потом каждые 10 тыщ менял на аналогичные(но попадалось все, кроме "Япония"), и была проблема №2. Поставил DENSO K16TT, стало лучше, но не на 100%. Авто просто стало ехать стабильнее.
3) Выкрутил свечи. Проверил и выставил зазор на 1мм. Изолятор свечи 2 цилиндра на половину белый, 3тьего цилиндра почти весь белый. Махнул местами свечи 3 и 4 цилиндра. Авто стало ехать плавнее, но ни троение на холостых, ни проблема с оборотами не изменилась.
Вопрос - что смотреть, куда копать? Может кто мне найдет решение проблем с гарантией? Чтобы например озвучена цена за диагностику, найдена проблема. Проблема решена, заплачены деньги за диагностику и работы. А не как у нас в Тюмени любят "Надо свечи поменять". Взяли за диагностику, за замену. Проблема осталась. "До свидания или давайте еще денег"
Читайте также: