Болт крепления суппорта ваз 2114 звездочка чем открутить
После покупки данного авто в бачке главного тормозного цилиндра была обнаружена тормозная жидкость, которая подлежала замене, так как имела практически тёмно-коричневый цвет. Затем после 6-7 месяцев эксплуатации два раза наблюдался шум трения металла об металл из переднего левого колеса, который проходил сам собой через несколько километров пути. Ну и постоянно был тихий скрип все из того же колеса, а может и из другого или двух сразу, который изменялся при повороте руля. Все эти факторы сподвигли на переборку тормозной системы спереди.
После разбора по зап. частям предыдущей машины остались суппорта в сборе. Сначала их продавал, но не особо пользовались спросом, а один покупатель обнаружил люфт в направляющей. После чего я их снял с продажи и решил реанимировать для замены в сборе на 2114.
Для защиты от коррозии и для симметрии с покрашенными задними барабанами хотел их покрасить термостойкой красной краской. Но ведь красить нужно на чистый металл. Обработать все узлы суппорта наждачкой или болгаркой до первозданного вида не реально, плюс имеются труднодоступные для таких инструментов части и полости. Поэтому стал искать другие способы удаления ржавчины. И такой способ был найден — гидролиз. Делал на примере записи в БЖ пользователя MikeLavrJr (там очень хорошо расписан весь процесс и соотношение соды и воды). Фото своей работы, увы, сделать не удалось. В качестве источника тока использовал самодельный выпрямитель на базе железнодорожного трансформатора ПОБС (P=300В*А) и диодного моста на Д242 диодах.
Напряжение на выходе составляло 17 Вольт. Начальный ток составлял 6-7 Ампер, затем, спустя, 5 минут возрастал до 9 Ампер. Далее по ходу процесса ток падает и через два часа составляет 2 Ампера, а сама жидкость сильно нагревается и даже заметен пар. В конце деталь промывал под струёй теплой воды с применением металлической щетки — результат впечатляет! Для окончательной "добивки" варил детали в лимонной кислоте. Итог просто порадовал! По началу я не надеялся, что смогу восстановить детали до их "витринного" вида. Алюминиевые тормозые цилиндры этой процедуре не поддаются. Наверное и есть гидролиз для алюминия, но именно по методике выше нельзя. Алюминий поддается очистке щеткой и тряпкой с бензином. Смотрите сами.
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Супорт. Выявление и устранение неисправностей тормозного суппорта Лада Калина
Во время движения на автомобиле, со временем выявляется неэффективность при торможении колес, а также утечка жидкости через неплотности пролегания манжет. При условии предварительно устраненной неисправности (заменены колодки), не наблюдается изменений при торможении. Все дело в том, что неисправность скрывается в самом состоянии суппорта, что может привести к серьезным последствиям. При неэффективном торможении одного из колес во время движения автомобиля, существует реальная возможность заноса и опрокидывания транспортного средства.Особенностью устройства тормозов передних колес автомобиля Лада Калина, является, механизм, состоящий из вентилируемых дисков, с одно поршневой плавающей скобой. В конструкцию которого входят: суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. В свою очередь, цилиндр двумя болтами крепится к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. При установке тормозных колодок, ставятся пружины, которые поджимают их к пазам направляющей. В конструкцию цилиндра, входит поршень уплотнённый резиновым кольцом прямоугольного сечения. Установка резинового кольца способствует поддержанию постоянного оптимального зазора между тормозными колодками и диском, который обеспечивается за счет его упругости.Выявление признаков неисправности тормозного суппорта автомобиля Лада Калина:1. При нажатии на педаль тормоза (для остановки автомобиля), необходимо прикладывать дополнительные усилия.2. При нажатии на педаль тормоза, автомобиль уводит в сторону.3. При нажатии на педаль тормоза, отсутствует какое-либо усилие.4. При нажатии на педаль тормоза, движение передается пульсирующими перемещениями.5. При полном нажатии педали тормоза до пола, ощущается небольшое сопротивление.6. При нажатии на педаль тормоза, происходит заклинивание тормозных механизмов.Определившись с неисправностями, устанавливаем транспортное средство на ровную поверхность (забетонированную площадку, смотровую канаву). Выполняем все необходимые основные и вспомогательные операции, по подготовке и снятию переднего колеса (фото N1).Операции, выполняемые при снятии тормозного механизма (суппорта) автомобиля Лада Калина (фото N2):
замена тормозных дисков 13" на 14"
Для перехода с 13” на 14” тормозные диски вам понадобятся:
Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.
Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.
Если смогли выкрутить штифты – считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите – срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.
Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.
Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.
Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.
В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).
Визуально разница между 240мм ( в народе 13”) диском и 260мм (в народе14”) вот такая:
Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.
Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).
Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.
Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.
По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.
Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.
Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.
Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей
P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).
Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.
Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.
И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус – теперь колёсные диски 13” не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт.
P.S.S. Тормозные диски заменены, колодки заменены, регулятор тормозных усилий ( в простонародье — колдун) заменён и отрегулирован. Посмотрим что будет работать.
Как поменять передний тормозной цилиндр
Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Калины практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.
Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:
- Домкрат
- Ключ балонный
- Головка на 13, TORX E14 с воротком
- Рожковый ключ на 15 и 17
- Отвертка с плоским лезвием
Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины
- Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля с той стороны, где будем проводить ремонт, предварительно немного ослабив болты колеса.
- Откручиваем до конца все болты колеса и снимаем его.
- Теперь можно открутить тормозной шланг, и подвесить его вверх концом, чтобы жидкость не так сильно вытекала:
- После чего можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и понадобится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить довольно большое усилие, чтобы сорвать эти болты, так как момент затяжки немалый. Хотя во всех инструкциях по ремонту Калины написано, что сначала нужно сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а уж потом зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии необходимого инструмента.
- Затем предварительно отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:
Теперь можно вынимать его и в случае необходимости производить замену на новый. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Если поменять тормозной цилиндр Калины этим способом не удалось и болты с профилем TORX так и не поддались, то можно все сделать как написано во многих руководствах. Снять вместе с суппортом и зажать в тиски, естественно — так больше шансов открутить.
Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса
Снимаем скобу тормозного механизма.
Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала.
. и отделяем цилиндр от суппорта.
Для замены пыльника поршня.
. поддеваем отверткой стопорное кольцо.
. вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы.
Снимаем пыльник с пальца.
Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки, поврежденный пыльник заменяем новым. Аналогично смазываем другой направляющий палец. Устанавливаем скобу в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы.
Предисловие:
Особую благодарность за помощь в ремонте хочу выразить железной трубе, труба — ты весчь, без тебя бы ничего не получилось! ))
Теперь ближе к делу, итак я уже давно заметил что при езде поскрипывало одно колесо, я грешил на плохие колодки и не предавал этому значения. Еще мне частенько казалось что машина как будто бы сопротивляется слегка езде, будто колесо притормаживает, на дороге опять же на том же светофоре почти всегда стою не держа тормоз и машина не катится, подозрительно в общем все это было. А тут как то просто решил еще и потрогать колеса после долгих торможений в жаркую погоду, взялся за саму штамповку и удивился — одно переднее было горяченное, так что рука даже не терпела, второе конечно тоже было не холодное но попрохладнее. Стал почаще трогать это колесо в разных режимах, поездил в холодную погоду, одно колесо почти холодное, а то которое было горяченное в прошлый раз таки снова горячее. В общем сразу предпологал что дело скорее всего в тормозах, на всякий случай задал вопрос в калино клубе на драйве, в принципе там тоже многие склонялись к проблеме суппорта, а точнее скорее всего клинит тормозной цилиндр. Не стал особо гадать а сразу купил новый цилиндр для суппорта 625 руб, ну и попутно взял пальцы направляющие один был в запасе потому взял один за 53 руб, ах да, 140 рублей выложил за головку TORX Е-14, маркетологи автоваза, привет, круто вы придумали как лишние деньги с людей сшибать.
Был выбор делать в сервисе за 500 рублей или самому, извечный нехват лишних бабосов привел ко второму. Занятие в принципе не сложное, лишь бы только все откручивалось хорошо, иначе может быть много секса…
Что сделал. Задомкратил, снял колесо.
Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Примечание!
Для осуществления работ, запаситесь: Гаечными ключами, медными уплотнительными кольцами для тормозных шлангов (Около 4-х возьмите), а так же тормозной жидкостью, чем то чем заткнуть тормозной шланг можно будет, шестигранными головками, разными типами отвёрток, ну и накидными ключами и конечно же инструментами которые нужны для снятия колёс с автомобиля!
Где находится тормозной цилиндр в суппорте?
Проще всего можно разглядеть цилиндр при снятом суппорте с автомобиля, но и просто вытащив тормозные колодки, цилиндр можно будет полностью разглядеть, сам цилиндр продаётся и заменяется в сборе, состоит он из нескольких но очень важных вещей, во-первых поршень он внутри цилиндра располагается и ходив в зад и в перёд, тем самым прижимая и отдаляя тормозные колодки от диска и конечно же прокачной штуцер у цилиндра есть, он закрыт колпачком на маленьком фото синей стрелкой указан и последний элемент, это пыльник у поршня тормозного цилиндра, он указан зелёной стрелкой, благодаря него тормозная жидкость не выдавливается наружу и во внутрь цилиндра, не попадает грязь, песок и влага, они очень губительны для цилиндра и если они во внутрь попадут, то вымоют всю смазку (Если это вода) или смазка смешается с песком (Если песок попадёт в цилиндр), и от этого поршень еле еле перемещаться будет (Эффективность торможения в связи с чем, упадёт).
Когда нужно менять тормозной цилиндр?
Цилиндр можно менять как в сборе, так и отремонтировать его можно, заменив такие детали в нём как поршень и пыльник отдельно, но мы не рекомендуем по этому пути идти, потому что во-первых цилиндр в сборе стоит не таких уж и больших денег, а во вторых если что то не правильно соберёте (Пальник плохо закрепите например) то он слетит и тормозная жидкость при его отсутствии вообще вся вытечёт (Без тормозов останетесь), поэтому лучше меняйте всё в сборе, признаки которые говорят о том что цилиндр подлежит замене следующие: Сорвался прокачной штуцер и Вы его не можете никак отвернуть, так же если пыльник порвался цилиндр подлежит замене, при закисании поршня в цилиндре (Это от времени происходит) его тоже сменить нужно будет, но закиснуть поршень может в разных положениях, а именно в режиме торможения (Колесо постоянно будет тормозить) или в своём спокойном состоянии (Тормозить данное колесо вообще не будет и автомобиль в сторону уводиться будет при торможении).
Как заменить тормозной цилиндр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
2. Теперь скобу тормозного суппорта в сборе с цилиндром снять будет нужно, для этого два болта выкрутить придётся, но при их выворачивании, направляющие пальцы держать вторым ключом будет нужно чтобы болты в направляющих не проворачивались (см. фото 1), после чего болты вынимаются из направляющих пальцев и скоба в сборе с тормозным цилиндром снимается с суппорта, но полностью сняться скоба не сможет, а всему виной тормозной шланг который отсоединить от тормозного цилиндра придётся, чтобы это сделать, выкрутите полностью гайку крепления шланга (Во время выкручивания, гайку держите ключом а скобу в сборе в тормозным цилиндром вращайте рукой, против часовой стрелки) и отсоедините шланг, как только отсоедините его, сразу же заткните шланг какой ни будь заглушкой, чтобы тормозная жидкость не выливалась через него, после чего зажать бы по хорошему тормозной цилиндр со скобой в тисках нужно, но и без них обойтись можно, в общём Вам выкрутить два болта придётся, которые тормозной цилиндр крепят к скобе, их нужно выкручивать шестигранным ключом или шестигранными головками, после выворачивания, скоба и цилиндр подлежат разъёдинению.
Примечание!
Когда тормозной шланг от цилиндра будет отсоединён, упадёт медное уплотнительное кольцо, за него вообще можете не переживать и не искать его на полу, потому что данное кольцо нужно будет сменить на новое!
Дополнительный видео-ролик:
Ниже расположен ролик, по поводу замены тормозного цилиндра на новый, ознакомьтесь с ним и Вы поймёте наглядно как должна производится его замена.
Примечание!
Если Вы ещё не знаете как тормозная система устроена и работает, тогда в этом случае, обязательно изучите интересный ролик который мы разместили чуть ниже, после его просмотра, Вы сразу поймёте для чего нужна тормозная жидкость и почему тормозить автомобиль перестаёт, когда жидкость выливается!
Замена переднего тормозного цилиндра
Основной неисправностью передних тормозных цилиндров на таких автомобилях как ВАЗ 2109-2108, является либо его заклинивание, либо пропускание тормозной жидкости. В обоих случаях нормальной работы тормозной системы ждать не стоит.
- Если цилиндр не возвращается в свое исходное положение при отпускании педали тормоза, то колодки могут заклинить, или же постоянно быть в прижатом состоянии, что чревато слишком быстрым износом. Обычно в таких случаях очень сильно нагреваются тормозные и даже колесные диски.
- Если он начинает пропускать жидкость, то естественно эффективность торможения падает, так как не создается нормального давления в системе.
Обычно производят замену только цилиндра, как такового, хотя в магазинах продаются суппорта в сборе, даже с колодками. При желании можно купить и установить механизм в сборе. Для замены переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2109-2108 понадобится следующий инструмент:
- Головка торцевая на 13
- Трещоточная рукоятка
- Ключ рожковый или накидной на 13
- Шестигранник на 10
- Специальный разрезной ключ для отворачивания тормозных трубок и шлангов
Сначала срываем болты переднего колеса, после чего поднимаем автомобиль домкратом и окончательно снимаем колесо. Затем откручиваем два болта под шестигранник, которые крепят цилиндр к суппорту:
И верхняя крышка-скоба теперь снимается, заодно вынимаем и колодки:
Далее необходимо открутить тормозной шланг, как показано на фото ниже:
Если он начинает прокручиваться вместе со штуцером, то можно отвернуть его потом, после снятия цилиндра — так будет удобнее. Теперь необходимо открутить два болта к направляющей скобе суппорта:
Теперь без каких-либо проблем можно снимать тормозной цилиндр переднего колеса, так как больше его ничего не держит. Если шланг не открутился ранее, то сейчас его можно смело отворачивать вместе с цилиндром:
Если требуется замена, то новую деталь на ВАЗ 2109-2108 можно купить по цене около 450 рублей, хотя в магазинах чаще всего имеются только суппорта в сборе по цене 1600 рублей. Установка будет проходить в обратной последовательности, после чего нужно будет прокачать тормозную систему.
При демонтаже передних стоек или регулировке сход-развала на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с большим пробегом очень часто возникает проблема с отворачиванием болтов крепления стоек. Они представляют собой два болта продетых в отверстия кронштейна передней стойки и отверстия рычага поворотного кулака.
Необходимые инструменты и приспособления
— Отрезок трубы 40-50 см (для надевания на ключ и удлинения его рычага)
— Проникающая жидкость (например, ВД-40)
— Паяльная лампа или горелка с баллоном пропана и шлангом
— Новый болт крепления стойки или комплект болтов
Подготовительные работы
— Пытаться отворачивать болт крепления стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно как на установленной на автомобиль стойке, так и на снятой вместе с поворотным кулаком.
Отворачиваем болты крепления передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Обстукиваем молотком закисший болт
Стучим по его шляпке, по рычагу поворотного кулака в месте прохождения сквозь него болта.
Если усилия по отворачиванию болта тщетны, то заливаем болт со стороны резьбы проникающей жидкостью и выжидаем около часа. После чего повторяем процедуру обстукивания и отворачивания удлиненным ключом.
Стучать по торцу резьбовой части можно только через выколотку.
— Греем рычаг поворотного кулака
— Сыграем на свойстве металла расширяться при нагревании. При помощи горелки с пропаном или паяльной лампы прогреваем участок рычага поворотного кулака в месте прохождения сквозь него болтов крепления стоек. Не стоит греть деталь до покраснения, достаточно 5-7 минут среднего пламени. Сам болт греть нельзя. После нагрева пробуем отвернуть его. Если не удалось, повторяем нагрев еще раз. В большинстве случаев этого бывает достаточно для отворачивания закисшего болта.
Если перечисленными выше способами отвернуть болт крепления стойки не удалось, то срезаем болгаркой выступающую резьбовую часть болта. При помощи дрели и нескольких разного диаметра сверел высверливаем болт.
После удаления болта тщательно прочищаем отверстие под него в рычаге кулака. Перед установкой можно смазать новый болт и отверстие под него тонким слоем литола или специальной смазки, облегчающей в дальнейшем отворачивание.
Примечания и дополнения
— Если есть возможность, болты стоек можно попробовать выкрутить при помощи специального инструмента- пневматического или электрического гайковерта.
— Один из болтов крепления стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеет эксцентрики: шляпка болта выполнена в виде овала и с противоположной стороны под гайку установлена шайба в виде овала. Это болт регулировки развала передних колес. Болт имеет плоский срез резьбовой части. В его овальной шайбе выполнено аналогичное по форме отверстие. При вращении болта эксцентрики упираются в буртик кронштейна стойки, при этом изменяется взаимное расположение корпуса стойки и поворотного кулака – угол развала передних колес так же изменяется.
Второй болт простой.
Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
| т808 писал(а): |
| марсиянин писал(а): |
| отметить взаимное положение стойки |
Автор стойки уже меняет – нЕчего ему с чертилкой делать.
| марсиянин писал(а): |
| отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины |
Головки болта,которую он болгаркой срежет? ,а потом будет ставить новый болт? Я бы еще посмотрел как он доберется до головки болта болгаркой. А почему попалась чертилка? Я обвел свою ссылку про съем и установку передних стоек с самого начала и подумал, что не помешает. Мне обычно приходится возвращать на место ту же стойку, поэтому отчерчиваю
Читайте также: