Бензонасос москвич 2140 чем заменить
Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.
Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.
Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.
Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.
Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.
Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.
От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.
Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.
В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.
Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.
Честно говоря, я был уверен, что замена бензонасоса все ближе и ближе. Старый, который мы устанавливали еще с дедом, был найден нами в гараже, поэтому его работоспособность была под вопросом. И вот момент настал, Москвич перестал заводиться. Сразу подозрение пало на разряженный аккумулятор, но после пары часов манипуляций стало понятно: все гораздо сложнее. Двигатель начинал работать только после того, как с помощью педали газа из форсунки в карбюратор впрыскивался (подкачивался) бензин. Естественно, двигатель начинал работу, тарахтел в течение 3-5 секунд, а потом подкаченное топливо заканчивалось и двигатель глох.
Было решено заменить бензонасос. К слову, старый был неродной: по маркировке — от ВАЗ 2101. От оригинального практически не отличается, единственное видимое отличие: штуцер, по которому бензин передается от бензонасоса в карбюратор, загнут вверх, а не горизонтально, как у оригинального. Исходя из распространенности Вазовских деталей, решено купить аналогичный старому. Он нашелся в первом же магазине автозапчастей. Заодно обзавелся личным легким переносным заряжающим устройством для аккумулятора.
Новый бензонасос долго не хотел вставать на свое место. Лично мне не удалось в одиночку его установить, т.к. вставал он довольно туго, а держать с нужным усилием и закручивать странной формы винты одновременно было сложно. Если распределить работу (один держит палкой, молотком, еще чем-нибудь., а другой закручивает), то работа занимает не больше пяти минут. Заряжаем аккумулятор новомодным зарядником и вот он, момент истины: заведется или нет?
Заведется, куда он денется. И, конечно, он никуда не делся и завелся :)
Теперь выяснилась еще одна проблема: из-за долгого простоя на улице, наш мокрый и холодный климат испортил трубки системы охлаждения. Следующая цель на пути к спокойной работе двигателя: закупиться новыми шлангами и хомутами (на фото видно, что многое в целях безопасности временно держится на изоленте).
Цели намечены — в путь, как говорится.
Доброго времени суток!
С момента покупки автомобиля функции по накачке бензина в поплавковую камеру выполнял современный бензонасос одноименной марки "Pekar". Никаких сдвигов в его работе сначала замечено не было, но после увеличения объема двигателя начались неприятные моменты в его работе. Если начать крутить двигатель под нагрузкой, он попросту не успевал накачивать необходимую порцию топлива в поплавковую камеру карбюратора, который, кстати, тоже не родной, а жигулёвский ОЗОН 2107-20. Пару раз было такое, что во время обгона или динамичной езды машина глохла в ходу, после ручной подкачки ситуация исправлялась, но такой вариант событий меня не устраивал.
В ходе мониторинга различных украинских торговых площадок был куплен бензонасос Б7А, который по факту еще оказался и ровесником автомобиля, более того, по месяцу выпуска почти совпадающим с месяцем выпуска моего Москвича. Это было чертовски приятно!
После того, как бензонасос был забран из отделения Новой Почты, он был перевезен в гараж, для его ревизии и оценки технического состояния. По заявлению продавца он должен был быть полностью рабочим, по факту — оказалось, что это как бы и так, но не совсем то, что мне хотелось бы увидеть. Его работа была абсолютно неудовлетворительна. Все плоскости кривые, мембрана потрескана, клапана (впуск/выпуск) работали в половину силы, из за того, что их через чур сильно утопили в посадочное место. Снова полез в интернет и не найдя нормального качества ремкоплекта отложил его на полку до лучших времен, попутно у всех соседей по гаражу спрашивая наличия ремкоплекта на Б7А. Ни у кого такого не оказалось. Посмотрев на всё это дело я продолжил ездить с современным бензонасосом.
Через пару недель наткнулся на объявление о продаже запчастей с Москвича. Моей радости не было конца, когда я увидел на фотографии целых ворох комплектов на данный бензонасос + еще один бензонасос серии Б7. Не теряя времени отправил продавцу деньги и через два дня получил всё это богатство.
Что ж, начнем операцию "Реанимация"
После полной разборки агрегатов начинаем с выравнивания плоскостей, которые сопряжены друг с другом.
Отличий между этими двумя бензонасоса я не нашёл, кроме отверстий в шляпках клапанов. В Б7 сделано три небольших отверстия сверху, в Б7А — 3 широких окна сбоку.
Два брата близнеца. На заднем фоне стоит масштабная модель ЛуАЗа 969М и коробки с шатунными и коренными вкладышами советского производства.
При ревизии мембран, была найдена вот такая интересная мембрана. Если кто-то знает откуда она — напишите в комментариях. Мне будет интересно узнать!
При выборе был обнаружен неприятный момент с неполной пропиткой резиной мембраны. Этот вариант мембраны оставил как запасной.
Со сборкой нижней части ничего сложного не было. Поджав лапку ручной подкачки затянул 6 винтов крест накрест. Отпустил лапку. Предельно простая и работоспособная конструкция. А главное — родная!
Итак, что было сделано по двум бензонасосам:
— выравнены и отшлифованы все поверхности
— заменены на новые мембраны, пружинки, медные и резиновые шайбы на клапанах
— заменены резиновые прокладки верхней крышки.
Все работы я сначала провёл на Б7, для тренировки, а уж затем — перешел на Б7А. Всего ремонт занял час времени в спокойном режиме.
Для тех, кто считает что данный бензонасос перегревается в жару, что "Pekar" лучше и прочее, скажу, что в конце лета в Киеве была жара под 45 градусов, под капотом — двигатель с температурой 95+ в киевских пробках, на высоких скоростях, где двигатель крутиться 6000+ — данный бензонасос Б7А не давал повода не усомниться в своей работоспособности и эффективности.
Всем мира и ровных дорог!
Честно говоря, я был уверен, что замена бензонасоса все ближе и ближе. Старый, который мы устанавливали еще с дедом, был найден нами в гараже, поэтому его работоспособность была под вопросом. И вот момент настал, Москвич перестал заводиться. Сразу подозрение пало на разряженный аккумулятор, но после пары часов манипуляций стало понятно: все гораздо сложнее. Двигатель начинал работать только после того, как с помощью педали газа из форсунки в карбюратор впрыскивался (подкачивался) бензин. Естественно, двигатель начинал работу, тарахтел в течение 3-5 секунд, а потом подкаченное топливо заканчивалось и двигатель глох.
Было решено заменить бензонасос. К слову, старый был неродной: по маркировке — от ВАЗ 2101. От оригинального практически не отличается, единственное видимое отличие: штуцер, по которому бензин передается от бензонасоса в карбюратор, загнут вверх, а не горизонтально, как у оригинального. Исходя из распространенности Вазовских деталей, решено купить аналогичный старому. Он нашелся в первом же магазине автозапчастей. Заодно обзавелся личным легким переносным заряжающим устройством для аккумулятора.
Новый бензонасос долго не хотел вставать на свое место. Лично мне не удалось в одиночку его установить, т.к. вставал он довольно туго, а держать с нужным усилием и закручивать странной формы винты одновременно было сложно. Если распределить работу (один держит палкой, молотком, еще чем-нибудь., а другой закручивает), то работа занимает не больше пяти минут. Заряжаем аккумулятор новомодным зарядником и вот он, момент истины: заведется или нет?
Заведется, куда он денется. И, конечно, он никуда не делся и завелся :)
Теперь выяснилась еще одна проблема: из-за долгого простоя на улице, наш мокрый и холодный климат испортил трубки системы охлаждения. Следующая цель на пути к спокойной работе двигателя: закупиться новыми шлангами и хомутами (на фото видно, что многое в целях безопасности временно держится на изоленте).
Цели намечены — в путь, как говорится.
Всем здравствуйте. Новая запись это доработка топливной системы. Топливная система автомобиля это важный момент. Многие из автовладельцев по личному опыту знают, что это такое когда топливная система машины даёт збой. В моём случае это было и не раз к сожалению. В основном получилось что при окончании газа я переходил на бензин, а машина бензин и не видела. Причиной этому стало забивание трубки по которой ишёл бензин. При вытаскивании попловка с бака, увидел что сеточка на трубке попловка отсутствует. Сеточку установил, но задумался над другим возникающим вопросом. Начал думать, что сделать что бы бензин мог накачиваться в систему и карбюратор под давлением, что бы при переходе с газа на бензин не делать много движений таких как: выходить из машины, открывать капот, подкачивать вручную топливо насосом, не крутить стартер, не сажать аккумулятор. Решил поступить иначе. Читал много отзывов и форумов по поводу установке электрического бензонасоса на автомобили классической модели заместо родных механических, многие пишут что ставят выносной электробензонасос низкого давления в 0.2 БАР китайского изготовления. Я посмотрел, мне как то он не очень понравился, честно скажу вам. А особенно после того, как увидел такой у своего друга на машине. Мой друг поставил насос на москвич 412, он поработал 1 день и заклинил. Больше с ним игрались что бы разобрать, перебрать, и собрать обратно. Я решил пробовать эксперимент иначе. Для таких целей я достал заводской электробензонасос от инжекторного автомобиля Daewoo Lanosа (погружённый в бак). Первый эксперимент не удался, по 2 причинам.
Первая причина, в том что, я сделал его выносным, из за большого давления что он выдавал около 6 БАР, заливало карбюратор, было большое давление в трубках системы.
Вторая важнее причина заключается в том, что из за давления с самого насоса просекался бензин. ( Даже не смотря на то что я его все места где были выступания бензина обработал и залил эпоксидным клеем мне это не помогло).
Идея в установке именно этого насоса очень хороша но нужно что то решать с ним. Снизить давление я пытался с помощью реостата, не получилось добиться нужного результата. Но потом я чисто случайно нашёл в интернете статью вот этого мастера ( Электробензонасосы) За что большое спасибо мастеру Андрею и его фирме. Созвонившись с этим человеком, объяснив ему данную ситуацию и рассказав что я хочу сделать, он с радостью согласился мне помочь. Он продал мне за небольшую сумму уже переделанный оригинальный электробензонасос BOSCH от автомобиля Daewoo Lanos c выходным давлением в 0.6 БАР. Но выносить наружу в подкапотное пространство я его не стал уже, а продумал и установил его внутрь вазовского бака. Для установки внутри бака было сделано следующее: Вытащен поплавок, на топливной трубке что расположена в нижней части бака, (за реостатом) наваривается изогнутая проволока от сварочного электрода диаметром 3мм, в промежутке той навариной проволоке отрезается кусок топливной трубке (кусок топливной трубке это чуть боль расстояние длины топливного насоса Daewoo Lanos ) Теперь беру электробензонасос от Daewoo Lanos и устанавливаю в этом промежутке. С верхней стороны на выходе электробензонасоса на трубку поплавка и стуцыр надевается бензиновая специальная трубка, в нижнюю часть насоса аккуратно вталкивается часть топливной трубки поплавка. Для улучшения я обработал нижнюю часть трубки эпоксидным клеем. Проволока в эту очередь играет ребром жёсткости, да бы насос не сгибало в низ. Провода подключаю так: Провод ( — ) вставляется в разъём электробензонасоса и припаевается к самой топливной трубке, а провод ( + ) через трубку изоляции, кембрик, от разъёма электробензонасоса идёт на крышку где установлено 2 заводских разъёма (уровень топлива и индикаторная лампочка) Провод электробензонасоса подключён на такой же разъём. Теперь само действие его включение и выключения регулируется следующим образом. ( В салоне авто стоит дополнительная кнопка, которая связана с основой кнопкой (газ/бензин), электробензанасос включается только в положении когда кнопка включена на положение бензин + нажата дополнительная кнопка. Это мне позволяет спокойно накачать бензин в карбюратор. Родной механический бензонасос я не убирал, вся работа проходит через него. Мне хватает спокойно накачать электробензонасосом систему, карбюратор, завести машину и дальше ехать либо со включенным либо с выключенным насосом. Система работает довольно хорошо и я ей доволен.
Читайте также: