Ауди 80 не возбуждается генератор
здравствуйте! на моей мульке при включеном зажигании не горит лампа генератора. после запуска нет зарядки пока не дашь оборотов потом все ок и приборка ярче становиться и фары ярче короче зарядка пошла. ездию уже так гдето год. купил новый родной генератор вообще нет зарядки. может кто подскажет что и не может ли в этом виновата негорящая лампа в приборке?
Вот именно не горящая лампочка и виновата. Как только она загорит, то зарядка появится. Видать к электрику надо обратится.
Советовать что - либо сложно , причин не мало , да и мало вероятно , что вы по чьим - то советам докопаетесь. Генератор вы поторопились менять , если даже он отказал , обычно ремонтируется элементарно. Авто электрик разобрался-бы за минимально короткое время.
Этот генератор - по эл. схеме копия 2108, с теми же 'болячками". С лампы комбинации приборов идёт провод возбуждения 0,5кв.мм на вход гены, причем, судя по схеме, через два разъема. Надо выяснить, почему через лампу не подается ток на вход гены.
Ну ведь по любому-генератор проверять надо. Либо щетки, либо что. У меня так просто кольца ротора были сточенны. Ну 186 т. км. Вполне потянет.. ну поменяли и поехали дальше. В чем вопрос то.
Ну ведь по любому-генератор проверять надо. Либо щетки, либо что. У меня так просто кольца ротора были сточенны. Ну 186 т. км. Вполне потянет.. ну поменяли и поехали дальше. В чем вопрос то.
Внимательно почитайте ответы.. Нету возбуждения генератора. Искать почему не приходит "+" на возбуждение генератора,а соответственно не горит лампа зарядки аккума.. Гену трогать и не придётся,судя по всему. (как вариант,обрыв провода)
А вот интеренсно было на тт. Напряжение нехватает для зарядки. и что. Прально генератор поменять. Променяли и тот же коленкор. напряженип 12.7. Отдал кучу бабок и потом сам влез. Нашел. Акумулятор стоит в заду. Там есть место подключения массы. Так болт , что от АК к Массе на руку завернут был. Обгорел по полной. контакта нет. Ну все почистил, прожал. и все тип =-топ стало. За эту ерунду с меня взяли 60 тысяч рублев.. " А Вы говорите купаться. ". И главное не нашли ничего Ауди центр -таганка. Так и живем. После Ауди центр-Варшавский- ну сход развал и все такое-. отдал 40 т. Ничего не сделали. Помыли все и все. Потом отдельно 50 т. рублев отдавал на сход-развал и замену всяких сайлент-болтов.. Так и живем.
А вот интеренсно было на тт. Напряжение нехватает для зарядки. и что. Прально генератор поменять. Променяли и тот же коленкор. напряженип 12.7. Отдал кучу бабок и потом сам влез. Нашел. Акумулятор стоит в заду. Там есть место подключения массы. Так болт , что от АК к Массе на руку завернут был. Обгорел по полной. контакта нет. Ну все почистил, прожал. и все тип =-топ стало. За эту ерунду с меня взяли 60 тысяч рублев.. " А Вы говорите купаться. ". И главное не нашли ничего Ауди центр -таганка. Так и живем. После Ауди центр-Варшавский- ну сход развал и все такое-. отдал 40 т. Ничего не сделали. Помыли все и все. Потом отдельно 50 т. рублев отдавал на сход-развал и замену всяких сайлент-болтов.. Так и живем.
Пропало напрежение на возбуждение генератора Volkswagen Jetta. В чем причина?
@andrienko.1966 --> Купил новый генератор, поставил все равно не идет зарядка! Почему не возбуждается генератор? Для проверки кинул провод с гены на аккумулятор, когда машину завел, до плюса (акумы) дотрагиваюсь и убираю провод, генератор начинает заряжать…
Добрый день. На приборной панели контрольная лампочка генератора постоянно горит (ранее на заведенном автомобиле необходимо было увеличить обороты и она тухла). Т.е. не возбуждаетс.
Генератор внутреннего возбуждения. Возбуждается от остаточного магнитизма, дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щетки, якорь. Контроль зарядки, осуществляется практически контролем возбуждения. Плюс от кл. 15 замка зажигания идет на щиток приборов, в частности на лампочку контроля зарядки, дальше на твой тонкий провод от генератора, который соединен параллельно с регулятором напряжения и с диодами возбуждения.
Когда генератор находится в состояние покоя, то на этом самом проводе имеется минусовой потенциал, следовательно лампа контроля зарядки горит.
Дальше… Двигатель работает, естественно якорь генератора вращается, за счет остаточного магнетизма наводится начальный ЭДС в витках статора генератора, дальше через диоды возбуждения, регулятор напряжения, щитки, ламели, обмотка якоря возбуждается, потенциал на твоем тонком проводе становится равным потенциалу на клемме 15 замка зажигания, контрольная лампа зарядки тухнет.
Если не горит лампа контроля зарядки, значит обрыв цепи от кл.15 замка зажигания, до обмотки возбуждения (перегорела лампочка, неисправен регулятор, стерлись щетки, коллекторные кольца, обрыв обмотки якоря).
Если лампочка зарядки горит на заведенном двигателе, то проблема скорей всего в диодном мостике: или обрыв, или к/з в обмотке статора генератора.
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
Всем привет. Т.к. я на данном сайте не нашёл толкового или верного решения этой проблемы, приходится создать новую тему.
Сразу оговорюсь — с приборкой у меня всё ок, потому что, если кинуть провод возбуждения генератора на массу, иконка АКБ загорается.
Вообщем проблема такая: На холодную при включении зажигания лампа АКБ загорается "возбуждение идёт". На горячую при включении зажигания лампа АКБ практически никогда не загорается и приходятся после запуска поднимать обороты до 3500 чтоб пошла зарядка. Очень долго искал решение проблемы (кроме замены диодного моста).
На одном сайте на днях нашёл интересную мысль, цитата:
"Долго ковырялся, но нашел:по схеме нога транзистора регулятора, та которая прислоняется к ламеле внутри генератора от щеток, должна накоротко звонится с клеммой "D+" на генераторе, контакта НЕТ!Беру проводок, с одной стороны припаевую клеммочку под М6, а другой стороной к этой ножке транзистора, тем самым обхожу обрыв, вставляю обратно щетки в генератор и прикручиваются клеммочку вместе с синим проводом, идущем к лампочке на панели приборов.---ЧИК И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!" никаких больше пояснений от этого человека не находил, на вопросы не отвечает.
Сегодня решил попробовать этот способ — и о чудо! работает! лампа акб загорается всегда, после запуска заряд идёт сразу.
Так вот вопрос: не вреден ли этот способ для генератора или ещё для чего? если всё работает, значит можно так оставить на долгое время?
Всем заранее спасибо. Надеюсь данная информация кому нибудь поможет.
Провод идёт от правого контакта, (который соединяется с пружинной пластиной в самом генераторе) к болту М5 (клемма тонкого синего провода возбуждения)
12 ноября 2016 Метки: возбуждение генератора , ауди 80 , audi 80 , не работает генератор , нет заряда без прогазовки
Читайте также: