2110 не тянет двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор
и кстати бензонасос недели 2 назад похрипывал когда накачивал потом прошло. может ему уже кирдык приходит?
Если насос издовал непотребные звуки- первый признак скорой кончины оного.
Меняй насос и фильтра( тонкой очистки и сетку)
Если насос издовал непотребные звуки- первый признак скорой кончины оного.
Меняй насос и фильтра( тонкой очистки и сетку)
свечи белые- топливное голодание.
Если нет компрессии, то и масложор был- бы, соответственно и свечи бородатые были- бы( ИМХО)
Всем добрый день. Вчера сьездел в сервис вердикт- прогар выпускного клапана 2 цилиндра. В нем компрессия 4 очка. Отдергивали провод от свечи и фишку от форсы никакой реакции. в остальных по 12 очков. так что хочу сегодня сам попробовать заменить. Подскажите что еще мне понадобится кроме клапанов рассухаривателя и прокладки? Тк хочу заменить только один клапан.
тож недавно менял выхлоп 2 горшка..прогорел..хотел поменять только один клоп ибо пробег авто 80тык и масло не кушала
ИТОГО ; замена клопа.. все мск..одна направляющая..притирка всех клопов..шлифовка плоскости головы из любопытства оказалась нормальная))
такшто залез в голову смотри меняй все
Всем добрый день. Вчера сьездел в сервис вердикт- прогар выпускного клапана 2 цилиндра. В нем компрессия 4 очка. Отдергивали провод от свечи и фишку от форсы никакой реакции. в остальных по 12 очков. так что хочу сегодня сам попробовать заменить. Подскажите что еще мне понадобится кроме клапанов рассухаривателя и прокладки? Тк хочу заменить только один клапан.
Если решил только один клапан менять, то пожалуй:
1. Клапан выпускной или пара клапанов (иногда дешевле чем один выпуск)
2. прокладка клапанной крышки
3. прокладка ГБЦ
4. Сальник РВ.
5. Герметика самую малость.
6. Притирочной пасты тоже самую малость.
7. Один МСК (хотя один менять не много смысла)
8. Прокладку штанов ( хотя у нас например хрен где найдешь нормальную, и поэтому либо башку вместе со штанами снимать, либо прикупить пару прокладок коллекторов - комплект.
9. Литрушку бензина и литрушку ТОСОЛА.
добрый день. Как и ожидалось прогорел выпускной клапан 2 цилиндра . После замены машинка стала значительно порезвее. НО перестали работать дмрв и дпдз
( стоит бк) ошибку выдает низкий уровень на обоих. думаю дело не в них а в проводке фишки в норме буду дальше копать, хотя от советов не откажусь)
и еще вопрос башку снимал сооответственно слил весь тосол, после временно залил воды стала быстрее нагреваться дело в воде?
карлсон у меня всегда срабатывал и срабатывает на 103 градусах (показывает бк) это нормально? или стоит купить другой датчик с более ранним включением?
на карлсон можеш отдельную кнопку вкл сделать..паралельную.
смысл вкл вентилтр если термос например не открываетсо
термос дорабатывал кста. байпас поменьше сделал и болтик поставил для регулировки открытия основного клопа в термосе( летом делаеш чтоб он чуток пропускал на большой круг а зимой чтоп позже и меньше открывал большой круг)
авто 2114 стрелка темпы недоходит до 90 ..1мм в движении..при остановках поднимается чуток за 90
карлсон у меня всегда срабатывал и срабатывает на 103 градусах (показывает бк) это нормально? или стоит купить другой датчик с более ранним включением?
и еще вопрос башку снимал сооответственно слил весь тосол, после временно залил воды стала быстрее нагреваться дело в воде?
карлсон у меня всегда срабатывал и срабатывает на 103 градусах (показывает бк) это нормально? или стоит купить другой датчик с более ранним включением?
Нет по простому это не нормально, это выходка Автоваза, для экологии,
мол на горячем движке лучше сгорает топливо и экологичнее выхлоп,
проще чем гродить различные кнопки и датчики прошить мозги
на сработку вентилятора на 96.
Это поможет избежать избыточного давления в системе охлаждения
и привязаться к атмосферному, как в те времена когда были карбы
и датчик включения вентилятора стоял внизу радиатора,
а не будет лишнего давления, отпадет надобность
устранении различных течей, та жа печка, долбаный
кран перед ней (хотя он и так разваливается),
перегретая пластмассовая крыльчатка на помпе,
которая в дальнейшем начинает сама гулять на валу.
Так что задумайся над убавлением температуры, это
можно сделать прошивкой, это можно сделать с помощью
бортовика (если тот поддерживает данную функцию),
кнопкой (но тут смотри не прозевай включение)
ну или самостоятельным отдельным датчиком
со своей схемой включения вентилятора.
Я на пример делаю прошивку, беру за это 2 т р и все
клиент забывает как у него из бака через горловину
льется тосол.
К слову и клапанам тяжелее на горячем движке работать,
так как смесь менее плотная, а потому разъряженная
условия сгорания её проходят при более высокой температуре,
замет те в том же турбонадуве, после накачки воздуха турбиной
его охлаждают и затем только подают в двигатель
для более высокой плотности, а не подают горячим.
Всем привет, хочу поделится новостью, как я избавился от этого недуга.
Вобщем проблема была такая, что двигатель троил на хх, а при движении нажимая педаль в пол машина не разгонял ась и был эффект будто тебя за жопу держат, а так же был рев из глушителя и свечи были в чёрном нагаре без пушка. (тобишь богатая смесь шла)
Перекурил много форумов, там кто что говорит: кто говорит датчик (дпдз, дмрв, рхх, дс, дд), кто говорил клапана, регулировка нужна, кто то говорил, что зажигание сбилось и нужно посмотреть по меткам.
Что было мною сделано: проверена компрессия, заменены свечи, проверены модуль зажигания и вв на сопротивляемость, заменены все датчики, о которых говорилось, кроме дд. Далее проверил метки все, они были на своём месте., далее подключён компьютер для диагностики, ничего не дало, кроме того, что бензина много поступало (видимо глюк эбу, потому что туда я не лез), но и это не помогло!
А теперь вернёмся к меткам, пересмотрев ещё раз все метки и даже на шестерне большой, которая у генератора(секретка типа, 20-й зуб должен смотреть, на датчик коленвала, что бы правильно считывало) и все было в порядке, посчитав зубья, как вроде 20 зуб и смотрел на датчик.
Мною было принято решение снять данную шестерню и посмотреть в близи, сняв её она у меня вызвала сомнения, взяв заведомо цельную шестерню и наложив друг на друга увидел, что они отличаются положением зубьев, то есть на моей шестеренка было более позднее.
Что это значит, а это значит, что у меня стояла шестеренка с прорезениной серединой и её просто напросто провернуло внутри себя и все, машина уже не была машиной.
Я заменил её, собрал все обратно, был приятно удивлён, потому что машина ожила! По этому, прежде чем покупать различные датчики, особенно дмрв (он падла, самый дорогой) проверьте и эту не мало важную вещь, по скольку если она у вас ниразу не менялась на машине, значит по всей видимости она должна быть с прорезининой серединкой.
Себе же я поставил теперь чугунную.
В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.
Главные причины
Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.
Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.
Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ
На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.
Система питания
Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.
Снижение мощности может произойти из-за:
- Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
- Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
- На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
- Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
- Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
- Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);
Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.
Система зажигания
Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.
В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:
- Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
- Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
- Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
- Нарушения угла опережения зажигания.
Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.
Выхлопная система, ГРМ и КШМ
Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.
Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.
Здесь снижение мощности происходит из-за:
- Нарушения теплового зазора клапанов.
- Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
- Залегания колец.
- Предельного износа ЦПГ.
- Пробой прокладки ГБЦ.
В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.
Инжекторные двигатели ВАЗ
Система питания
Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.
Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:
- Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
- Падение производительности топливного насоса из-за износа;
- Загрязненность фильтра тонкой очистки;
- Неисправность регулятора давления топливной рампы;
- Засоренность форсунок;
- Загрязнение топливного фильтра;
- Подсос воздуха в коллекторе.
В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.
Система зажигания и отвода выхлопных газов
Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:
- Свечи;
- Провода высокого напряжения;
- Модуль зажигания.
Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.
Основные причины с двигателями других авто
Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.
Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.
Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.
- Неисправностей катушек зажигания;
- Потерь в высоковольтных проводах;
- Неработающих свечей;
- Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).
Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.
- Износа крышки трамблера;
- Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
- Слабой пропускной способности выхлопной системы;
- Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
- Поврежденных датчиков инжектора.
В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.
Если не тянет дизель
Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.
В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.
Не стоит забывать и о:
- забитых фильтрах;
- слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
- поврежденной плунжерной паре;
- Закоксовке распылителей форсунок.
А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.
В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.
К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.
Иные причины
Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
Если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.
Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.
Всем привет! Такая вот проблема: на низких оборотах машину толи заливает толи не хватает бензина ей, нажимаешь на педаль а она тупо не едет,чуть отпустишь, обороты поднимаются и все поперла, мерил давление в рампе 2,2 на заведенном моторе, при отключении клапана 2,8. может это бензонасос не справляется или что? просто надоел этот провал на малых оборотах, я все уже поменял, не менял только датчик фаз, есть подозрение на свечные провода. трогаться приходится с 2000 оборотов. а так машина не троит не дымит, холостой стабилен.
2 Ответ от Aleksandr.21124 2014-10-20 20:24:14
3 Ответ от pashka2517 2014-10-20 21:56:53
да есть такое дело когда нажимаешь педаль, чтобы обогнать, до середины примерно, машина разгоняется а на дальнейшее нажатие не реагирует, тоесть нажимаешь дальше в пол а ей все равно
незнаю я что делать, выбесила меня эта проблема, все лето Е..СЬ, не могу причину найти.
я вот че заметил эта тупость мотора типо троения идет когда едешь например на 4 передаче оттормаживаешься на тахометре 2000 нажимаешь на газ чтобы дальше ехать и прям чувствуешь что не хватает ей она подергивается и не едет, скидываешь скорость на 3 и газу тогда все норм, но такое чувство что она троить начинает.
4 Ответ от klimashov.roman 2014-10-21 09:21:36
сеточку в баке менял? Проверь всю систему зажигания. Что именно менял расскажи
5 Ответ от pashka2517 2014-10-21 11:51:51
сеточку менял год назад, и фильтр под машиной где-то так же год назад, пробовали ставить новый модуль зажигания- ничего не изменилось. Менял: РХХ, ДПДЗ,ДПКВ( старый был лопнувшим вдоль корпуса),ДМРВ( ставили новый ничего не изменилось).
Вспомнил: до последней замены ДПДЗ на низких оборотах она просто дергалась, иногда бывала отсечка на 4000 об , после замены начала проваливаться. ощущение как будто свеча одна перестает работать. машина перестает тянуть на газ не реагирует, я думаю что надо пробовать бензонасос поменять но это не дешевая деталь и если после этого ничего не изменится я буду просто в ступоре. можно еще свечки поменять и провода..
Читайте также: