Момент затяжки гбц 3l toyota
Головка блока цилиндров — снятие и установка
1. Снимите ремни привода навесных агрегатов, шкив насоса охлаждающей жидкости и генератор.
2. Отверните пробку насоса охлаждающей жидкости и слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите ремень привода ГРМ (см. раздел "Ремень привода ГРМ").
4. Зафиксируйте распределительный вал гаечным ключом от проворота и отверните болт крепления шкива распределительного вала.
5. Снимите катушки зажигания.
6. (EJ-VE) Снимите клапан системы DVVT.
7. Отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора и крышки головки блока цилиндров.
Снятие и установка головки блока цилиндров (EJ-DE).
1 - трос акселератора,
2 - кронштейн №1,
3 - кронштейн №1,
4 - крышка головки блока цилиндров,
5 - прокладка,
6 - ротор датчика положения распределительного вала,
7 - шкив распределительного вала,
8 - крышка №1 вкладышей подшипников распределительных валов,
9 - крышка №2 вкладышей подшипников распределительных валов,
10 - сальник,
11 - заглушка,
12 - распределительный вал №1,
13 - распределительный вал №2,
14 - стопорное кольцо,
15 - волнистая шайба,
16 - вспомогательная шестерня распределительного вала,
17 - пружинное кольцо.
8. Снимите стойку с крышки головки блока цилиндров.
9. Отверните винты крепления крышки головки блока цилиндров и снимите ее с головки блока цилиндров.
10. Снимите распределительные валы №1 и №2.
а) Поверните распределительный вал №2 (выпускных клапанов) за шестигранный участок, как показано на рисунке.
б) Ослабьте перепускной штуцер масляной трубки.
в) Выверните болт крепления масляной трубки к головке блока цилиндров.
г) Снимите перепускной штуцер масляной трубки с масляным фильтром с крышки №1 вкладышей подшипников распределительных валов.
Снятие и установка головки блока цилиндров (EJ-VE).
1 - крышка катушек зажигания,
2 - катушка зажигания,
3 - свеча зажигания,
4 - крышка головки блока цилиндров,
5, 26, 41 - прокладка,
6 - регулировочная шайба,
7 - толкатель,
8 - сухари,
9 - тарелка пружины,
10 - пружина,
11 - маслосъемный колпачок,
12 - седло пружины,
13 - клапан,
14 - клапан системы DVVT,
15 - крышка №1 вкладышей подшипников распределительных валов,
16 - крышка вкладышей подшипников распределительных валов,
17 - стопорное кольцо,
18 - волнистая шайба,
19 - вспомогательная шестерня распределительного вала,
20 - пружинное кольцо,
21 - распределительный вал №1,
22 - распределительный вал №2,
23 - модуль зажигания,
24 - датчик положения распределительного вала,
25 - впускной коллектор,
27 - демпфер пульсаций давления топлива,
28 - топливный коллектор,
29 - топливная трубка №1,
30 - кольцевое уплотнение,
31 - изолятор форсунки,
32 - форсунка,
33 - виброизолятор,
34 - крышка цепи привода ГРМ,
35 - уплотнительная втулка,
36 - натяжитель ремня привода ГРМ,
37 - ремень привода ГРМ,
38 - заглушка,
39 - датчик положения коленчатого вала,
40 - головка блока цилиндров,
42 - выпускной коллектор,
43 - маслопровод,
44 - теплозащитный экран.
д) Снимите крышку №1 вкладышей подшипников распределительных валов, вывернув болты в показанной на рисунке последовательности.
- Сервисный болт — М5х0,8
ж) Отверните болты крепления крепеж вкладышей подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке.
з) Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.
Примечание: распределительные валы необходимо поднимать строго горизонтально, т.к. малейший перекос может привести к повреждению вкладышей подшипников.
10. Выверните свечи зажигания.
11. Снимите впускной коллектор с прокладкой.
Примечание: не используйте прокладку повторно.
12. Снимите топливный коллектор с головки блока цилиндров.
13. Снимите форсунки.
14. Отсоедините разъем кислородного датчика.
15. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
16. Снимите кислородный датчик.
17. Снимите выпускной коллектор с прокладкой.
Примечание: не используйте прокладку повторно.
18. Снимите впускной патрубок охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.
19. Снимите термостат.
20. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости,
21. Снимите датчик положения коленчатого вала.
22. Снимите датчик положения распределительного вала.
23. Отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке, и снимите головку блока цилиндров.
24. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
Примечание: не используйте прокладку повторно.
25. При необходимости разберите распределительный вал впускных клапанов.
а) Зафиксируйте распределительный вал в тисках.
б) Зафиксируйте спецприспособле-нием вспомогательную шестерню и удалите сервисный винт, повернув вспомогательную шестерню.
в) Снимите стопорное кольцо.
г) Снимите волнистую шайбу, вспомогательную шестерню и пружинное кольцо.
Примечание: (EJ-VE) не разбирайте распределительный вал выпускных клапанов со звездочкой системы DVVT.
Разборка, проверка, очистка и ремонт головки блока цилиндров
Процедуры разборки, проверки, очистки, ремонта и сборки деталей головки блока цилиндров описаны в главе "Двигатель — общие процедуры ремонта".
Установка
1. Соберите распределительный вал впускных клапанов.
а) Установите пружинное кольцо, вспомогательную шестерню и волнистую шайбу.
б) Установите стопорное кольцо.
в) Установите спецприспособление в два отверстия вспомогательной шестерни диаметром 6 мм.
г) Поверните вспомогательную шестерню по часовой стрелке, совместите отверстия вспомогательной шестерни и ведомой шестерни и установите сервисный болт.
2. Очистите поверхность блока цилиндров и установите прокладку головки блока цилиндров.
3. Временно заверните болт крепления шкива коленчатого вала.
4. Поверните коленчатый вал шпонкой вверх.
5. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
6. Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головки болтов. Установите болты и затяните их в несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке.
- Момент затяжки — 54 ±5 Нм
7. Установите термостат и впускной патрубок охлаждающей жидкости.
- Момент затяжки — 24 ± 5 Нм
- Момент затяжки — 24 ± 5 Нм
- Момент затяжки — 8 ± 1,6 Нм
- Момент затяжки — 8 ± 1,6 Нм
- Момент затяжки — 25 ± 5 Нм
- Момент затяжки — 11 ± 2 Нм
- Момент затяжки — 34 ± 5 Нм
16. Установите форсунки.
17. Смажьте кольцевые уплотнения форсунок топливом.
- Момент затяжки — 19 ± 4 Нм
- Момент затяжки — 19 ± 4 Нм
- Момент затяжки — 17 ± 3 Нм
Примечание: распределительные валы необходимо устанавливать строго горизонтально, т.к. малейший перекос может привести к повреждению вкладышей подшипников.
а) Смажьте моторным маслом шейки, кулачки и шестерни распределительного вала №1.
б) Установите распределительный вал №1 с установленным сервисным болтом в головку блока цилиндров.
в) Поверните распределительный вал выпускных клапанов до тех пор пока метка на задней стороне шестерни не будет составлять угол 10-20° с осевой линией распределительного вала, как показано на рисунке.
г) Смажьте моторным маслом шейки, кулачки и шестерни распределительного вала №2.
д) Введите шестерни распределительных валов, совместив верхние метки, установите распределительный вал №2, скатив его на головку блока цилиндров.
е) После установки убедитесь, что метки на распределительных валах располагаются, как показано на рисунке.
- Момент затяжки — 12 ± 2 Нм
24. Снимите сервисный болт крепления вспомогательной шестерни.
25. Установите крышку №1 вкладышей подшипников распределительных валов.
а) Нанесите герметик на крышку №1, как показано на рисунке.
б) Установите крышку №1 на головку блока цилиндров и заверните болты ее крепления в последовательности, показанной на рисунке.
26. Установите заглушку, как показано на рисунке.
27. Нанесите немного моторного масла на сальник распределительного вала и с помощью спецприспособления установите его в головку блока цилиндров.
28. Зафиксируйте шкив распределительного вала с помощью спецприспособления и заверните болт его крепления.
- Момент затяжки — 98 ± 10 Нм
- Момент затяжки — 52 ± 5 Нм
- Момент затяжки — 39+5 Нм
33. Установите крышку головки блока цилиндров и заверните болты ее крепления в последовательности, показанной на рисунке.
Замена прокладки головки блока цилиндров Toyota Corolla
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также торцовая головка TORX М12, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ, пассатижи, болты крепления головки блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров, моторное масло.
Замена прокладки головки блока цилиндров Toyota Corolla
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе пита ния»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите двигатель (см. «Снятие и установка двигателя»).
4. Установите поршень 1го цилиндра в по ложение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Снимите крышку головки блока цилиндд ров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
6. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма (см. «Замена распределительного вала») и выверните два болта, указанные стрелками.
7. Снимите нажимные рычаги клапанов.
8. Извлеките гидрокомпенсаторы.
9. Подденьте отверткой и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.
10. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров.
11. Окончательно выверните болты крепления головки. Выньте болты.
12. Снимите установленные под болтами шайбы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
13. Снимите головку блока цилиндров.
14. Снимите ее прокладку.
15. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
16. Проверьте поверхность блока цилиндров на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность блока сначала посередине вдоль, поперек и по диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью блока и линейкой. Прошлифуйте поверхность блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
17. Аналогично проверьте поверхность головки блока. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
18. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
– замените болты новыми;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
1-й (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м), после чего доверните на угол 100°±6°. Подождите 3 мин;
2-й – ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°;
3-й – ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°;
4-й – ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°.
19. Установите все снятые детали и узлы, в порядке, обратном снятию.
20. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма») и ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
21. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок
Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.
Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)
Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
Необходимо учитывать что:
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109
Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115
Момент затяжки гбц ваз 2101
Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:
- ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
- ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
- ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА
Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.
Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке
Момент затяжки гбц ГАЗ-53.
Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740
Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.
Двигатель Toyota 4E-FE (1.3 л. DOHC)
Toyota 4E-FE — это 1.3 л (1331 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Toyota E-семейства. Двигатель Toyota 4E-FE изготовлялся с 1989 года и был снят с производства после 1999 года.
Двигатель 4E-FE оснащен чугунным блоком и алюминиевой головкой цилиндров с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16). Степень сжатия составляет 9,6: 1. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 77,4 мм. Двигатель Toyota 4E-FE имеет электронную систему впрыска топлива и систему зажигания с распределителем.
В процессе производства было доступно три поколения двигателя 4E-FE. Двигатели отличались в основном модифицированными впускным и выпускным коллекторами и ЭБУ, в результате у него отличались выходная мощность и крутящий момент.
Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:
Блок цилиндров 4E-FE
Toyota 4E-FE имеет чугунный блок цилиндров с системой поддержки с пятью подшипниками. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 77,4 мм. Степень сжатия составляет 9,6: 1. Двигатель имеет коленчатый вал с восемью противовесами.
Двигатель оснащен стальными шатунами, поршневыми пальцами поплавкового типа, поршнями из алюминиевого сплава с двумя компрессионными и одним масляным контрольным кольцом. Верхнее компрессионное кольцо выполнено из нержавеющей стали, второе кольцо из чугуна.
| Блок цилиндров | |
|---|---|
| Сплав | Чугун |
| Коэффициент сжатия | 9.6: 1 |
| Диаметр цилиндра | 74,0 |
| Ход поршня | 77,4 |
| Поршневые кольца: компрессия/масло | 2/1 |
| Коренные подшипники | 5 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 74.000-74.010 |
| Диаметр юбки поршня | 73,900-73,910 |
| Боковой зазор поршневого кольца | верхний 0,040-0,080 |
| второй 0,030-0,070 | |
| Кольцевой зазор поршневого кольца | верхний 0,260-0,360 |
| второй 0,150-0,300 | |
| масло 0,130-0,538 | |
| Диаметр шейки коленвала | 46,985-47,000 |
| Диаметр шатуна | 39,985-40,000 |
Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента:
После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.
ГБЦ 4E-FE
ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Двигатель имеет два верхних распределительных вала, которые приводятся в движение зубчатым ремнем и четыре клапана на цилиндр (всего 16). Двигатель 4E-FE использовал специальные прокладки клапана для регулировки зазора клапана.
| ГБЦ | |
|---|---|
| Тип ГРМ | DOHC, ременная передача |
| Клапаны | 16 (4 клапана на цилиндр) |
| Скорость впуска/выпуска | - |
| Диаметр тарелки клапана | - |
| - | |
| Длина клапана | ЗАБОР 93,45 |
| ВЫПУСКНАЯ 93,89 | |
| Диаметр стержня клапана | ЗАБОР 5,970-5,985 |
| ВЫПУСКНАЯ 5,965-5,980 | |
| Длина пружины клапана свободная | 39,8 |
| Высота кулачка распредвала | ЗАБОР 41,510-41,610 |
| ВЫПУСКНАЯ 41,310-41,410 | |
Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:
- Шаг 1: 44 Нм, 4,5 кг · м
- Шаг 2. Поверните все болты на 90 °.
Болты крышки подшипников распредвала
● 13 Нм (1,33 кг · м)
| Зазоры клапанов | |
|---|---|
| Впускной клапан | 0,15-0,25 |
| Выпускной клапан | 0,31-0,41 |
| Степень сжатия | |
|---|---|
| Стандарт | 13,0 кг / м 2 /200 об |
| Масло в двигатель | |
|---|---|
| Масло в двигатель | 5W-20, 5W-30, 10W-30 |
| API типа масла | SG или SF |
| Сколько масла в двигателе, л | С заменой фильтра 3.2 лл |
| Без смены фильтра 2,9 л | |
| Замена масла проводится, км | 5000-10 000 |
| Система зажигания | |
|---|---|
| Свеча зажигания | DENSO: K16R-U, NGK: BPR5EYA |
| Искровой промежуток | 0,8 |
| С каким усилием затягивать свечи? | - |
| Двигатель устанавливается в: | |
|---|---|
| Модель | Годы выпуска |
| Toyota Starlet | – |
| Toyota Tercel | – |
| Toyota Corolla | – |
| Toyota Paseo | – |
| Toyota Cynos | – |
| Toyota Corolla II | – |
| Toyota Sprinter | – |
| Toyota Corsa | – |
5e-fe Самостоятельная замена прокладки ГБЦ
Впервые я настолько глубоко полез в двс.
Всё началось того что меня очень достал плавающий диффект, падали обороты на светофорах до 600-700.
Я решил прочистить дроссель кабклинером, снял почистил и при установке огромную ошибку сделал, перепутал шланги подогрева по которому антифриз течет с шлангом вакуумным гура, вобщем весь антифриз попал через впуск в камеру сгорания и в масло .
Изначально я думал что прокладку пробило но в итоге понял что стекло по поршням, а прокладку так и так надо было менять масло подтекало немого да и раскоксовка полезная вещь.
Почитав мануал и форумы я поянл что это не так сложно многие делали замену самостоятельно вобщем я решил что я тоже смогу тем более что в сервисе эта работа более 7 тыс стоит
На всё ушло 3 дня и из за поиска запчастей и необходимых ключей
что пришлось снимать :
1 Крышка кланов
2 Радиатор два болта открутить и 3 и патрубка снять
4 Корпус воздушного фильтра
5 щиток выпускного коллектора чтоб его снять открутить пришлось кислородный датчик
6 Крепления насоса гура 3 болта потом скинуть ремень
7 выпускной коллектор 6 гаек
8 отключить всю проводку двс снять все фишки с датчиков с трамблера форсунок и откинуть провода в сторну, также отключить все шланги от впускного коллектора снять тросик дросселя, и отключить патрубки от термостата
9 Снять топливную рейку 2 болта рейка под скобкой впускного крепиться её тоже снять
10 снять кожух грм, потом прокрутить коленвал ключом до метки 0, далее я краской покрасил ремень и шкив распредвала чтобы на место вставить тоже самое, открутитл сам шкив держа ключом распредвал, подвезал ремень чтобы он внизу не проскользнул.
Далее самое сложное было это поиск ключей для болтов которые держат гбц там, нужна бита 12 гранная звездочка на 9мм, в продаже её нет либо 8мм либо 10мм даже в дорогих наборах, оч много магазинов объездил, на формах читал что некоторые 6 гранной звездочкой откручивают её то я нашол за 70р, а другие забивают молотком 12 гранную на 10мм звездочку .
Чтобы открутить гбц пришлось снимать расперед валы, этого я не ожидал 2 болта спряталась под шестеренками, в мануале по двигателям описано в какой последовательности их снимать ничего сложного не было также и с установкой, замечу что 2й распредвал я не снимал он завязан с трамблером чтобы не нарушить зажигание, вал можно преподнть свободно и хватает места чтобы подлезть и открутить болт.
Открутил я все болты этой битой 6 гранной кроме одного как назло пришлось покупать набор с 12 гранной зведочкой на 10 забивать её и откручивать в последствии я все болты затягивал ей.
--11 с здади двигателя под впускным нужно открутить скобу впускной коллектор крепиться к двигателю
Наконец то снял гбц грязи грязи немерено на поршнях пол сантиметра нагара, на чистку поршней блока цилиндров и гбц ушло около 2х часов чистил подручными средствами карбклинером, стамеской и шкуркой с зерном 240.
Все зазоры между зеркалом и поршнем, также клапана я продувал компрессорам автомобильным с вставлены него иглой для накачки мячей, напор довольно мощный получился, также ОЧЕНЬ ВАЖНО антифриз выгнать из мест крепления болтов гбц чтобы они затянулись достаточно.(я к сажалению этого не знал и два болта со стороны выпускного плохо затянулись и выхлопные подогревали тасол датчик показывал норму а радиатор кипел через 5 мин пришллось крышку снимать и подтягивать их)
Саму гбц я вынес на улицу поставил на табурет и промывал поливал соляркой и чистил кисточкой, особобенно места крепления распредвала должны быть идеально чисты также промывал вал который снимал его крепления болты и тд.
Пред сборкой я решил прочистить форсунки к сажелению если их вынуть кольца уплотнительные рассыпаются нужно запасаться новыми .
Сборка в обратном порядке заняла около часа. . Залил промывочное масло и решил запустить очень боялся что что то упустил что то не так сделал недотянул и движок запорю
))дымил тосол который ещё остался в выпускном.Запуск был удачным но поехать я так и не смог, тачка не ехала на низах и бухтел воздушный фильтр, долго я не мог понять что не так а всему виной была неправильная метка грм два звена промахнулся, вот тут хочу обратить ВНИМАНИЕ кто будет эту операцию проделывать впервые чтобы не получилось как у меня, на шкиве распред вала две метки 4e и 5e и две точки на гбц, в мануал для двух двигателей 4e-5e и там и везде на фото и в описании в интернете грм выставляли по 4e и левой точке, логично что метка 5e для двигателя 5e только про неё ничего не сказано, только в оригинальном мануале на анг нашол картинку.
"колен вал выставляется на метке 0 а распредвал по метке 5e и правой точке на гбц.
Движок зашептал, залил новое масло.я досехпор в шоке от резвости машины, процентов на 30 прибавелось мощности.
на что пришлось потратиться:
-оригинальна прокладка гбц 950р
-ремень генератора 107р
-масленый фильтр 170р
-промывочное масло SIBI 300р
— полусинтетика SIBI 10-w40 550р
-антифриз 3л 300р
-бита 6 гранная 70р
— набор 12 гранных бит 300р
-прокладка дроселя 46р
-уплотнительные кольца форсунок 260р
-7 литров пива 500р
Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9
Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.
Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.
Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).
Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.
Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.
Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.
Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.
Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец
Установка компрессионных колец №1 и №2
Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.
Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).
Подбор вкладышей шатунного подшипника
При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.
Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.
Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)
Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)
Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)
Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.
Установка поршня и шатуна в сборе
Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.
Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.
Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.
Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.
С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.
Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).
Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна
Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.
С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.
Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.
Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.
Затяжка гаек крепления крышки шатуна
Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.
Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.
Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.
Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.
Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.
Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.
Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.
Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.
Пошаговая инструкция по замене
Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.
Инструменты
Для проведения работ понадобятся:
- гаечные ключи;
- набор головок;
- отвертка;
- вороток в рычагом;
- пассатижи;
- домкрат;
- маркер;
- ремень ГРМ;
- натяжной ролик;
- помпа;
- уплотнитель для коленвала.
При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.
Этапы
- Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
- Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
- Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
- Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
- Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
- Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
- Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
- Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
- Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
- На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
- Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
- Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
- Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
- Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
- Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
- Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
- Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
- Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
- Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
- Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.
После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.
Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.
Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ
Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица
Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней
Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3
ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ
Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10
Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)
Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.
Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!
Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.
- Ниссан тиана или Шевроле Круз
- Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
- Форд фиеста бачок омывателя схема
- Штатное место для багажника на Митсубиси асх
- Расшифровка vin Kia cerato 2014
- Лобовое стекло Форд Фокус 2014
- Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
- Гидроблок акпп Volvo S60 2004
- Хорошие лампочки на Хендай Акцент
- BMW X5 f15 замена сидений
- Блок предохранителей Ford escape 2005
- Камера заднего вида для Opel corsa
- Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
- Бампер передний amg W140 Мерседес
- Kia sportage заводится и глохнет
Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru
Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений
- предварительное затягивание
- окончательное затягивание
Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям
BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18
2.3. Специальный ремонтный инструмент
| Инструмент | Номер части | Наименование | Назначение |
| MB990767 | Вилочный захват | Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715 | |
| MD998718 | Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала | Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала | |
| MD998054 | Головка ключа для переключателя давления | Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла | |
| MD998304 | Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала | Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала |
| Инструмент | Номер части | Наименование | Назначение |
| MD998305 | Втулка переднего сальника коленчатого вала | Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке | |
| MD998713 | Монтажный инструмент для сальника распределительного вала | Используется для установки сальника распределительного вала | |
| MD998719 или MD998754 | Шплинт | Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767. | |
| MD998727 | Демонтажный инструмент для масляного поддона | Используется для демонтажа масляного поддона | |
| MD998772 | Съемник пружин | Используется для сжатия клапанных пружин | |
| MB991671 | Инструмент для сальника клапанного штока | Используется для установки сальника клапанного штока | |
| MD998780 | Инструмент для поршневого пальца | Используется для установки и демонтажа поршневого пальца | |
| MB991659 | Втулка-D | Используется для установки и демонтажа поршневого пальца | |
| MD998735 | Съемник пружин | Используется для сжатия клапанных пружин | |
| MD998781 | Фиксатор маховика | Используется для фиксации маховика в заданном положении |
| Инструмент | Номер части | Наименование | Назначение |
| MB991653 | Ключ для болтов головки блока цилиндров | Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров |
содержание .. 1 2 3 7 ..
Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X
Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.
А дело было так.
Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.
Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:
- Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
- Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
- Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
- Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
- Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
- Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.
На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.
Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.
Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.
Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.
Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.
Состояние зеркал цилиндров.
Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.
Состояние шеек коленвала.
Сначала подписываем крышки коленвала.
Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.
Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.
Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.
Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.
Коленвал возвращается на своё место.
Устанавливаем упорные полукольца коленвала.
Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.
При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.
Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.
Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.
Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.
Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.
Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.
Возвращаемся к блоку цилиндров.
Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.
Устанавливаем шатунные вкладыши.
Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!
Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!
Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.
Вернулась отшлифованная головка БЦ.
Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.
Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.
Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.
Устанавливаем новую помпу.
Устанавливаем поддон двигателя.
Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.
Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.
Читайте также: