Фольксваген крафтер стук в двигателе

Обновлено: 08.01.2025

VW Crafter 2017 отказ двигателя 2,0 DAUA в движении, не заводится совсем (пробег 35000 км)

День Добрый.
До этого хватало чтения форума. А тут пришлось писать и спрашивать, ибо проблема новая.
Итак, имеем автомобиль, который на фоне общего здоровья заглох в движении. После этого не заводится совсем. Никаких ошибок по двигателю нет.
Я подумал, что случай должен быть гарантийным, поехал к официалам, они 4 дня диагностировали, потом постановили, что это отказ ТНВД, замена всей топливной системы, случай негарантийный. Хотя экспертиза топлива из бака показало отличные параметры, далеко от ограничений.
Пободался немного про гарантию, плюнул, забрал. В итоге - Давление в рампе 297 бар при оборотах от стартера 240 об/мин. Как я понял, норма. Примесей в виде стружки нет. Подкачивающий насос в баке тоже работает.
Каковы дальнейшие пути диагностики? Вынуть форсунку, подключить к рампе, проверить факел визуально? Хотя, мне кажется, проблема не в топливной системе вовсе. Ну не может она совсем и сразу помереть.

Буду признателен за наставления.
Двигатель DAUA

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Саня TDI

Профессиональный советчик

Admin

Создатель сайта

@DenisLi, соляра не замерзала?
Или может на сухую пробовали завестись или до дна ездили?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

DenisLi

Завсегдатай

VW Crafter 2017 ➤
4-cyl. common rail (2.0 l, 4V, turbocharger, transverse engine)
Engine: DAUB, DAUA, DAVA

Risk of irreparable damage to fuel pump if allowed to run dry.
Never allow fuel pump to run "dry".

А кто то знает его (импульса) электрические параметры? Осциллограф есть, гляну.

Вообще, есть мысль вынуть форсунку ,на ее место изготовить заглушку и посмотреть, льется ли из нее что то? А с помощью заглушки компрессию глянуть.

Vasso

я Вас бдю

DenisLi

Завсегдатай

Все было. И досудебное требование и переписка. Если интересно, могу прислать. Отказал не дилерский центр, а ФГР. То есть, можно судиться, экспертизами заниматься, воевать. Но мне противно. Это был первый новый автомобиль в моей жизни. Чую, последний. И дело не в деньгах. Я к дилеру только поэтому и пошел, чтоб по гарантии все сделать. И тут такой подвох.
Все свои автомобили я сам и обслуживаю и ремонтирую.

Адрес не тот, кстати указали. Это легковые, а у меня коммерческий.

Саня TDI

Профессиональный советчик

Спасибо за участие. Соляркой воняет все. Даже я. Она там есть. Полбака. Снимал шланг за фильтром, включал насос в баке, льет отлично. Не было бы, была б ошибка по давлению.
Случилось все месяц назад, было тепло. Заглох в движении. Сразу. Работы с перебоями не было.
С сухим

А кто то знает его (импульса) электрические параметры? Осциллограф есть, гляну.

Admin

Создатель сайта

DenisLi

Завсегдатай

Не смотрел метки. Визуально ремень цел, натяжение в норме. Не очень верю, что перепрыгнуть мог. Но гляну.

Равномерная езда с небольшим ускорением. До этого час точно ехал.

Не чиповал. Только первое ТО 20000 у ОД. Но масло менял сам каждые 10 тысяч. Все соблюдал.

Да. Я тут же, после звонка приехал, заставил слить и опечатать топливо, отвез на экспертизу. Там все отлично. Они сказали, что может быть, когда то было плохое, что привело к повреждению ТНВД и медленному выходу из строя.

И я не понимаю. Снял фишку датчика на входе интеркулера , дабы до рампы добраться, так он сразу истерику закатил. А так, не заводится, но все нормально.

И да, сторонних сигнализаций, иммобилайзеров нет.

Саня TDI

Профессиональный советчик

DenisLi

Завсегдатай

Есть. Сколько должно быть?

Саня TDI

Профессиональный советчик

DenisLi

Завсегдатай

Admin

Создатель сайта

Checking high-pressure pump
4-cyl. common rail (2.0 l, 4V, turbocharger, transverse engine)
Engine: DAUB, DAUA, DAVA

Sequence of operations
– Remove bracket for charge air cooler:
Removing

– Loosen charge air cooler.
– Unclip wiring harness -1- on bracket for charge air cooler -4-.
– Unscrew bolts -2-.
– Unscrew bolts -3-.
– Remove charge air cooler bracket -4-.
Installing
Install in reverse order of removal

– Extract dirt from taper seat of union nuts, clean fuel line and line head before removal using cold cleaning solvent and dry off with compressed air.

CAUTION
The fuel system is pressurised.
Danger of injury through fuel spray.
– Wear protective goggles.
– Wear protective gloves.

– To release pressure, wrap a clean cloth around the connection and carefully loosen the connection.
– Unscrew union nut -2- from no. 1 cylinder.
– Loosen union nut -4- on fuel rail 2 turns.
– Install high-pressure pump tester - VAS 6683- -3- on union nut -2- and tighten by hand.
– Install union nut -4- on fuel rail and tighten by hand.
– Tighten union nuts -2- and -4-.
– Seal open connections using clean plugs from engine bung set - VAS 6122- .
– Disconnect all 4 connectors of injectors.
– Start the engine.
• Fuel must be supplied to the high-pressure pump tester - VAS 6683- .

Installing
Install in reverse order of removal, observing the following:

Note
Observe cylinder-specific markings if reusing high-pressure lines.
The high-pressure lines may be re-used after the following checks:
Check taper seal of respective high-pressure line for deformation and cracks.
The inside of the line must be free of deformations, constrictions and damage.
Corroded lines should no longer be used.
– Checking fuel system for leaks

Почему возникает стук в двигателе и как от него избавиться

Стук в двигателе автомобиля – опасный симптом, но далеко не всегда он говорит о серьезных неисправностях. Чтобы разобраться, необходимо определить, при каких обстоятельствах он возникает, какие звуки при этом раздаются и откуда они исходят (при открытом капоте это можно понять быстро). Провести первичную диагностику по силам любому водителю.

Как самостоятельно определить стук в двигателе

Конечно, выявить неисправность без определенного опыта не получится, но если соблюдать несколько простых советов, можно узнать, где раздается стук. Это позволяет сузить круг вероятных поломок, а зачастую даже определить, что именно вызвало неполадку. Помните несколько простых рекомендаций:

Всегда слушайте звук двигателя. Это позволит выявить проблему на ранней стадии, что нередко позволяет избежать масштабных поломок и упростить ремонтные работы. Обращайте внимание на любые отклонения, так как посторонние звуки не появляются просто так.
Убедитесь, что шум исходит именно от силового агрегата. Для этого выжмите сцепление и поставьте машину на нейтральную передачу, чтобы разомкнуть привод в коробке. Затем откройте капот и послушайте, откуда исходит стук.
Важно понимать, когда возникают проблемы – на горячую, на холостых оборотах либо под нагрузкой. Нередко бывает, что постукивает холодный мотор, но по мере нагревания посторонние звуки исчезают.
Чтобы точно определить, откуда исходит стук, купите автомобильный стетоскоп. Он стоит недорого и позволяет проводить очень качественную диагностику. Собрать самодельное устройство из металлического прута и банки, как советуют многие, намного сложнее, чем купить готовый. Он пригодится и в дальнейшем, ведь с его помощью можно не только найти источник стука, но и диагностировать вышедший из строя ролик или подшипник.

Важно!

Чем сильнее шум, тем он опаснее. Если с незначительными звуками можно доехать до дома или сервиса, то с сильным стуком передвигаться крайне нежелательно.

Почему возникает стук в двигателе

Тут может быть много причин, поэтому и важно определять характер неисправности и условия, при которых она проявляется:

Недостаток или отсутствие масла в смазочной системе.
Утрата смазкой свойств, забивание эмульсией каналов в блоке, из-за чего отдельные узлы работают на сухую и начинают стучать.
Неисправные гидрокомпенсаторы. Эти элементы обеспечивают нормальную работу клапанов и при выходе из строя начинают сильно шуметь.
Неправильная регулировка клапанов. Эта проблема встречается в старых моделях, где клапаны нужно выставлять по щупу и гидрокомпенсаторов нет.
Некачественное топливо.
Износ отдельных узлов, из-за чего нормальные зазоры нарушаются и свободный ход становится слишком большим, что и провоцирует стук.

Для более детального изучения проблемы ниже даны описания конкретных ситуаций и особенностей стуков, возникающих при определенных условиях.

На холодную

Если стучит на холодную, звуки не очень сильные и после нагрева стук пропадает, особых поводов для волнения нет. У многих современных моторов это является своего рода нормой и может наблюдаться даже на относительно новых автомобилях с минимальным пробегом. Чаще всего виной следующие узлы:

Гидрокомпенсаторы. Во многих моторах с гидросистемой натяжения цепи ГРМ давление масла создается не сразу, что и провоцирует различные стуки. В тех же Приорах стук гидрокомпенсаторов на холодную – частая проблема, которая нередко решается заменой масла на более качественное. Если это не помогло, стоит проверить элементы, особое внимание уделив системе смазки. Часто небольшие отверстия в трубке забиваются.
При износе гильз поршни ходят свободнее, чем следует, из-за чего и возникает стук. По мере нагрева деталей зазор уменьшается естественным образом и мотор начинает работать нормально.
Если в моторе установлены алюминиевые поршни, то они изначально ставятся с большим зазором, так как по мере нагревания металл заметно расширяется. В этом случае стук – это норма. Обычно он пропадает в течение пары минут.
Цепь ГРМ в некоторых авто может греметь на холодную, звук исходит из передней части. Это также не является особой проблемой, если через пару минут все нормализуется.

Кстати!

Когда стук исчезает после прогрева, не стоит начинать движение, пока двигатель не начнет работать нормально.

На горячую

Эта ситуация намного опаснее. Чаще всего она сигнализирует о серьезным проблемах. Характер возникновения стуков по мере нагревания обусловлен тем, что холодное масло густое, поэтому все зазоры уплотнены. По мере его нагрева консистенция становится жиже и проявляются стуки во всех изношенных узлах. Обычно причины следующие:

Износ коренных подшипников. Причина – увеличившийся зазор между шейкой коленчатого вала и коренным вкладышем.
Изношенные шатунные подшипники. Стук на горячую появляется при небольшом износе шатунной шейки или опоры. Если же степень износа большая, шуметь будет как на нагретом, так и на холодном ДВС.
Трещины в поршневых пальцах также проявляются в основном на горячем агрегате. Это опасная неисправность, которая может стать причиной сильных повреждений агрегата.
Треснутая юбка поршня нарушает его геометрию. По мере нагревания зазор расширяется и появляются стуки. Чаще всего повреждается один из элементов.

В первую очередь проверьте уровень масла. Иногда после долива проблема решается и не возвращается. Еще один вариант – некачественное топливо, тут можно посоветовать использовать специальную добавку для увеличения октанового числа и добавление качественного бензина. Не стоит заправлять сомнительное горючее, так как из-за него мотор может выйти из строя.

Под нагрузкой

Стоит отметить, что шум на холостых оборотах не очень опасен и чаще всего спровоцирован вибрирующим кожухом ремня ГРМ, шкивы или другие элементы задевают корпус, ослабло крепление отдельных узлов. А вот при возникновении стука под нагрузками все намного серьезнее:

При перегазовке, резком ускорении, а также при снижении оборотов может раздаваться очень высокий и звонкий звук, свидетельствующий об износе поршневых пальцев. Также подобная проблема проявляется при использовании некачественного бензина, а также при движении под нагрузкой на слишком высокой передаче.
Если при резком нажатии на педаль газа слышен глухой стук в нижней части блока цилиндров, скорее всего, проблема во вкладышах коленчатого вала.
Когда вкладыши шатунов изношены, то звук похож на предыдущий, но его громкость и интенсивность сильно повышается при увеличении оборотов. Ездить с такой проблемой крайне опасно из-за риска заклинивания двигателя.

Важно!

Если не обращать внимания на посторонний звук под нагрузкой, чаще всего со временем он становится сильнее и проявляется намного чаще.

Как избавиться от стука в двигателе

Меры, которые потребуются, могут сильно различаться в каждом конкретном случае. Проще всего разобрать, что следует делать в первую очередь, чтобы устранить проблему:

Замена масла на качественное с обязательной промывкой системы. Очень часто это простое действие устраняет все проблемы, и если впоследствии вы будете менять смазку вовремя, то стук не вернется очень долго. Старайтесь заливать масло, рекомендованное производителем, имеющее хорошие отзывы автовладельцев. Для очистки системы используйте надежные варианты, которые не повредят уплотнения.
Проверка гидрокомпенсаторов и замена заклинивших. Проблема, которую несложно устранить и своими силами. Чтобы снизить расходы, вы можете менять не все элементы, а только те, которые не работают. В процессе ремонта не забудьте промыть смазочные магистрали и прочистить отверстия в трубке иголкой или подходящим инструментом.
Если стук появился из-за нарушений регулировки клапанов, то следует отрегулировать их. Для этого могут использоваться специальные шайбы или классическая система с измерением зазора щупом.
Нередко проблема в растянутой цепи газораспределительного механизма. Или же выходит из строя успокоитель, который вместо стабилизации работы цепи гремит очень громко. Замену чаще всего можно провести своими силами по инструкции производителя авто.
Изношенные ролики и подшипники также могут быть виновниками постороннего шума. Проблема решается заменой узла.
При неисправностях цилиндропоршневой группы лучше поручить ремонтные работы специалистам. Чаще всего надо разбирать мотор, дефектовать детали и проводить капитальный ремонт.

Кстати!

Есть так называемые проблемные моторы, для которых стук является нормой. В качестве примера можно привести двигатели Фольксваген Поло 1,6 л и дизельные авто от Рено, выпускавшиеся с 2001 по 2009 г. Стук в них – обычное явление.

Посторонние шумы в моторе не стоит игнорировать, важно разобраться в причинах их возникновения, чтобы понять, какие меры надо принять. Это может быть как неисправность, так и норма для определенных ДВС. Характер ремонта и его сложность зависит от того, где возник стук и какой узел нужно делать.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Стук в двигателе на холодную: причины

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

Самостоятельная диагностика нарушений

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
- звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
- звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
- шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
- детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
- также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

История ремонта VW Crafter: сервис-центр несколько раз менял приводной ремень. Но экспертиза показала, что дело было в другом

Чтобы качественно отремонтировать автомобиль, порой требуется провести диагностику.

Бывает, что сотрудники СТО или "гаражники", не проведя полноценную диагностику и не выяснив причину поломки, советуют заменить вышедшую из строя деталь или узел. Но порой это ничего не меняет или меняет в худшую сторону, ведь поломка может скрываться в совсем другом механизме или детали.

Подобный случай произошел с организацией, которая приобрела новый грузовой автомобиль Volkswagen Crafter. Спустя некоторое время начал постоянно сваливаться ремень привода генератора, причем пробег постоянно сокращался.

Ременный привод

Сотрудники сервисного центра, не выявляя причину, просто несколько раз меняли ремень, что впоследствии привело к поломке двигателя в целом. Организация – владелец автомобиля решила выяснить причину разрушения ремня и обратилась в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области за проведением автотехнической экспертизы.

О том, что она установила, рассказал заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов УГКСЭ по Витебской области Александр Никитин, проводивший экспертизу:

– Разрушенный приводной ремень представлял собой фрагменты в виде продольных прорезиненных волокон, – вспоминает Александр Никитин. – Такие повреждения в основном характерны при попадании ремня на острые края шкива.

Разрушенный ремень

Изучив характер разрушения ремня, эксперт решил осмотреть механизм натяжения.

При осмотре механизма натяжения ремня было обнаружено отклонение плоскости вращения натяжного ролика относительно плоскости вращения опорного ролика. То есть натяжной ролик имел отклонение относительно плоскостей вращения остальных шкивов.

Отклонение натяжного ролика

Впоследствии экспертом было принято решение демонтировать механизм натяжения ремня для его разборки и исследования в автотехнической лаборатории.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что механизм натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов находился в неисправном состоянии. Неисправность заключалась в отклонении плоскости вращения натяжного ролика относительно плоскости вращения других шкивов передачи, которое образовалось в результате истирания полимерной втулки (подшипника скольжения), отверстия кронштейна и оси механизма натяжения.

Ось механизма натяжения

Вид вкладыша натяжного механизма и следы истирания на его внутренней поверхности

Экспертом также было установлено, что выявленные повреждения относятся к эксплуатационному износу, признаков, свидетельствующих о браке механизма натяжения ремня, обнаружено не было.

Таким образом, сотрудники сервисного центра, не проведя полноценную диагностику, несколько раз меняли приводной ремень, предполагая, что это решит проблему, хотя истинная причина его разрушения была в неисправности другого механизма.

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Фольксваген крафтер стук в двигателе

При покупке машины в двигателе был слышен небольшой шум, точнее стук, сейчас пришло время сервиса и машинка поехала в Автоцентр Северо-Запад. Была проведена замена масла и ещё была просьба посмотреть что за стук в двигателе и от чего он там.

Вторник 19 января
Машина приехала в салон, была проведена замена масла.
Через 4 часа после того как машина была оставлена позвонил мастер и утверждающе заявил что нужно менять коллектор, который привезут только завтра.

Среда 20 января
В 19 вечара решили всё же позвонить и узнать что же всё таки с машиной и когда будет всё готово! Оказалось, что коллектор привезли очень поздно и поменяют его только завтра.

Четверг 21 января
После звонка в 15 часов дня оказалось, что сегодня другая смена которая впринципе болт хотела класть на машину эту и заниматься ей не будет.

Особенно повеселила фраза сервисмэна, который на моё заявление о двухдневном простое машины, когда с ней ничего не делалось сказал что-то вроде "ну что вы хотите, если бы вы были вип-клиентом это другое дело" - а если типа мы коллектор от нефиг делать меняем за 50 кусков(коллектор кстати 1.5 года назад менял предыдущий владелец и это записано в сервис книжке с приложением всех чеков) то типа на вас пофигу сидите и ждите а машина ваша будет стоять сколько нам надо.

В общем пока насчитали около 50 тысяч, что будет дальше увидим позже.

Так стук или шум ? не могу связать его с коллектором:hi:
В этом то и проблема, что идёт стук в двигателе, как он мог быть связан с коллектором лично мне непонятно и зачем его было менять тоже непонятно. Типа сказали послушали стук откуда то из коллектора, решили заменить, потом посмотрели стук остался, сказали стук из первого цилиндра, а что именно стучит никто не знает!

Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Кстати спрашивали у сервисмена почему заменили коллектор именно, как оттуда вообще мог идти стук этот? на что он сказал мол техник посмотрел машину и сказал что уже сталкивался с таким и надо менять коллектор.

Клапанную крышку поднимали?Хм знать бы ещё что это.

Когда я был была снята верхняя крышка и были видны дырки где ходят поршни как я понимаю.

Сейчас они вывешивают двигатель вообще. снимают головку блока.

"при повышении оборотов становится более частым" Надо разбираться ,это механика двигателя к коллектору (впрочем уже убедились) не имеет отношения .ИМХО У меня был случай с таким мотором-износ распредвала (кулачков) и компенсаторов ,который хорошо виден когда СНИМЕШЬ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ . Звук при этом в верхней части в ГБЦ ,если внизу -снимать поддон ,проверять сосотяние шатунов..Это дорого?))))

Пока не звонили позжее позвоню узнаю чего нового скажут "мастера"!

позвонили сказали задиры в третьем цилиндре, нужно менять блок цилиндров, цена вопроса 370 000 рублей O_o.

и чего делать? завтра сказали придёт технолог и скажет чего и как дальше.

Сочувствую. А какой пробег у авто?
Вообще, отдавать в ОД авто на разборку из-за того, что Вам кажется, что что-то стучит - ну не стоит, мне кажется.
В ОД, как я понял все неисправности устраняются методом агрегатной замены - соответственно,
если гарантия закончилась, то ремонт у ОД влетает в крутую сумму.

да ладно чего уж теперь говорить теперь вопросов несколько есть

- как они сказали в третьем цилиндре есть задиры. но компрессия при этом нормальная! что может быть если сейчас ничего не делать с мотором? какие могут быть последствия?

Добавлено через 2 минуты 57 секунд
а забыл сказать пробег у авто 120 000

Добавлено через 19 минут 53 секунды
Пока цена поднялась до 100 000 рублей. как я понимаю с заменой блока цилиндров цена скаканёт за пол миллиона.

нужно менять блок цилиндров
Я гильзовал. Как раз сейчас собирают.

Не слышал что-бы при нормальной компрессии задиры давали стук
У меня тольков одном цилиндре компрессия была 18,5. В остальных 22-24, но когда сняли головку, то о**ели:eek:. В трех цилиндрах напыление как коровой слизало:eek:

Надо осмотреть поршни прежде чем что-то сказать , если это перекладка поршней .. Не слышал что-бы при нормальной компрессии задиры давали стук:frown:
Машина гарантийная?машина не гарантийная 2006 года. Сёдня хочу сгонять посмотреть что там такое, фотки постараюсь сделать да спросить у технолога чего он там думает по этому поводу!

Добавлено через 18 минут 36 секунд
Надо осмотреть поршни прежде чем что-то сказать , если это перекладка поршней .. Не слышал что-бы при нормальной компрессии задиры давали стук:frown:
Машина гарантийная?
Так они и сказали звук идёт из первого цилиндра, а задиры в третьем.

А вариант собрать как было, и втюхать комутнить у кого бабла нету, а туарег хочется не устраивает? При этом сказать "чёта подстукивает не знаю чё, уже полгода так езжу, нет времени чинить", ну или "вот чё то только что застучало", или "где стучит? да оно у всех стучит" могу текст составить, и скинуть тыщ 200 сразу можно даже 300!
А если чинить хочеш проще б/у блок купить, намного дешевле ИМХО!Мне кажется так втюхивать не есть хорошо. этож реальная подстава.

бэушный чёто пока не нашел. искать на разборке евроавто. там нету

Думаем а не поставить ли новый блок цилиндров, около 500 000 получается всё вместе, но гарантия 2 года на него, можно отъездить допустим полтора а потом продать попробовать машинку. зато машина будет с нормальным движком и полтора года можно ездить даже не парясь ни о чём!

будеш парится, о коробке,о раздатке, о редукторах, о генераторе, о компессоре кондиционера, и.т.д. в машине ведь не только двигатель изнашивается, но тут хозяин барин!

Я тоже не вижу смысла покупать в авто стоимостью 1.1-1.2млн. деталь за полляма.
Агрегатная замена - это только для гарантийного а/м актуально.
Правильнее и дешевле будет ремонтировать имеющийся блок, только не у ОД, естественно.
Причем в барахолке здесь один товарищ как раз R5 2006 года по запчастям продавал.

В Новосибирске я бы подсказал контакт нормального мастера.

тафайте гаспада по теме общатся, а то чёт мне не особо весело тут.

Эй, камрад, отставить панику!

Во первых - хороший стук рано или поздно вылезет. И это может произойти не очень скоро.
Во вторых - беги от этих сервисменов. Они тебе мозги закакают окончательно, жену забудешь как зовут.
В третьих - тут верно заметили , стучать или быть похожим на стук может быть что угодно , к примеру навесное. У меня помнится похожие странные звуки издавал ролик кондиционера.

Поэтому собирай машину, отдавай минимум денег - торгуйся , проблему то не нашли , можешь покачать права за выполненные ЛЕВЫЕ работы (тот же коллектор), которые не привели к результату. Налицо хреновая диагностика.

И тащи ее в нормальное место, не сильно паникуя. Могу подсказать в Москве правад, будешь в наших краях - обращайся, сдам пароли - явки.

Вобщем езди - следи за динамикой стука, может прсто сам себя накручиваешь. А задиры в горшках - гонят они мне кажется. Или сами эти задиры и поставили.

кстати вчера ездил в этот автоцентр северо-запад. Мне сменили мастера почему-то. сказали не справлялся и выдали нового, новый мастер уже куда более квалифицированный похоже, показал чего и как, сказал что стучит сам этот поршень чтоли в самом верхнем положении.

вроде сказали попытаются слить коллектор которые не нужно было менять на склад, уменьшить так сказать расходы. посмотрим что дальше будет.

Это не гильзы цилиндров :negative:, поршень то-же к замене надо готовить (это его работа) .
Скорее всего стучит в креплении шатуна (палец) ..
По сумме решай сам , но ездить на этом нельзя однозначно ..

Добавлено через 53 секунды
Стукнись к Бусу , насчет скидки не знаю ,но по крайней мере не навредят :smile:

Автоцентр Северо-Запад, поменяли блок цилиндров, каждый день кормили завтраками, машина была у них с 19 января до 6 февраля тоесть 19 дней. То мастера нету, то детали ждут, то "вот сейчас уже начнём".

Цена замены блока цилиндров примерно 500 000 рублей. даже с учётом скидки которую нам сделали(5 процентов на детали, 10 процентов на работы, к слову в сигме ссылка на ремонт б\у машин 950 рублей нормо час и 26% на запчасти).

Звук работы двигателя несомненно радует, по началу из под капота валил небольшой дым, но после звонка в сервис сказали мол масло обгарает и всё нормально. Теперь заметил что не хватает резинок на крышке закрывающей двигатель.

Ещё пока не ясно почему, но почему то машина не тянет как раньше, больше 100км\ч вообще не едет. вчера долил ещё полный бак бенза на лукойле вроде стала по другому себя вести, завтра проверю снова что по мощности, сегодня после заправки негде было пробовать. но мастер(Дмитрий) сказал что может ещё покататься и всё встанет на свои места.

К слову сказать Дмитрий из Автоцентра Северо-Запад, хоть как-то похож разбирается в машинах, до этого был господин Школьников, который на любые вопросы относительно состояния машины и что вообще такое мог только мычать и ничего толком не говорил.

На вопрос о коллекторе старший мастер за два дня до выдачи сказал, что у нас коллектор треснутый был поэтому его и не вернуть. При выдаче автомобиля Дмитрий сказал что нижняя часть коллектора которая прикручивается изогнута на 6 мм и не встаёт плотно на площадку поэтому коллектор вернуть нельзя. в общем странный сервис.

Впечатления не однозначные поеду завтра в гаи переоформлять двигло! Зато с гарантией на пару лет что с двиглом ничего не случится.

Дмитрий из сервиса сказал мол недавно проходил какое-то доп обучение в фольксвагене и мол там говорилось, что в районах где обычно холода сталкиваются с подобной проблемой, а в Питере это единичные случаи, правда сказал что сейчас у них на сервисе(Пулково и Северо-ЗАпад это одна шарашина контора) стоит уже 4 машины с подобными траблами(в этот момент я съязвил "может как раз ресурс в 100 тысяч откатывать начали авто. вот и появлясться стали, а скоро таких будет много", ну возможно что просто никто к официалам не обращается с этой проблемой все ремонтируют кустарными способами), сказали мол вот наш туарег, ещё один турик, пассат вроде бы стоит и новенький сцирокко с 8000 пробега(но последний по словам мастера просто отжигал на машине).

В общем посмотрим что будет дальше, всё таки имхо машину лучше сделать хорошо и потратить лишние деньги, чем кому-то сюрприз такой всучить ввиде машины у которой надо блок поменять.

Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Мастер Дмитрий не очень лестно отзывался о Сигме, но на вопрос "почему фольксваген сигма моторс гавно?" ответил "а вы съездите один раз в их сервис поймёте".

Посмотрел книгу жалоб пока стоял в Автоцентр Северо-Запад. всего 7 записей, из них ВСЕГО 1 положительная, остальные это недовольство.

Пока не звонили позжее позвоню узнаю чего нового скажут "мастера"!

Во Львове обошлось до 1000 евро, но половину запчастей покупал в Германии без накруток

Добавлено через 12 минут 28 секунд
Так же делал гильзацию блоков. работа 100 долларов. гильзы до 200 доларов

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
и делали мастера не у од. советую сделать капиталку и не менять блок.

Читайте также: