Ремонт гбц волга 402

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт гбц волга 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Снятие

- слить жидкость из системы охлаждения;

- снять воздушный фильтр с карбюратора;

- отсоединить шланги от термостата;

- отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

- отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

- отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

- отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

- отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

- отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

- отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Переборка ГБЦ ЗМЗ-402

Так случилось, что подзатянув с заменой тормозов я дотянул практически до планировавшейся поездки на Автостраду 2015 в Тулу. Тормоза я сделать успел, но на своей машине так и не поехал, так как машина начала дымить белым дымом, притом очень сильно. Симптомы были довольно странными: уровень охлаждающей жидкости не менялся, масло оставалось чистым, но тем не менее густой белый дым с явным запахом антифриза не давал мне покоя. Вероятно, решив за несколько недель до этого протянуть ГБЦ, я немного недотянул, хотя наездил километров 200 и машина не дымила.

UPD: Причина дыма из выхлопной трубы, как я догадался позднее была вовсе не прокладка ГБЦ. Перед тем, как поставить ГТЦ и ВУТ АДС я предпринимал безуспешную попытку перебрать родной ГТЦ. Зеркало было в неплохом состоянии, но манжет из ремкомплекта хватило буквально на пару нажатий на педаль. Вся тормозуха из бачка ГТЦ вытекла в ВУТ, а из него во впускной коллектор. Это и было причиной дымления.

Дополнительным стимулом к ремонту было то, что на стоявшей головке были повреждены резьбы всех свечных колодцев, на первый цилиндр мне пришлось даже ставить ремонтную футорку. Еще одной причиной, почему мне нужно было снимать головку был адский дизелинг после выключения зажигания. "Конвульсии" двигателя были частыми и весьма продолжительными и очень меня раздражали. Вобщем было решено головку поменять на другую, с живыми резьбами, попутно ее довести до ума.
В результате вскрытия я обнаружил что прокладка ГБЦ все же повреждена, но не в районе гильз, а в районе прорези под коробку толкателей была трещина, довольно большая. Снимал голову я долго и мучительно, виной стала, как это часто бывает, последняя, восьмая шпилька блока, которая изрядно окислилась и продукты окисления забили канал в головке настолько, что ни масло, ни керосин, ни уксус, ни какие маты-перематы, кувалды и монтировки не помогли мне снять головку полностью. Мною была даже куплена банка концентрированной азотной кислоты на крайний случай, для того что бы вытравить (растворить) ей шпильку.
Но кислотой я так и не воспользовался. Решил, раз свечные резьбы на ГБЦ все равно убиты, терять особо не чего, поработав час острым зубилом я расколол ГБЦ в районе шпильки и снял ее с блока. Дальнейшая дефектовка головки показала что и направляющие болтаются в своих посадочных местах, на клапанах занчительная выработка, от маслосъемных колпачков остались лишь оправки без самого сальника, а те кусочки резины, что продолжали болтаться задубели насмерть. Вобщем головка была списана в цветмет.
У меня имелась в запасе вторая головка, снятая с весьма ушатанного двигателя, хотя и с целыми резьбами, продефектовав ее, я понял, что дешевле купить другую более-менее живую, чем вкладывать деньги в нее. В результате на авито нашел головку, частично перебранную, а именно стояли новые направляющие клапанов. Цена была демократичной (2 т.р., в то время, как местные барыги просят за кусок грязного металла 5 т., а то и больше) и я ее купил. Данная головка, видимо, предназначалась для 2410, так как у нее нет отверстия под термоклапан системы рециркуляции отработавших газов и стояли направляющие еще советского производства. Конечно, покупка таких деталей "в слепую" это лотерея, могли прислать все что угодно, а могли вообще не прислать, но продавец оказался порядочным человеком, а головка меня порадовала ровно установленными направляющими, без ослабления посадочных мест. Единственным ее минусом для меня было то, что ее высота составляла 98мм, т.е. она была расчитана на низкооктановый бензин. Пришлось потратить полторы тысячи рублей на фрезеровку до 94,0 мм. Сделал я это что бы слегка поднять степень сжатия, притом совершенно не боясь получить детонацию. Хотя при должной обработке КС и использовании индуктивного зажигания с родными коммутаторами возникновения детонации на 402 двигателе можно вообще не бояться. Осталось развернуть седла под новые направляющие.
С седлами была отдельная история. Все знают, что на 402 головках седла изготовлены из очень прочного сплава, который очень быстро "съедает" шарошки. Буквально набора шарошек хватает на ремонт двух-трех головок. Поэтому, естественно, никто мне свои шарошки для ремонта не хотел одалживать, а тратить две тысячи рублей на одноразовый инструмент мне и самому не хотелось. Благо, я нашел отличного мастера, с которым общаюсь и в хороших отношениях и по сей день, у которого есть набор американских шарошек NewWay. Понятное дело, мне он его не доверил, ввиду высокой цены, но за скромные деньги, сам развернул мне седла под новые направляющие.
Следующим этапом стало доведение формы камер сгорания до ума, во избежание детонации. Я не стал заморачиваться с глобальными запилами и портингом каналов ибо машина у меня все равно каждодневная, используется для умеренной езды, мотор я, можно сказать, не кручу, целью было добиться стабильной и, насколько это возможно, экономичной работы мотора. Использовав мини-бормашину и наждачку я убрал различные деффекты литья на головке и коллекторах, сгладил переходы в камерах сгорания, выровнял переходы на стыке коллектор-головка.

Затем притер клапана, выдержал их ночь с керосином в качестве теста. Поставил маслосъемные колпачки, собрал пружины и тарелки, засухарил. Клапаны ставил новые AMP, маслосъемные VictorRenz, направляющие у же были установлены советские оригинальные, пружины и тарелки выбрал из всех что у меня были от разборки моторов 10 где-то наиболее ровные.

Немного привел в порядок внешний вид коллекторов, убрал облой и сгладил зачитным кругом болгарки литъевые швы, выпускной покрасил термостойкой краской. Все шпильки заменил на омедненные, гайки так же взял омедненные высокие, шайбы на коллектор взял утолщенные от ГБЦ ВАЗ 2112. На выпускной коллектор в месте стыковки со штанами поставил удлинненые на сантиметр шпильки, дабы затем было проще прикручивать штаны. Все шпильки, гайки и прокладки тщательно промазывал графиткой, прокладки использовал самые простые асбестовые без герметика (толку от него нет при температурах выпускного коллектора). Подсобрал головку вместе с коллекторами:

Прокладку головки сделал по образцу 402.5 из найденной в продаже для 24Д. Почему так сделал, расскажу в последующих записях, касающихся доработки системы охлаждения.

Следующей операцией было лункование. Что это такое и зачем оно надо можно прочитать в подробной статье от Мортиса. Лунковал я только поршни, так как во-первых каналы впускного коллектора с завода имеют некую шерховатость, способствующую поддержанию смеси во взвешенном состоянии, а во-вторых, именно поршни имеют наибольшую площадь соприкосновения со смесью в камере сгорания, если не лунковать их, то тогда эта операция вообще не принесет ощутимого результата. Честно скажу, видя, что я "сверлю поршни" прямо на моторе, соседи по гаражам офигевали и принимали меня за сумашедшего))) Лунковал всю площадь поршня, которая не закрыта вытеснителями. Для данной операции использовал вот такую насадку на минидрель:

Что бы дрель не сбивалась и стружка не забивала камень насадки поршни смазывал маслом. С ним лункование прошло гораздо эффективнее, чем без него. После того, как сделал лунки, сгладил их края наждачкой.
Не смотря на смешки со стороны соседей по гаражу результат от данной работы я все же ощутил, не сильный, но расход бензина снизился около литра-двух на сотню километров, а значит, поступающая в цилиндры смесь стала расходоваться эффективнее, это радует не меньше, чем небольшая экономия.

После лункования, очистил шпильки блока от окислов, проверил выступание гильз над блоком — все оказалось в допусках, асбестовый шнур мне не понадобился, смазал графиткой шпильки и прокладку, поставил головку, протянул в два этапа. Затем собрал ось коромысел, отрегулировал клапана, собрал выпуск и впуск, отрегулировал угол опережения зажигания.

Заменив головку и немного доработав ее я решил основные проблемы, которые меня раздражали на данном 402 моторе, а именно: полностью избавился от дизелинга и детонаций. Получил неплохую прибавку к мощности, динамика автомобился стала ощутимо бодрее, немного уменьшился расход. В целом, проделанная работа очередной раз доказала что 402 может быть вполне ездабельным, динамичным мотором, а не только куском цветмета, покрытым грязью в перемешку с маслом.

Капитальный ремонт ЗМЗ 402

К чему готовиться

Этап первый, подготовительный

Инструменты и приспособления:

прочная веревка или матерчатый трос для извлечения мотора из отсека;
труба длинной 3,5-4 метра, также понадобится при извлечении мотора;
обрезок толстостенного уголка, дрель со сверлом на 8,5, болгарка с отрезным диском, штуки четыре длинных качественных болта на 8 с шайбами и гайками (это добро нам понадобится для изготовления съемника ступицы коленвала и текстолитовой шестерни распредвала);
набор головок с трещеткой;
набор накидных и рожковых ключей (есть места, где головками вы подлезть не сможете);
динамометрический ключ;
оправка для посадки поршневых колец;
фальш-валик для центровки диска сцепления.
пассатижи, куда же мы без них;
хороший слесарный молоток граммов на 400-500;
легкий молоток на 200 граммов;
монтировки (они нам понадобятся на этапе съема мотора с подушек и потом при установке);
подкатной или винтовой домкрат, а лучше два;
хорошая шлицевая отвертка;
деревянные подкладки. Их мы используем в качестве временной опоры коробки передач, когда мотор будет снят;
емкости для слива технических жидкостей;
обрезок шланга на 12 мм, для слива тосола (если на радиаторе есть сосок для слива);
много ветоши;
кисточка для отмывания деталей;
спиртовой фломастер или маркер;
кернер для указателя меток.

Детали для сборки мотора:

Расходные материала:

Итак, вы все подготовили и выбрали подходящее время. Помощники тоже наличествуют. Можно переходить к операции по демонтажу.

Этап второй. Снятие двигателя

Заезжаем на яму, ставим машину на стояночный тормоз. Не на передачу, как вы всегда делаете, а именно на ручник. Дополнительно ставим под колеса упоры.
Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
Накрываем крылья какими-нибудь покрывалами, иначе есть риск испортить краску.
Заливаем WD-40 гайки крепления приемных труб к выпускному коллектору. Вообще эту операцию желательно провести еще с вечера, а перед разборкой повторить, так как скорее всего, соединение закисло насмерть.

Обратите внимание, часто привалочная плоскость поддона картера деформирована. Обычно этому виной чрезмерные усилия при затяжке гаек его крепления. Обязательно устраните все неровности. Иначе масло будет сочиться даже при самой крутой прокладке и толстенном слое герметика.

Снимаем поддон картера сцепления.
Теперь нам нужно спрессовать переднюю ступицу коленчатого вала. На самом деле, это не так уж и сложно.

Практически все детали автомобилей Волга, которые напрессовываются на свои места, имеют встроенные съемники. Если деталь не снимается руками, не надо долбить по ней молотком, просто найдите резьбовое отверстие съемника.

Альтернативой замене является ремонт блока. Крышки коренных подшипников стачиваются со стороны прилегания к опорам, притягиваются на свои места, а затем блок снова протачивается под шейки коленчатого вала. Операция сейчас выполняется далеко не в любой мастерской и стоимость ее не маленькая.

В заднем торце коленчатого вала имеется подшипник, в который входит конец первичного вала КПП. Чаще всего, он не нуждается в замене, но если вы решились на эту операцию, старый снимается так: Набиваем отверстие подшипника литолом или иной консистентной смазкой, затем выбираем пруток подходящего диаметра и, вставив его в отверстие внутренней гильзы, бьем по нему молотком. Смазка, которой просто некуда деваться в такой ситуации, охотно выдавит подшипник из своего посадочного места.

Этап третий. Закупки и подготовка к сборке

Этап четвертый. Сборка двигателя и его установка

Здесь нам потребуется макетный нож, алюминиевые пивные банки, ножницы. Мы просто обводим шайбу на алюминии и вырезаем из нее подкладочную регулировочную шайбу. Делаем их столько, сколько нужно для получения нормального зазора. Такое решение применяется достаточно давно и вполне успешно, регулировочные подкладки зажмутся между блоком и штатной шайбой, и ничего с ними не будет до следующей капиталки.

В некоторых источниках сказано, что позиция гильзы в блоке произвольная, и ее соблюдение требуется только в случае повторной установки уже работавших в этом моторе гильз без их ремонта. Возможно, это и так, но поставить по меткам не так уж и сложно.

В сети встречаются рекомендации смазать посадочные шейки гильз хорошим герметиком. Такое мероприятие может быть оправдано только в том случае, если у вас уж совсем изъеденные коррозией гнезда гильз. В других случаях, пользы от этой операции нет. Медные кольца при затяжке прекрасно заполнят все неровности, и дополнительное уплотнение роли играть не будет.

Будем считать, что все хорошо. Устанавливаем маховик. Момент затяжки гаек маховика 7,6-8,3 Кгс*М.
Прикручиваем сцепление, центруя его диск с помощью нашего фальшвалика или первичного вала КПП. Момент затяжки болтов сцепления 2,0-2,5 Кгс*М. Обратите внимание, на маховике и на корзине имеются метки, их нужно совместить.
Напрессовываем на распределительный вал его шестерню, притягиваем ее болтом. Смазываем шейки вала моторным маслом и ставим его в блок, совмещая метки на стальной и текстолитовой шестернях. Через окна в шестерне прикручиваем упорный фланец вала к блоку.
Устанавливаем на передний торец коленвала маслоотражающую шайбу. Маслоотражающая шайба должна быть обращена выпуклой стороной к шестерне. Надеваем на шпильки крепления передней крышки прокладку и саму крышку с запрессованным в нее новым сальником.

Наживите болты крышки, но не затягивайте, сначала крышку нужно отцентровать по ступице, в противном случае, сальник будет деформирован неравномерно и начнет потеть маслом. Напрессуйте ступицу, слегка подвигайте крышку, дайте ей найти правильное положение и только после этого затяните все гайки ее крепления.
Вверните в торец вала болт храповика. Момент затяжки храповика 17-22 Кгс*М. Сразу прикрутите шкив.
Установите масляный насос в сборе с маслозаборником.
Пришла очередь установки привода маслонасоса и распределителя зажигания.

Совместим третью метку на шкиве с меткой на крышке шестерен ГРМ

После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 Км, произведите третью протяжку.
Регулируем клапана. Как это делается, подробно описано здесь.
Теперь осталось установить на двигатель все навесное, предварительно выставить зажигание и залить все эксплуатационные жидкости. Не забудьте сначала вкрутить на места все пробки. Особенно часто забывается пробка поддона картера.
Посмотреть моменты затяжки резьбовых соединений, не описанных в статье, можно здесь.

А теперь самый важный этап:

Если вы все собрали правильно, подкачайте бензин, подключите предварительно хорошо заряженный аккумулятор и запускайте мотор. Дайте ему прогреться и немного поработать на холостых, при необходимости поправьте опережение зажигания. Заглушите мотор и, пока он остывает, установите капот и отмойтесь. Когда мотор остынет, повторите запуск. После повторного прогрева до рабочей температуры можно попробовать прокатиться.
У вас все обязательно получится. Здесь, в принципе, напортачить не так просто.

Ремонт гбц волга 402

Можно мне свои пять копеек вставить. Неделю назад закончил ремонт головки блока. Могу описать все без "камасутры".

Первое. Не доверяйте безгранично всевозможным СТО. Особенно в провинциях. Дело в том, что хорошего оборудования для проведения такого ремонта, не многие СТО имеют. Посему делают тоже самое, что Вы могли бы сделать сами, но только не так качественно. Потому как труд долгий и муторный.

Второе. После снятия ГБЦ. Первым делом проверьте износ направляющих. Зачем? Да просто очень часто слышу от представителей СТО, что их менять крайне необходимо. Все это фигня. Поверьте, направляющие наименее изнашиваемая часть.

Третье. Гнезда менять стоит только в случае сильных, т.е. глазу видных повреждений. Что также бывает крайне редко. Сталь очень хорошая на них. И часто клапан может уже и прогореть, а гнездо ни в чем.

Шарошками, кстати на практике также не часто приходится пользоваться.

Клапана, если были плохо притерты, лучше менять, а не пытаться притирать. Потому, что после такой работы на них появляются множество таких меленьких углублений, не знаю как они правильно называются. Вобщем притереть такой клапан сложно. Тереть можно до посинения.

Новый клапан трем в начале черновой притирочной пастой. До появления матовой кромки по клапану и седлу. Если после такой обработки провести по кромке ногтем, можно почувствовать ребристость. Потом трем чистовой "притиркой" . Добиваясь максимального уменьшения этой самой шершавости при проведении ногтем.

Все клапана потерты. Визуально все нормально. Значит, вымываем все от притирочной пасты, засухариваем клапана, переворачиваем ГБЦ и наливаем керосин, так чтобы покрыл поверхность клапанов. Ждем полчаса - если керосин не прошел через клапан (смотрим в отверстия, куда в последствии коллектора присоединятся) Значит все хорошо. Час полтора прошел и керосин не появился - ОТЛИЧНО! Моем, собираем, устанавливаем.

Маслоотражательные колпачки, я слышал, менять обязательно.

Так что не так страшен черт, как его малюют. Желание есть - сделать можно.

При помощи молотка и отрезка рубки (очень подходит свечной ключ) распрягаем клапана: наставляем трубку на тарелку пружины клапана и уверенно и сильно бьем молотком - ищим "сухари".

А вот более нежный гаражный способ (402). Готовим деревянный брусок. Он должен входить в камеру сгорания и немного выступать за пределы головки. Кладём брусок, сверху головку. Пустую ось коромысел наживляем на 2 крайние шпильки. Рожковый ключ на 24 подсовываем под ось и через чужую нажимаем на тарелку. Вынимаем сухари. Ласково и аккуратно.

Кстати, методика проверки годности клапана: Рисуем на фаске клапана и на седле карандашом радиальные риски. Потом вставляем клапан в направляющую, проворачиваем клапан, прижимая его к седлу.

Если риски на клапане стерты с одной стороны - погнут клапан.
Если риски на седле стерты с одной стороны - перекошено седло относительно направляющей
Если риски стерты по кольцу на седле и клапане - все в порядке.

Vovan1031 дружище ! Не мог бы ещё раз изложить, я чёто недогнал (но ксати даже рядом о таком способе не слышал):mellow:

не напрягаясь зажимаешь металлический круглый ершик в дрель, дрель лучше в тиски зажать и за 20 мин все клапана блестят как новые. я в неделю 1-2 двс беребираю. процедура отлаженная)

Добавлено через 23 минуты 6 секунд
и зачем мягкую щетку? выпуск мягкой щетиной точно один в час делать будешь. устанеш царапать их

Ишо один вундеркинГ

заезжай, на сегодня висит 3 машины без двс, все на кап. правда русской ни одной,в принципе ими не занимаюсь, но это только к радости). залесского 7\2 если интересно(новосиб)

Как отремонтировать головку блока, как рассухарить её в гараже без приспособлений, притереть клапана, поменять маслосъёмные колпочки и тд. хотелось бы по подробнее про весь процесс узнать, но не по камосутре, а своими словами

Нужны пасатижи без пластиковых ручек (снять их), широкая шайба на 10, пробка от пластиковой бутылки (подставлять под клапан , что-бы не проваливался)- для рассухаривания.
Дрель для притирки клапанов
Головка на 15 или поршневой палец , молоточек - одевать колпачки.

Пробку подложили, пасатижи установили, надавили, сухарики вытащили.

1.Lamborghini Gallardo LP 560 Spyder
2.Bentley Continental GTC
3.Ferrari 612 Scaglietti HGTS

всего лишь аристо на 2jz gtte, 115й марк и mpv с фордовским мотором))

Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Может быть на СТО, где ты пол подметаешь и за пивом бегаешь.

вроде пишет человек что с 76г за рулем, а культура на уровне 8го класса и осталась. кто на что способен конечно.

Прочитал всю тему много полезной информации. Но все таки расскажите кто знает, технологию замены седел клапанов. Знаю что их меняют в гаражных условиях. Видел результат. Втом числе и неудачный когда седло выскочело на откапиталенной головке.
Как же их меняют? Каким образом можно выпресовать старое гнездо? Или оно стачивается?

Вытачивается или подбирается железный пятак который входит внутрь седла, прихватывается по кругу полуавтоматом и выбивается с другой стороны старым клапаном.
Устанавливать: греть остужать (по технологии) и для верности потом зачиканить новое седло.

shtabs
Как показывает опыт, не все то хирург, что в белом халате. Лучше самому, чем непроверенным людям отдавать
Не знаю о чем мы спорим, но головками занимаюсь очень давно, имею в инструментах и шарошки и боковые измерители люфтов и т.д., седла тоже меняем, но утомляют "пионеры" и после них приходится переделывать - хуже нету работы. )
Лучше самому, чем непроверенным людям отдавать
Ну с этим тяжело не согласиться :-)

Добавлено через 10 минут 47 секунд
Маслоотражательные колпачки, я слышал, менять обязательно.
Колпачки присутствовали только на 21-х и 24-х головках - в остальных моторах ставятся сальники клапанов :)

Из трубочки,сталь 45,сделай ключик коронкой под диаметр,получится типа торцевого только с коронкой.Я так выкрутил.

Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Народ это пипец! Вытянул шпильку на 402, стал нарезать резьбу под ремонтную, и сломался метчик, хотел высверлить, да сверла не берут.
Теперь волосы на одном месте рву. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

а я вот как рассухаривал клапана при замене маслосъёмных колпачков. только поршень обязательно вверх- иначе клапан уронить можно внутрь мотора:gaz_love:

крутишь гайку-пружина сжимается и не надо прикладывать чрезмерных усилий для сжатия пружин)))

Maximko, вынимаешь клапана, переворачиваешь, берешь алюминиевый пруток миллиметров 14 диаметром, длиной сантиметров 10-15, и лёгкими ударами молотка выбиваешь. только старые не выбрасывай, сними с них размеры, новые на 5 соток больше по диаметру ставить надо вроде.

Добавлено через 1 минуту 42 секунды
мясом полезть могут
я одну втулку без нагрева выбивал- всё норм. когда ставить-обязательно греть, иначе голову и втулку испортишь.

liberator, спасибо за совет

skorp, мне новые клапаны обошлись в 250 грн, втулки 140 грн. Еще думал ось с коромыслами сменить, но жаба задавила, она стоит 500 грн в сборе.
з.ы. 1грн=4р

кто пользовался такой штукой ?

вообщем не удало рассухарить этой штукой, закисли там капец, помог вообщем свечной ключ и молоток.

вопрос такй, на фото где видна камера , есть белые такие раковины глубиной мм-2 гдето, высота головы 98 мм, думаю фрезернут ее, от чего могут такие раковины появитсья?

вопрос 2 какой допустим люфт клапана в направляющих и допустим ли вообще, если я качаю руками то чувствую как они там гуляют слегка.

вопрос 3 чем можно отмыть каку с головы, в соляре замочить.

вопрос 4 какие клаана выбрать 1

PWOL 003 Клапана впускн ЗМЗ-402 AMP компл 475
PWOL 004 Клапана выпускн ЗМЗ-402 AMP компл 625

Клапана ДВС-402 "Herzog" (8шт) компл 1600

что скажете за такие напрвляющие?

JWOL001 Направ.клапанов впускн.ЗМЗ-402 Стандарт (4шт) AMP компл 230
JWOL002 Направ.клапанов выпускн.ЗМЗ-402 Стандарт (4шт) AMP компл 230

jdi, Раковины это тосол голову съедает, я отмывал на мойке:)

я в принципе не сильно переживаю за это, снимать все равно под 92 бензин голову, но вопрос вот почему такое получилось, плохой тосол?

jdi
1. На раковины забей, там под ними еще "мяса" сантиметр. До тебя кто-то на воде покатался.

2. Блин, не помню. 0.2мм что ли.

3. Cillit Bang "Налет и ржавчина", через сутки отмачивания кака слезает кожурой. Потом притереть заново надо будет и штоки туда не окунай - хромировку попортит.

4. Клапана я бы AMP взял, выглядят аккуратнее и штоки отхромированы качественно.

касьян
Поляки это.

Клапаны АМР - польские. Хорошие клапаны.

если я качаю руками то чувствую как они там гуляют слегка.
Слегка - это сколько? Кому 0,1мм - много, а кому и 1мм - слегка.

ребят подскажите срочно. значит решил шпильку на ремонтную заменить. снял головку всё ок. думал заодно прокладку гбц новую поставить с герметиком а она зараза на 24 д движёк оказалась с треугольными отверстиями и без двух круглых отверстий под танчик. прошу совета - рубить ли мне эти два отверстия или лучще старую воткнуть она на вид вроди бы не чего. ставил я её пару месяцев назад и промазывал графитом, так что снялась на ура. совет нужен как можно быстрее. гдето слышал что надо ставить прокладку с круглыми отверстиями и только так.

. новую или старую

Для 402-го прокладка ГБЦ только с круглыми отверстиями.

прошу совета
Советы:

1. На 402-й ставится только прокладка с круглыми отверстиями рубашки охлаждения.

2. Лучше купить новую прокладку, можно без герметика, станартную, но с круглыми отверстиями. На заводских прокладках можно найти отштампованный каталожный номер.

Мазать графитом ничего не надо. Это совет из старых журналов, когда одну прокладку планировалось использовать 2-3-4 раза, и её не промазывали, а натирали графитным порошком.

Если хочется герметичности - можно тонким слоем намазать по периметру блок, и выждав 10-15 минут поставить прокладку, одеть головку и затянуть надлежащим моментом.

Самому качественно сделать в первый раз ГБЦ? :shok: Это уже не смешно.

Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно —поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке —имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что же еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый — не знаю, по моему не обязательно иметь.

Седло клапана менять проблемно и требуется это редко, для восстановления привалочных кромок седел используют шарошки. Направляющие клапанов менять проще, а необходимость замены определяют по зазору клапан-направляющая(люфту нового клапана).
1. При помощи молотка и отрезка рубки (очень подходит свечной ключ) распрягаем клапана: наставляем трубку на тарелку пружины клапана и уверенно и сильно бьем молотком - ищим "сухари". Снимаем тарелки, пружины, шайбы, вынимаем клапана,маслосъемные колпачки.
2. Очищаем нагар\грязь: спецсредствами(химия в балончиках и\или растворители) и механическим путем(наждачка, ковырялки, насадки на дрель).
3. Решаем будем или нет менять направляющие
Если меняем направляющие: С оправки для направляющих снимаем насадку, оставшуюся ручку наставляем со стороны кам. сгорания и стучим молотком. Одеваем насадку, берем нов. направ. и забиваем со стороны "флейты". Проходим направляющие разверткой №1(разверткой №2 проходить по необходимости и после шарошенья седел).
3. Шарошем седла клапанов.В наборе шарошек их 3шт.-для впускных и 3шт. для выпускных, Каждая из трех шарошек делает свою фаску на седле- внешн., внутренн. и среднюю (рабочую) ДИАМЕТР и ШИРИНА СРЕДНЕЙ ФАСКИ - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА пришарошеньи, размеры смотри в мануалах.
4. Притирка клапанов: вставляем клапан на место, на хвост одеваем шланг и фиксируем хомутом так чтобы его можно было приоткрывать. ГБЦ перевор. км.сгоран. вверх, приоткрываем клапан, мажем седло первой (груб) пастой и начинаем "добывать огонь" - шланг между лодошек, вращаем вправо с прижимом, подним. клапан, опускаем клапан, вращаем влево с прижимом, подним. клапан, опускаем клапан. И так много раз. Все начисто протираем и все повторяем со второй пастой(мелкой\чистовой). Клапана нумеруем и не путаем. Остальное потом или кто другой допишет, пора бежать.

а тен положить на кирпичи,и на тен голову для прогрева,накрыв несгораемым материалом,по плевку на голову,если шипит,нагревать хватит,мин 40 гдето,потом направляющие резко охладить,и выбить,всё это нужно,чтоб посадочное место под новую направляющуцю не прослабло,потом так же нагревай голову,а новый направляющие вставляй,и лутше без помощи молотка,а винтовым способом,и не забудь мазнуть их снаружи,потом фаски на седлах,притирка клапанов,ах да,перед притиркой клапанов разверточкой направляющие,потом голову на фрезеровочку бы минимальную,потом все собирай,но для клапанов купи пружины и тарелки волга газ-24(они двойные),собирай,про инструмент товарищ всё правильно сказал,или лутше отдай спецу,за 2-2,5 тыщи он всёсделает

Спасибо. Видео смотрел, у меня намного меньше ракушки. :) Наверное просто гермет и прокладка. ;)

Не забить герметом, а забить болт. На них. Единственные важные места на башке - где прокладка обжимается, то есть по периметру и вокруг гильз. Все остальное хоть топором изруби, ни на что не повлияет.

Я не согласен! Не бывает все так просто. Ни когда не сталкивался с перепуском водяных каналов?! Или когда канал ОЖ перепускает в масляный?! Думаю перестраховаться и все таки гермет. А за совет Спасибо!

okean
Распили бошку и посмотри сколько там еще мяса под этими ямками, прежде чем что-то куда-то попадет.

То,что мяса там достаточно я и так знаю, но вопрос стоит в том, что в этих местах прокладка не плотно садится, а следовательно и пробои в этих местах вполне вероятны. В общем не стал я рисковать и отвез голову на сварку и шлифовку. popcorm:

кто что скажет, шлифовать думаю по максимуму.

Главное, больше не ронять гровера и гайки в карб. (2-3й цилиндр )
я и не ронял, это до меня делали, кстати там на 3й целиндре ещё и седло впускное меняное!! на фото видно)

Меня чо напрягает то что обьем камер сгорания разный получится, а это не есть хорошо.

Дефектовка и ремонт головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.
Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Ремонт ГБЦ двигателя ЗМЗ-402 автомобиля ГАЗ-2705

Двигатель ЗМЗ-402 автомобилей Газель ГАЗ-2705 карбюраторный, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный с двумя клапанами на цилиндр и распределительным валом в блоке цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3. Блок цилиндров автомобилей Газель ГАЗ-2705 — литой из алюминиевого сплава, цилиндры вставные чугунные, уплотненные медными кольцами. Между цилиндрами выполнены протоки для охлаждающей жидкости.

В передней части двигателя расположен привод клиновым ремнем насоса охлаждающей жидкости, вентилятора и генератора. К задней привалочной плоскости блока цилиндров крепится картер сцепления. Силовой агрегат крепится к раме автомобиля на трех опорах — две резиновые подушки размещены с правой и левой сторон двигателя, а третья опора установлена под задним картером коробки передач.

Коленвал ЗМЗ-402 автомобилей Газель ГАЗ-2705— чугунный, литой вращается в пяти коренных подшипниках скольжения. Осевое перемещение вала ограничено двумя упорными шайбами. Шатуны — стальные, кованые, двутаврового сечения, нижней (разъемной) головкой они соединяются с коленчатым валом через шатунные подшипники скольжения, верхней головкой — с поршневым пальцем.

Палец плавающего типа, он свободно поворачивается в бобышках поршня и в бронзовой втулке верхней головки шатуна. Осевое перемещение поршневого пальца ограничено двумя стопорными кольцами, установлеными в проточках бобышек поршня. Поршни — литые, из алюминиевого сплава, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами. Головка блока цилиндров ЗМЗ-402 автомобилей Газель ГАЗ-2705 отлита из алюминиевого сплава, с запрессованными чугунными седлами и прессованными из порошкового материала направляющими втулками клапанов.

Клапаны приводятся в действие через цилиндрические толкатели, штанги и коромысла. Каждый клапан снабжен двумя пружинами. Распредвал Газель ГАЗ-2705— литой, чугунный, вращается в пяти подшипниках скольжения. От осевых смещений он удерживается пластиной, входящей в выточку вала и установленной на передней части двигателя. Привод распределительного вала — косозубыми шестернями, при этом ведомая шестерня для снижения шума выполнена из текстолита или полиамида.

Система смазки двигателя ЗМЗ-402 автомобилей Газель ГАЗ-2705— комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала, подшипники валика привода масляного насоса, подшипники коромыcел, верхние концы штанг толкателей и шестерни привода распределительного вала. Остальные детали смазываются разбрызгиванием.

Масляный насос — шестеренчатый, односекционный с приводом от распределительного вала посредством пары винтовых шестерен. В систему смазки встроены масляный радиатор и полнопоточный фильтр. Система вентиляции картера двигателя автомобилей Газель ГАЗ-2705— закрытая, принудительная, с отводом картерных газов через маслоотделитель в систему впуска. Некоторые двигатели оснащены системой рециркуляции отработавших газов. Система охлаждения ЗМЗ-402 автомобилей Газель ГАЗ-2705 — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Вид двигателей мод. 402 и 4021 с левой стороны.

1 – стартер; 2 – тяговое реле стартера; 3 – маслопровод; 4 – топливный насос; 5 – кронштейн опоры двигателя; 6 – датчик лампы аварийного давления масла; 7 – масляный фильтр; 8 – шкив коленчатого вала; 9 – шкив водяного насоса; 10 – водяной насос; 11 – термостат; 12 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 – фильтр тонкой очистки топлива; 14 – свеча зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – крышка толкателей; 17 – привод распределения зажигания и масляного насоса.

Вид двигателей мод. 402 и 4021 с правой стороны.

1 – шкив коленчатого вала; 2 – датчик указателя давления масла; 3 – выпускной коллектор; 4 – масляный картер; 5 – кран слива охлаждающей жидкости; 6 – головка блока цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – карбюратор; 9 – пробка маслозаливной горловины; 10 – крышка коромысел; 11 – термостат; 12 – шкив водяного насоса; 13 – генератор.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Подготовка блока к расточке

Прежде чем приступить к расточке, нужно помыть силовой агрегат. У нас был специальный стенд, который осуществлял мойку. Остановлюсь на его конструкции, поскольку это, немаловажно:Корпус был выполнен из металла. Просто было сварено ящик из листового проката размерами 1,25х2,00х1,00 м. верхняя и боковая крышки были съемными, поскольку нужно было снимать их, при установке и снятию двигателя со стенда.

Форсунки, через которые подавалась жидкость, чтобы мыть детали, были сделаны из форсунок подачи топлива VW. Они прекрасно выполняли распыления и не боялись высокой температуры.

Трубки подвода керосина были стандартными масло-бензостойкими диаметром 8 мм. Внутри конструкции мы сделали крепления для двигателя. Снаружи боковой стенки стоял электромотор, который медленно вращал деталь.

Низ коробки был в дырках, через которые уходила жидкость. Она вытекала в специальный бидон, перед которым стоял фильтр очистки жидкости. В этой емкости стояли тены, которые разогревали керосин до 50 градусов.

Конструкция была сделана так, что жидкость циркулировала. Подача велась с емкости, где был керосин, и по трубкам подавалась на форсунки, которые с двух сторон под давлением мыли деталь. При этом запчасть постоянно медленно вращалась, чтобы не пропустить ни сантиметра. Далее, керосин стекла обратно в бидон, проходя фильтр, который задерживал стружку металла, грязь и прочий мусор. Фильтр заменялся каждые 3-4 мойки, но эффективность использования себя оправдывала.

Тщательно помытая деталь – залог качественно ремонта и расточки. Кто не понял принципа, скажу просто, работает эта установка, как посудомоечная машина. Потребление электроэнергии составляет 2,5 кВт. После того, как деталь помылась и остыла, ее отдают на расточку и шлифовку. При диагностике было выявлено, что верхняя плоскость имеет прогиб в центральной части 0,3 мм. Для того чтобы его убрать, верхнюю плоскость придется шлифовать. Для этого блок помещается на специальный шлифовальный станок, который аккуратно снимает плоскость по 0,05 мм. Такая точность, позволяет снять не больше чем нужно.

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Теперь немного советов

№1. Никогда не нужно бояться, чего то нового. Пробовать стоит, поскольку если этого не делать, то ничего и не получиться.
№2. Ко всему стоит подходить тщательно и выполнять аккуратно. Рассчитывать возможности и работу. От этого будет зависеть успех начинаний.

№3. Просчитывать все наперед, даже самые негативные последствия и быть готовыми к ним. Быть во все оружие так сказать.

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.

То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут

Читайте также: