Раскоксовка двигателя субару гидроперитом

Обновлено: 07.01.2025

Subaru Forester 2.0 ТурбоФорь SS › Бортжурнал › Раскоксовка Гидроперитом!

Да да! Очень многие ждали, когда я наконец ее сделаю, и расскажу субаристам г. Владимира и не только, каков от нее приход.
Так уж получилось, что я один из самых древних субароводов в городе, поэтому учесть испытателя, а так же научного руководителя — как правило падает на меня )
Про гидроперит я думал очень давно.
Заставило меня об этом задуматься постоянное появление сизого дыма на холостых оборотах, я в общем то купил машину с данной проблемой, поэтому особо не печалился, но парился, как ни крути.
И вот в четверг на этой неделе, я психанул, взял теплой дистилированной воды 5 литров, пару капельниц, 2 упаковки гидроперита по 8 таблеток, которые мне любезно одолжил мой друг Андрей Andy33 .

После нехитрых манипуляций, была собрана конструкция:

Хочу заметить что подачу смеси следует максимально приблизить к центру впускного коллектора, чтобы влага живительная, равномерно растекалась по горшкам.
Далее берем гидроперит и разводим в дистилированной воде, я разводил из расчета 16 таблеток на 5 литров. Это не самая ядреная концентрация, но я решил сильно не рисковать и делать "среднячок"
Конюлю от капельницы я вставил прямо в шланг, одев его на трубку торчащую из коллектора, минуя использование иглы, благо ровно над дросселем у меня был неиспользуемый вывод из коллектора — куда ранее приходил датчик наддува. На фото в принципе понятно, куда и что я втыкал.

Далее перекрываем капельницу, заливаем смесь в емкость. И идем заводить авто, двигатель должен быть прогрет, нужно выставить 2000 тыс. об./мин, т.к. при подаче смеси, мотор начнет "захлебываться" и сбрасывать обороты почти до холостых.
Выставили обороты, идем открывать капельницу, сначала понемножку:

Поначалу я выставил скорость 3-4 капли в секунду, выхлоп на фото как раз на такой скорости, мотор начал парить буквально через 5-6 секунд после подачи жидости…
Походив минут 5 вокруг машины, я решил "навалить", и открыл капельницу почти! на полную, сруя жидкости была где то толщиной со спичку… (не для каминов) ))).
Итог изменения цвета выхлопа:

В общем машина тарабанила у меня так где то час, пока не прогнала через себя все 5 литров смеси.
У меня обороты не падали ниже 1300, видимо электронный дроссель пытался поддерживать уровень.
Как только водичка заканчивается, глушим, снимаем нашу шайтан систему. И ! НА ХОЛОСТЫХ! Заезжаем на подъемник, где будем менять масло!
Не менять масло нельзя! Почему? Вот поэтому:

Я думаю всем понятно что на этих какашках мотор долго не отработает!
Далее заливаем промывочное масло, я использовал ГАЗПРОМ.
Даем поработать 15-20 минут.
Сливаем промывочное.
Производим замену масляного фильтра.
Заливаем новое масло, заводим авто. Даем немного придти в чувства.
Далее после прогрева, можно выехать на улицу и как следует прогазоваться, у меня из выхлопа полетел всякий шльак, отложения, и прочие бяки.
Хочу отметить, не стоит торопиться после слива промывочного масла, закручивать сливной болт. Погуляйте пол часа, у меня за эти пол часа по капле, накапало еще 100 гр масла.

Ну чтож, каков итог данной процессии?
Скажу несколько вещей, они не субъективны, это не эффект плацебо, т.к. касаемо поведения мотора — я все фиксировал на компе, путем глубокой диагностики и записи логов. В коих я слава богу разбираюсь.
Так вот. Итоги:
1. В диапазоне от 1500 до 3500 оборотов, мотор обрел более уверенную тягу, особенно в момент включения фаз газораспределения.
2. В сотых долях — прирост наддува очевидно ровнее, и "приход" раньше.
3. Пропали похожие на пропуски зажигания, странные тряски на верхах, о коих сигнализировал датчик детонации. Возможно это был детон. Хотя по симптомам, скорее пропуски.
4. Теперь дым, если честно толком понять пока не смог, не было погодных условий, чтобы посмотреть есть ли дым за мной после простоев, но то что маслом стало меньше вонять из выхлопа, это 100%

Как будут более точные наблюдения касаемо масложора и дыма — я отпишу в данной теме.

Воду и гидроперит в движок?! — проверили совет интернет-«экспертов»

Когда мотор начинает расходовать много масла и при этом вы уверены, что оно не вытекает через уплотнения (потеков нет), то, скорее всего, источник проблем — в цилиндрах. Возможно, залипли, покрывшись нагаром, поршневые кольца и перестали работать как положено. Предлагается раскоксовать их без полной разборки движка. Подробно об этом пишет издание «Автовзгляд».

Суть метода в следующем: в пятилитровой бутыли дистиллированной воды растворяют пару таблеток гидроперита и приспосабливают к ней комплект медицинской капельницы — с трубкой, иглой, регулятором и фильтром. Устанавливают работу капельницы на минимум, чтобы из иглы еле капало. Заводят машину и втыкают иглу капельницы в резиновый шланг в системе впуска двигателя. Оставляют мотор работать на холостых оборотах с «водяным питанием» часов на пять. По замыслу автора совета, мельчайшие капельки влаги, попадая в раскаленную камеру сгорания, вскипают, превращаются в пар и выбивают накопившиеся там отложения, в том числе и с колец поршней.

Мнение специалиста

Однако у специалиста «За рулем» Алексея Ревина иное мнение на этот счет. Проводить такую «чистку» он настоятельно не рекомендует. И вот почему:

Автолюбители в «жигулевскую» эпоху пытались бороться с детонацией тем же способом. При езде на низкооктановом топливе подавали воду — с помощью полой иглы — во впускной трубопровод. Но дальше экспериментов дело не пошло.

А вот в том, что вода что-то очистит в цилиндрах, у меня большие сомнения. Ведь за один такт сгорания при равномерном распределении по цилиндрам в каждом из них окажется всего около 0,01 мл воды. Это примерно одна пятая часть капли. На интенсивных режимах работы двигателя такое количество воды, возможно, очистит от нагара поверхность камеры сгорания, но до поршневых колец (до всех трех) дело не дойдет. На холостом ходу эффекта не будет вовсе.

И еще: гидроперит (мочевины пероксид) — это комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной. Перекись водорода, как мощный окислитель, вызывает активную коррозию металлов, особенно чугуна и сплавов, содержащих медь. И зачем это загонять в двигатель?

Раскоксовка Двигателя Субару перекисью водорода (Гидроперит)

Субару Форестер СФ5 (вроде как, судя по кузову)
Мотор сток - ЕЖ205 турбо.
Пробег на авто 260 000
компрессия 6.6.6.6
масло жрет по 1-1.5л на 1000 км

Турбина не сток - сухая.
масло уходит через маслосъемные колпачки. Возможно через кольца.
Но это вопрос второй, менее важный. Взял да долил.

А вот компрессия. мотор будет собран новый, к следующему лету.
А пока.. тряхнем стариной :)

Не стоит спорить о вкусе королевских креветок, если их не пробовал.
Вот и я подумал, либо год ездить с 6.6.6.6, собирая новый мотор, или всё-таки проверить, бывают ли в Мире чудеса.

Вооружился капельницей. Таблетками Гидроперита.
Подал на впуск капельницу. Раствор развел из соображений: 4 таблетки на 2л воды. Это очень крутая заварка получается, судя по другим рецептам "из интырнета".
Итого 12 таблеток и на выходе получаем 3 двушки рассола.

Заводим ДВС. Выставляем обороты 2500.
Подвешиваем пузырь над коллектором. Устанавливаем скорость самотёка - 4-5 капель в секунду.
Подаем рассол на любой из воздушных портов впускного коллектора. Отключенный шланг глушим, а вместо него - подаем капельницу.
Разряжение во впуске превратит эти 4-5 капель в ручеек. Поэтому, чтобы бутылка не скукоживалась - делаем сверху отверстие для атмосферного давления.

Из выхлопной трубы пойдет пар. Много пара. Очень много пара :) День выбрали прекрассный для этого. -32 на улице. Зато ни один параноик и шизофреник не сказал "зачем я загрязняю прероду". Все машины так парят в -32 :)
Вот и я закамуфлировался.

Прогнав 3 двушки, глушим машину.
И сразу на замену масла - лучше с промывкой. Масло похоже на кофе с молоком. Оранжево-желтое с пароводяной составляющей.
Мерим компрессию.
11.11.11.10.
Чудо произошло. Мотор не загублен :)
Свечи как у кота.
Всё прекрастно.
Но мне захотелось большего. Выставил горшки примерно по центру. И залил по 150-200 грам термояда аля "Лавр" в горшки, пока не польццо через свечные отверстия. Вкрутил свечи. Оставил на 3 часа.
Далее. Вытащил свечи. Слить жижу, через шприц не получилось, покрутил стартером без свечей, катушек и бензонасоса - жижа ушла в выхлоп. Закрутил свечи. Как рекомендует учитель по химии на этикетке термояда - завел двс и поработал 5мин.
А далее слив типа "масла", промывка 5ю литрами промывочного масла, с установкой дублевого фильтра на процедуру промывки. Залив нового масла и ф-ра.

По результату. Тяга на ДОтурбо заны прибавилась, дсв проще и легче раскручивается при аккуратном педалировании это особенно чувствуется. Переход из разряжения в турбо давление - более выражен в тяге. Да и вообще, на малых оборотах под газом, при разворотах увеличился шанс скольжения на каше и пробуксы. Тяга она и есть тяга.

Subaru Forester | boosted ツ › Бортжурнал › • Раскоксовка двигателя гидроперитом

Доброго времени суток!
Еще летом при запуске двигателя после ночного простоя появился один неприятный нюанс. Сразу после запуска машина "выплевывала" облако синего дыма. И больше ни намека на дым, газуй хоть на холодную, хоть на горячу, вали до отсечки и т.д. — на дым не было ни намека. Было подозрение что когда старая турбина начала кидать масло, оно полетело в цилиндры и кольца закоксовались. Разбирать двигатель в мои планы не входило, едет он так же как и раньше, масла ест 1 литра на 5 тысяч км. Решил попробовать сделать раскоксовку гидроперитом. Заново описывать процедуру не буду, описание можно найти по этой ссылке: РАСКОКОСОВКА ДВИГАТЕЛЯ ГИДРОПЕРИТОМ.

Предварительно было куплено:
— капельница 2 штуки (одна про запас);
— таблетки гидроперита (2 пачки);
— промывка двигателя Роснефть;
— фильтр масляный Avantech (перед заливкой промывки я ставил этот фильтр, ибо он самый дешевый) и масляный фильтр VIC C901;
— масло моторное NGN GOLD 5w40.

Прогреваем машину до рабочей температуры и выставляем обороты около 2500 (для этого я использовал отвертку):

Разводим раствор, одну сторону капельницы втыкаем в бутылку, подвешиваем бутылку и выставляем "скорость капанья" 4-5 капель в секунду.

Со второй стороны снимаем иголку и втыкаем оставшуюся часть во впускной коллектор, чем ближе к центру тем лучше. Из-за разряжения во впуске жидкость начнет не капать, а течь, обороты просядут.

Обороты просядут, из выхлопной трубы повалит пар и завоняет каким то ядреным ароматом))

Ждем пока машина "всосет" всю жидкость (у меня её было около 5 литров), времени на это ушло около 1,5- 2х часов, и глушим машину. Сливаем масло.

Далее я открутил масляный фильтр и поставил новый, самый дешевый, чисто на время промывки. На фото он снизу.

Заливаем промывку, заводим двигатель и ждем 30 минут.

Глушим машину, сливаем промывку и откручиваем дешевый фильтр.

Заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

В моем случае еще пару дней из выхлопной трубы воняло какой-то гадостью, но дым при запуске пропал. С момента раскоксовки прошел месяц, дым больше не появлялся (тьфу- тьфу- тьфу). Расход масла не изменился=) Если у вас нет проблем с двигателем, то в такой процедуре нет смысла, ибо "не мешайте машине работать".

Всем Добра и стабильно работающих двигателей=)

P.S. А у нас тут в октябре вдруг неожиданно пришла зима, и позволила в полной мере ощутить что такое TV коробка с TV мозгами. Ни принудительно заблокированный TZ, ни TV коробка с TZ мозгами и рядом не стояли. Машина теперь сразу едет боком, при любом удобном случае, только успевай рулем крутить=) Вот вашему вниманию маленький и не очень качественный видос=)

раскоксовка водой. капельница гидроперит

вэдэшка , нагар на МС кольцах ? и в камере сгорания . вы серьёзно ??

заем столько сложностей когда есть тот же Лавр?

заем столько сложностей когда есть тот же Лавр?

вы почитайте там же в теме опыт с лавром, туфта за деньги, а тут результат почти бесплатно .

куда капельницу втыкают-то
один конец в бутыль .. а другой ?

куда капельницу втыкают-то
один конец в бутыль .. а другой ?

кто в сапун, кто перед дроссельной заслонкой во впускной коллектор
я боюсь, но какашек очень много

куда капельницу втыкают-то
один конец в бутыль .. а другой ?

Не заржавеет там потом всё это дело?

куда капельницу втыкают-то
один конец в бутыль .. а другой ?

вэдэшка , нагар на МС кольцах ? и в камере сгорания . вы серьёзно ??

Абсолютно серьёзно . вдувал по пол баллона в котёл. Изначально пробывал по совету А-Петер одну гремучую смесь. но она хуже отчистила чем ведешка .. она шикарно размягчает нагар и он вылетает кусками.

вэдэшка , нагар на МС кольцах ? и в камере сгорания . вы серьёзно ??

никогда не видел чтобы вэдэшка кокс, тобишь нагар которые только механически и то с трудом очищается , очищала, она моет налёт от грязного масла , его отложения , дроссель можно отмыть лехко, но угольные отложения которые забиваются в МС кольца и откладываются на поршнях и в камере на ГБЦ это что то новое , я такой шлак смог отквасить только "Авророй", но для этого надо разбирать двс, зато результат мотор как новый после переборки.

вэдэшка , нагар на МС кольцах ? и в камере сгорания . вы серьёзно ??

Что то вы путаете с карбом. вдешкой в дросель что то новое. а вдеху заливал и оставлял на 12 часов а потом старт. а так если ей брызгать то она мало поможет.

Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

Прогреваем до рабочей температуры.
Выворачиваем свечи
Устанавливаем поршни в среднее положение
Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
Ждем 12 часов
Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
заверните свечи
Замените масло и фильтр
Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Раскоксовка двигателя субару гидроперитом

Вот выдернул ещё,может быть,полезную информацию.Дёшево и сердито).Какие будут мнения?

В прошлые выходные погодка выдалась отличная и забот никаких небыло, решил произвести процедуру очистки камер сгоряния от нагара появившегося за прошедшую зиму, для этого было прикуплено:
1)Система для переливаня крови (с толстыми иголками)
2)Пачка таблеток перекиси водорода (гидроперит)
3)Пластиковая трубочка валялась в гараже от сдохшего распылителя какой-то химии.
4)5 литровая бутылка из под воды.

Процедура присходила следующим образом:

В бутылке вырезал кусок дна для заливки воды, в крышке проделал небольшое отверстие и внедрил туда входную иглу от системы, с обратной стороны системы удалил иглу и установил пластиковую трубочку с манжетой, которая плотно фиксировала эту конструкцию в отверстии предназначенном для вентиляции картера, трубочка внутри гофты подводилась в место, над самим дросселем.

После чего были разбавлены 4 таблетки перекиси водорода в 5 литрах воды и всё это вылито в большую бутыль подвешанную на крюк фиксации капота .

Запорное колёсико системы плотно зажимало трубочку, чтоб вода не бежала.

Запускаем машину (желательно, чтоб машина была прогрете перед процедурой).

Потихоньку начинаем подавать воду во впускной коллектор, при этом приоткрывая немного дроссельную заслонку, добиваясь максимального белого дыма из выхлопной трубы и не давать двигателю заглохнуть .

Так пропускаем всю бутылку воды .

просле чего вставляем обратно шланг вентиляции картера на свои места и наслаждаемся работой двигателя .

Есть предположение, что вместо перикиси водорода, можно использовать смесь 1/4 тосола и воды, т.к. тосол лучше сгорает и имеет в своём составе пакет очищающих присадок .

Данную процедуру провёл в этот день на 3х автомобилях:

Шевроле Тахо 5.7л
Сурф 3.0л
Таз 2105 1.5л

Во всех 3х случаях положительный эффект есть, на 2105 перестала дымить вообще .
При выворачивании свечи обнаружились абсолютно чистая головка поршня, машине уже 15 лет и не разу её не ремонтировали капитально .

Сурф после процедуры просто полетел, у меня не стало слышно надрыва двигателя при форсаже и пропала вибрация .

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Читайте также: