Ваз 2111 глохнет на ходу
1. Время от времени начинает мерцать чек аккумулятора.
2. Потом начинаются провалы оборотов.
3. После чего может вдруг всё стать нормально (на пол часа - час).
А может вспыхнуть чек движка и машина глохнет, причем на любой передаче и на любой скорости. Успевай только сцепуху жать, чтоб кувырком не полететь если скорость была большая.
Эта фигня продолжается уже пол года. И ст а н о в и т с я в с ё х у ж е и х у ж е . С е г о д н я , п р о е х а в в с е г о 1 0 к м з а г л о х 7 р а з !
Чего только не делал. Был в куче сервисов. Заменил все датчики , промывал, подтягивал .
И ничего не изменилось .
Тосол куда-то уходит. Литр в неделю.
Бачёк заменил и патрубки. Сказали, что в одном патрубке была дырка.
Но после замены тосол всё равно уходит. По прежнему литр в неделю.
И печка странно работает.
Утром заводишь - и сколько бы ни работал двиг (хоть до 95 градусов) - печка дует холодом.
Но стоит проехать метров пятьсот - двиг остывает до 70 и печка начинает греть. После этого и на холостых тоже греет (хоть и слабо, но греет).
Но стоит заглушить на полчасика. То потом заводишь - и опять печка дует морозом, до тех пор пока не поедешь.
Тосол куда-то уходит. Литр в неделю. Сказали, что в одном патрубке была дырка.Но после замены тосол всё равно уходит. - это где сказали в сервисе или "у дяди Васи" в гараже?Если в сервисе - посылай их . за лампой. И пусть лазиют под капотом с ней и всё увидят что где и куда.А не знают что это такое и как делается - гони их . ссаными тряпками. Если "у дяди Васи", то у него этой лампы скорее всего нет.Про печку - а прокочать антифриз не пробовал? Возможно воздух
если машина глохнет, возможно недостаточное поступление горючего.. что-то в топливной системе.. у знакомого (волга) после замены пробки в баке создавался вакуум, и из-за этого выдавило бензонасос из бака (деформировало бак), таскал его на галстуке)). насчёт тосола у меня сопливил радиатор.. если защита двигателя мокрая, то это не так страшно.. проверьте на всякий случай уровень масла..
ПыСы автор, а когда меняли топливный фильтр?
Если нет следов тосола,провегить на наличие пузырей в бачке и запаха бензина ,возможно пробило прокладку.На холостых тосол всасывает через пробой а на оборотах идут газы в тосол.С выхлопной обильный пар постоянно при езде.
Тоже была мысля. И это может быть причиной глохнусти.
Вероятность что от тосола глохнет мала,скорей всего это массы(плохой контакт).При пробое прокладки обычно подтраивает(свечи сырые).
Мала, но смесь другая получается, вот мозги и съезжают и начинается.А инжекторные очень чуствительны к топливу.Но скорее всего бензонасос дурит( конец пришёл)
Сегодня объехал пять сервисов.
Я им говорю, что уже все датчики дважды заменены и всё промыто. А датчик кислорода просто отключен.
Послал их на три буквы и поехал в следующий сервис.
Тоже послал их на три буквы и поехал в третий сервис.
3. В третьем сервисе вообще пипец полный.
Подруга через перегородку перекрикивалась с каким-то Петровичем.
Этот Петрович понёс вообще полный бред о том. Что мне нужно покупать новый карбюратор!
Выругался в три этажа и поехал в четвёртый сервис.
4. В четвёртом сервисе наконец-то решили сделать диагностику.
Но ничего не вышло.
Пока машина работает нормально – программа ничего не показывает.
Продолбались два часа, после чего развели руками.
Единственное, чтосмогли определить – это то. Что давление топлива хоть и низковато, но пока в норме.
5. В пятом сервисе, после осмотра, простукивания и прослушивания, заявили, что у меня заклинивает распредвалы, вот машина обороты и теряет. Для начала – покупай новую головку блока.
Да что же это такое! Если бы у меня на трассе, на 90 км. Заклинило бы распредвалы – то весь двиг просто рассыпался бы на куски!
Одни дебилы кругом!
Уже по дороге домой. Посоветовали одного автоэлектрика.
Созвонился с ним.
Завтра к нему поеду. Обещал прозвонить всё по отдельности.
Придётся за свой счёт на работу не выходить.
Пузырей в бачке нет.
Тосол скорее всего в печке вытекает. Стёкла в салоне довольно сальные.
Коврик подыми исразу будет ясно.
Под ковриком, типа заклинание лежит? Из-за которого машина через каждый километр начинает чихать, терять обороты и глохнуть?
Тосол стекает и всё мокрое.Протяни массы возле мозгов 3 или 4 гайки на 10.
Термостат. Поднимай передние полики-коврики, зырь туда,возможно там тосол. Снимай бензонасос.Сетка забилась,покупай сразу "ситичко на него. Пепец. Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов.
Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов. - Гы)))и "кривой " там прокрутить надо ))). Про термостат тоже дело.А бензонасос можно проверить и без компа - давление в самой магистрали прибором( откручиваешь трубу, туда прикручиваешь прибор и всё. Он должен быть в сервисе)Тут может быть комплекс.Если будешь насос снимать сеточку по любому поменяй( наверняка загадилась), топливный фильтр ( если давно не менял)смотри только правильно поставь)))А то я на "Святогор" как-то по "запарке" воткнул, а колпачки не снял - во напрыгался возле него " . почему . не заводится. ))). Смотри там направление движения бензина указано. Некоторые путают и фильтрующий "скукоживается" и не пускает бензин. После новый надо покупать. А антифриз с печек имеет такую привычку под коврик затекать
Завтра фильтр и сетку поменяю.
Плюс - пусть тот электрик прозвонит всё, как обещал.
Посмотрим, чем оно закончится.
А давление - дык сказали сегодня, что нормальное. Низковато, но в норме.
Какое давление ? если меньше 2атм на рампе,выкинь.
Электрик 4 часа вызванивал цепи. Это оказался BOSH сервис.
В результате добрался до диодного моста на генераторе.
Оказалось, что на нём выгорели клеммы. Один провод - так вообще просто болтался.
После обеда будут ставить новый.
Мне интересно. А в другом сервисе, где мене новую таблетку на генератор ставили, - они что, не видели, что клеммы выгорели? Несли всякую пургу про очередную замену всех датчиков, распредвалы и даже карбюратор. Уроды!
PS. За одно думаю, может радиатор печки заменить, чтоб тосол не испарялся? Или уж потом? А то - дорого будет.
. А в другом сервисе, где - многие, а сервмсы не исключение, живут по принципу не нае. не проживёшь,зарабатывали так себе. А прежде чем печку менять - проверь её, может и не она. А поиски - в сервисах есть лампы( маленький аналог это купюры проверять) которые высвечивают антифриз.Т.е. когда светишь лампой на антифриз, то он светится.. Так что проверь вначале лампой, старенький антифриз тоже светится, только не так ярко, можеьт только хомутами обойдёшься или патрубком.
. А в другом сервисе, где - многие, а сервмсы не исключение, живут по принципу не нае. не проживёшь,зарабатывали так себе. А прежде чем печку менять - проверь её, может и не она. А поиски - в сервисах есть лампы( маленький аналог это купюры проверять) которые высвечивают антифриз.Т.е. когда светишь лампой на антифриз, то он светится.. Так что проверь вначале лампой, старенький антифриз тоже светится, только не так ярко, можеьт только хомутами обойдёшься или патрубком.
Диодный мост влияет на потерю напряжения. (свет слабее). Достаточно было просто померять вольтметром.- менее 13.2v. Причина не вэтом. Исходя из Вашего 3 пункта : всё нормально на час два. - Перегоревший диодный мост не сможет давать 14.0-14.5 v. заново. Его что то "бьёт". Если меж витковое на обмотке,тоже мост вылетит. Плохие клеммы или затяжка. Доп оборудование навешано или коротыш в цепи. А мостик - последняя инстанция,ему только по башке и достаётся. Ищи дальше.
С виду прогорел контакт с болтом от одной фазы.Ноэто не может влиять на (заглохла завелась).Протяни массы.
Из доп оборудования - только сигналка да магнитола. Магнитолой практически не пользуюсь.
Электрик сказал, что мост вроде нормальный. Просто на нём разболтались все клеммы, и от искрения выгорели.
Одна клемма вообще расплавилась, вместе с болтом.
Будем надеяться. что причина всё же в этом.
По поводу радиатора печки.
Все патрубки уже заменены. Остался только сам радиатор проверить.
Стёкла в салоне постоянно салятся. Думаю, что всё же радиатор.
Чёт по ходу опять началось разводилово на бабки.
Цех у них закрытый. Что делают неизвестно. Так что - уехал домой.
А к вечеру вызвали по телефону.
Сказали, что всё, что обговаривали - сделали. Но надо срочно менять ГРМ (вместе с роликами) и помпу.
Ну, на счёт помпы не знаю. Она ещё от прежнего хозяина осталась. Может действительно пора менять.
Но ГРМ и ролики, полный комплект, я недавно менял. Они прошли всего несколько тыс. км. (меньше 5 тыс.)
А они снимают крышку и показывают. Типа сам смотри.
И я вижу не ремень а какую-то древнюю мочалку. И выработанные сточеные ролики.
Но делать нечего. Ничего не докажешь.
Спрашиваю. Во сколько обойдется замена.
И мне выкатывают сумму:
Диодный мост на генераторе + таблетка + работа. ГРМ(комплект) + помпа + работа. За всё вместе - 7900.
И это с 10% скидкой. Иначе было бы 8800.
Да что за нафиг! Я что? Цен не знаю?
Диодный Мост - 300 руб ГРМ с роликами - 1300 руб Помпа - 400 руб. Итого - 2000. Они Что? За работу бл@ 5900 накрутили. А без скидки - значит вообще 6800 за работу что ли было бы! И это не считая того, что ГРМ - разводилово чистой воды! Мой новый ГРМ сняли и какой-то хлам навесили, типа смотри. могло клапана погнуть.
При этом - подскочили другие "мастера", и давай меня пугать. Что мол как мне повезло, что я ещё живой и не разбился на дороге.
Цех заперт. Без разрешения не войти.
Свидетельство на машину - у них. Они его сразу у всех отбирают. Типа - гарантия оплаты.
Вы эти работы заказывали?Если да то одно если нет, то тут легче. В краце - они не имеют права задерживать машину и требовать оплату работ кот. Вы не заказывали( не указаны в наряде) если же они самовольно сделали эти работы, то это их проблемы. С запчастями что они поставили - или они оставляют то что стоит( это их деньги и их проблемы - я не просил) или ставят назад Ваши( только Ваши и ни чьи другие б/у. откуда они их возьмут, т.к. выбросили - их проблемы. Значит объязаны оставить свои, за свой счёт). Если не отдают машину - уголовное дело против них( преценденты есть, что сервис платил ещё помимо и т.д.) Примерно так.
Да уж разводилово конкретное, если и пользуюсь сервисом по необходимости но чтобы видеть.Я ГРМ менял сам вместе с роликами ,правда один не смог открутить шкив на коленвалу.
Отдал им сегодня 7500 и забрал машину. (400 рупий скинули).
Да, по ходу диодный мост мне чужой показали. (Машина дурит уже пол года. Любой аккумулятор при таком мосте сдох бы давно.)
По поводу - как заводится - дык всегда с пол оборота. Завестись - проблем нет.
Пока ехал до дома (минут 20) - у машины было несколько "приступов" провала оборотов.
Заметил интересную фигню:
Если машина стоит носом вниз - то работает практически как новая.
Если стоит горизонтально - то глючит примерно 1 раз в 10 минут.
А если стоит носом вверх - го глючит практически непрерывно!
Т.е. глюк зависит от наклона машины .
И еще заметил. Раньше такого не было.
В тот момент, когда падают обороты - иногда моргает чек масла.
Но меня испугало другое.
Два раза из печки начинал валить дым.
Один раз немного, я даже не понял сначала.
А второй раз - прям клубами пошел из всех отверстий, в которые печка дует. Я по тормозам, аварийку врубил, выскочил из машины. И ничего. Машину не глушил. Оставил на нейтралке. Через пару минут дым рассеялся.
Контакт в управлении ДВС( датчики тоже. Может бензнасос, где-то в баке или грязь или что перекрывает или какой патрубок или кантакт в смом баке)А дым как пах? Если не маслом - скорее всего антифриз на ДВС - смотри откуда
Перед выездом заставил их ещё раз провести диагностику (зря что ли такие бабки отдал).
Диагностика показала, что все датчики в норме (я часть датчиков уже менял недавно), расход горючки - минималка, температура тосола - 99 градусов, расход воздуха на нейтралке чуток колеблется в пределах 8.6 - 9.2
Дым был практически без запаха. Я потому в первый раз и не понял сразу, что дым идёт.
В ближайшие дни (когда выберу время) буду снимать бак.
А сейчас - пусть стоит под окном. Я жить хочу.
У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Вторую неделю хожу пешком.
Сегодня снова был в сервисе.
1. Посмотрели бак.
Бак чистый. Ни воды, ни грязи.
И сетка целая и не засраная. Ну потемнела малость и всё.
Но сетку заменил, коли уж насос вынимали.
2. Прогрели двиг, выставили машину с небольшим уклоном, дождались глюков.
И промерили давление топлива. Давление в норме. 2.2 кПа.
Причём, в моменты провалов оборотов - давление даже немного поднималось (до 2.4 кПа)
3. Посмотрел крышку для заливки масла в двиг. Крышка девственно чистая. Накакой тосольной эмульсии нет.
4. Уровень масла в норме.
5. Диагностика опять ничего не показала.
6. Решил проверить уровень тосола. Просто по привычке. Он же у меня "убегает" потихоньку.
И обнаружил непонятность. Расширительный бачёк раздуло так, что он того гляди взорвётся.
Его даже заклинило в посадочном месте. Т.е. давление тосола в бачке очень высокое.
Сказал об этом мастерам -они ответили, что это нормально.
Оставил машину у них. Что делать дальше - не знаю. Они тоже не знают.
Всё в норме - а обороты падают. Прям колдовство какое-то. Хоть Гарри Поттера вызывай.
А не может двиг клинить из за того, что давление тосола такое высокое?
Может тосол из-за этого плохо бежит? Двиг успевает перегреться, а снаружи тосол успевает остыть и в результате датчик температуры показывает меньше реальной температуры? А перегретый двг начинает глючить? Или это бред?
Передвигался по кольцовской трассе, ~60 км\ч, в один момент машина перестала реагировать на педаль газа и заглохла. Плавно остановился, два раза покрутил стартером - результата нет. Через минуту завелась без проблем.
После чего проехал еще пару км, опять - пропадает реакция на педаль газа и глохнет. После остановки и минуты отдыха заводится и снова едет - таким образом и доехал.
Подскажите, в какую сторону копать? :-(
Чек не горит. Бензина еще литров 15 в баке.
Автор: RealSugar☭ [Свой человек в форумах: 60] (ЛС) (О пользователе)
Дата: 25 Мая 2015 09:21
Самое простое, "масса" где то потерялась.
А потом через минуту появилась?
Решение - это проверить все массы в авто и протянуть их, правильно я понимаю?
Кстати говоря, еще давно заметил, что на приборке датчики бензина и температуры живут своей жизнью - в принципе они показывают верно, но могут начать плавать (вверх-вниз). Возможно, что это и есть проявления потери массы?
Автор: ddd[гость] [Свой человек в форумах: 29, 67, 162, 175, 194] (ЛС) (О пользователе)
Дата: 25 Мая 2015 09:26
Цитата:
От пользователя: Chipovator
Бензина еще литров 15 в баке.
афдвишок то он идёть?
Ну раз он через минуту заводится - думаю да. Бензонасос работает (недавно менял :-D )
ещё и зачистить поверхность соприкосновения.
Ну раз он через минуту заводится - думаю да. Бензонасос работает (недавно менял )
каккой пробег? если есть катализатор может быть его забило, если ката нет то проверьте выхлоп вообще есть. в полне может быть что система забита, газам некуда выходить - создается противодавление и двигатель глохнет. Усамого так было, в соединении штаны - резонатор стояло мет кольцо из за противодавления его раздавило на 5 частей. Забился глушитель - помог лом.
каккой пробег? если есть катализатор может быть его забило, если ката нет то проверьте выхлоп вообще есть. в полне может быть что система забита, газам некуда выходить - создается противодавление и двигатель глохнет. Усамого так было, в соединении штаны - резонатор стояло мет кольцо из за противодавления его раздавило на 5 частей. Забился глушитель - помог лом.
Выхлоп - ну..выходит, уточните как еще проверить плиз
Автор: RealSugar☭ [Свой человек в форумах: 60] (ЛС) (О пользователе)
Дата: 25 Мая 2015 09:21
Самое простое, "масса" где то потерялась.
Вопрос по поводу масс - разве если бы они отходили или глючили, то тогда не гасла бы приборка и все элпотребители ?
Вопрос по поводу масс - разве если бы они отходили или глючили,
то тогда не гасла бы приборка и все элпотребители ?
если менял бензонасос рой в том направлении. На крышке есть провод массы, потом ещё под гайкой ручника, которая ближе к заднему пассажирскому сидению, противоположному от водителя.
Об этом косвенно говорит ещё
Всем спасибо - проблема решена.
Даже стыдно говорить, но нужно:
Ехал вчера обратно домой, заглох опять - докатился до обочины. Пару раз попробовал позаводить - безрезультатно.
Решил, что все таки кончился бенз - стартер прокручивался, но двигатель не заводился.
Залил 9 литров в бак из канистры - машина завелась без проблем. :-D :-D
Доехал до заправки, и в бак влезло всего 21 литр. В общей сумме 21 + 9 = 30
Насколько я знаю, бак на 43 литра. Получается на момент как я заглох и не смог запустить двигатель в баке было 12 литров.
Как так? Неужели этого мало?
А двигались не в горку\с горки? Может стакан противоотливной при замене насоса забыли поставить? Хотя с 12 литрами(ежели там не меньше 10 было) не должно быть никаких проблем.
Автор: Котяра96 (ЛС) (О пользователе)
Дата: 27 Мая 2015 09:56
Цитата:
От пользователя: Chipovator
А двигались не в горку\с горки? Может стакан противоотливной при замене насоса забыли поставить? Хотя с 12 литрами(ежели там не меньше 10 было) не должно быть никаких проблем.
По прямой. Луганская\Щорса, напротив Римекса :-D
А конкретнее что в нем, можете подсказать?
ну и массу его я б пощупаль, она под пепельницей задних пассажиров, рядом с водительским креслом, надеюсь нормально объяснил xD
Такая же проблема была.( а может и есть) ехал по по городу, все норм. На трассу вышел 90км ехал и так же перестала реагировать на педаль газа. В общем ситуация 1 в 1 как у тебя.
Машина 2114 8 кл 2004 года. пробег 183тыщи. в итоге поменял топливный фильтр. сеточку на бензонасосе. Хз поможет или нет. Пока тьфу тьфу норм все. вообще тазоводы сказали что это мол попал воздух в топливную магистраль. Делал сброс давления под движком несколько раз. Отпишись, как че у тебя еще прояснится там. :-) :-)
Года четыре назад была такая же хрень,. по дороге из Соль-Илецка.Движок глох на ходу, останавливаюсь,. стою минут 5-10, завожу и дальше, через 15-25км опять такая же история. И так всю дорогу от Оренбурга до Челябинска. По ходу приловчился уже заводить на ходу не останавливаясь. Не знал на что грешить, фильтра менял за два месяца до этого. Сначала тоже думал что из-за проводки, потом думал что из-за жары, потом решил что из-за говеного бензина.
Чтобы тема не пропадала - заехал к ребятам, достали бензонасос, посмотрели, сказали что шланг обратки был криво сделан. Поправили.
Так что посмотрим. Наберу с собой канистру и буду катать до отказа :-)
Всем отписавшимся в теме - респект и спасибо!
вот чтобы из-за этого топливо в двигатель не поступало - это я вообще представить не могу.
зато исходя из этого
(итого ёмкость бака составляет чуть больше 30л)
предположу, что за зиму в результате неправильной вентиляции бензобака (а точнее её отсутствия), его (бензобака) объём уменьшился со штатных
Косвенный признак в пользу этого - шипение из-под крышки бензобака при её открывании из-за образовавшегося в баке разрежения (это должно было происходить зимой).
Короче, объём бака уменьшился, это бывает часто и это видно даже визуально.
Ну это как вариант :-)
Контакт отходит в насосе, когда заглохла, посмотри качает ли насос(есть ли шум) либов включи зажигание и сспусти топливо в рампе, такая же фигня была! Дело было в насосе!
Косвенный признак в пользу этого - шипение из-под крышки бензобака при её открывании из-за образовавшегося в баке разрежения (это должно было происходить зимой).
Короче, объём бака уменьшился, это бывает часто и это видно даже визуально.
Ну это как вариант
При открытии бака шипеть сейчас должно или нет? :-)
Какпочитал тему твою , так тоже началось!
Три дня начали скакать обороты, иногда но с 10 до 15, выкл/вкл и нормально, потом вчера завожу утром, а обороты держит на 5 на холостом и все, в итоге постояла, завел и норм вроде, доехал до работы 30 км от города и начала заводится только со второго раза, и так раз 10 заводил и только со второго.
Вечером приехал, поставил машину и гоу домой, в 12 ночи поехал сигарет купить и не заводится ни в какую, слышу насос не жужжит и реле не срабатывает, скинул с реле крышку и пальцем нажимаю на собачку, насос качает.
А при повороте ключа сам не включается, в итоге вытащил все реле и предохранители(бензонасос, карлсон и тд) ушел в магазин, через 15 минут пришел, поставил всена место и вуаля мля. . Ну дак и вот, в чем секрет то, грешу на эбу, видимо умирают они, так как к-линию мне сожгли в мозгах и их не проверить.
Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.
Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:
- засоряются контакты;
- по всему контуру свечи образуется налет;
- неисправность при подаче напряжения на свечу.
Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.
Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.
Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.
При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.
Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:
- Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
- Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
- Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.
Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:
- Обрыв ремня ГРМ;
- Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.
Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.
Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.
От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.
Неисправности при подаче топлива
Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.
Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:
- Грязь в топливном фильтре;
- Проблемы с форсунками инжектора;
- Загрязнение дроссельных заслонок;
- Перебои в питании бензонасоса.
Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.
О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.
При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.
Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.
Неисправности в системе подачи воздушной смеси
Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.
Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.
Проблема с выхлопной системой машины
В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.
Проблема с тормозной системой транспортного средства
Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.
Что делать, если глохнет машины с АКПП?
Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.
Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.
Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?
Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.
глохнет на ходу не всегда когда разгоняешся на 3 скорости потом врубаеш нетральную и машина глохнет не всегда или обороты падают 500 а может и нижи потом подымаються.
РХХ или грязь в ДУ
Или свечи(ВВ-провода)
или компрессии нет и пора делать капиталку
2 месяца назат менял поршнивую с кольцами чтоб клапона не гнуло и месяц чистил ду сведи и провода некогда не трогал чек не горит .
У меня такая же проблема.Машина 2110 инж. Утром только когда холодную едишь с горочки и со второй где то включаешь на нейтралку.То она глохнет.Потом втыкаешь обратно скорость и она автоматически заводиться.в чем может быть проблема? компрессия нормальная.Чек энжин периодески то загораеться то исчезает
ЭБУ сообщает об ошибках когда видит неисправность.
ЭБУ не может увидеть очень много неисправностей, таких как:
Грязный РХХ, неправильный зазор в свечах, состояние ДМРВ 1,05В, забитый нейтрализатор и т.д.
А диагност он такой диагност, он всё видит.
У меня на 099 была подобная проблема. пришлось комп менять. прошивка корявая стояла. Комп "Бош" был. Поставил Январь - проблема пропала. :-)
А так, для начала попробуйте РХХ поменять.
вот на выходные попробую заменить рхх глохнет не всегда именно когда на больших оборотах проедиш на низкой передачи.
ездил я на предидушей машине 2500 рубля выкинул на ветер а проблемы так и остались так лучше с людми посоветоваться и своими мозгами пошевелить чем людям денюшку возить .
Была на диагностике у Виктора Вл. в гараже на Тверитина не подалеку от Валерия Анатольевича. Смотрели с ним вместе но так и нечего не определили((((((((((подумали что программа глючит.А так это или нет,до сих пор незнаю.
У меня тоже самое на 12 пол города диагностов проехал все датчики в круг поменял .а воз и ныне там .Все везде замечательно а она ссука глохнет
половина из диагностических забегалок самоучки скачали из инета програмки начитались и сидят ждут, из моих двух поездок к ним я понел что проше купить бортавой комп поставить тоже самое ошибки есть убрал ,ошибок нет ездий дальше пока колом не станет а деньги возить людям и дарить я больше не собираюсь . :-(
на 9 инжекторной так же было
едешь на передаче нормально
на нейтралку ставишь глохнет
прошивку поменял глохнуть перестала
щас на нейтралку ставишь не глохнет
бывает обороты чуть чуть плавают и всё
У меня вот обороты на ХХ плавают,не так уж что бы очень,и при троганье с места газу даешь и провал идет небольшой.Неужели все таки датчик ДМРВ.Я уж тут на все думаю,что можно
замена ЭБУ, замена ДМРВ вы чо туд все Олегархе? автор снимаеш гофру впускную, отсоединяеш разьемы с РХХ иДПДЗ, отцепляеш шланги подогрева,отцепляеш трос газа, тонкий шланг внизу, береш головку на 13 и удлинитель, откручваеш 2 гайки дроссельного узла, снимаеш, аккуратно. откручиваем 2 болта с РХХ достаем его и смотрим на шток котоый открывает закрывает отверстиеХХ в дроссельном узле, если грязный чистим, заглядываем туда где ходит шток, отверстие которое он закрывает, там обычно скапливается много грязи от масла и причих радостей. чистим, моем, очистителем карбюратора до идеального блеска, и обратно все собираем. :ultra:
ваз-2111 8кл, 1.5л. M1V13T64 2003г.
Глохнет иногда когда отпускаешь педаль газа. Аж видно как стрелка тахометра не задержавшись на отметке в 1 тыс. об. падает на 0.. Иногда не совсем падает а начинает плавать в пределах 500-600 оборотах, может заглохнуть, может выровнятся. Ещё иногда при движении чуствуется что резко потерялась мощность, так же резко может вернуться. Заменен бензонасос, так как старый давил всего 3 очка. и заменён дпдз т.к. при включеном зажигании, но не заведённом двигателе, на датчике произвольно менялось АЦП в пределах 1вольта. На РХХ грешу, но думаю что это не он, так как машина теряет мощность при нажатой педали газа. АЦП ДМРВ 1,035 в состоянии покоя немного завышено, но это вроде как ещё более менее рабочее состояние.
Прикрепил показания со сканматика2. 1-е переменные с одетой клеммой на ДМРВ
2-е переменные со снятой клеммой ДМРВ
Во время записи не поймал момент когда двигатель начинает борохлить. Поезжу ещё день попробую поймать момент.
Помогите пожалуйста.
СО мерили? Сколько показало, и отрегулировали ли?
И ещё оратите внимание, не перетянут ли трос газа, должен в свободном состоянии болтаться возле заслонки, не должен быть натянут.
так СО не меряли. Потому что не где и нечем=) городок маленький у нас. Но я так думаю при повышении показания СО увеличивается и расход топлива (это конечно в моём понимании, если не прав обоснуйте пожалуйста). Но я буквально вчера проехал 500км, и потратил всего 35 литров бензина, получается 7л на 100км. Думаю это норма.(опятьже это только моё мнение). На счёт троса газа, его никто не трогал с завода=) и Если бы он закусывал то холостые обороты были бы большими (опять же это мои догадки)
и такой вопрс. нашёл сейчас отчёт со сканматика месечной давности, там запечетлён тот момент. ацп канала детонации при 500 оборотах должно быть выше чем при 900?? а то у меня при 540 оборотах ацп канала детонации 0,176 а при 870 оборотах 1,230
ду мыл, когда бензонасос менял и фильтра. РХХ отвечает только за холостой ход, но машина теряет мощность при открытой дроссельной заслонке, так что рхх то тут не причём
А не отключается ли один из каналов модуля зажигания. Резкая потеря мощности хотя двигатель может и продолжить работать. Чудили так модули и поймать очень сложно. Попробуйте подменой.
А не отключается ли один из каналов модуля зажигания. Резкая потеря мощности хотя двигатель может и продолжить работать. Чудили так модули и поймать очень сложно. Попробуйте подменой.
А не отключается ли один из каналов модуля зажигания. Резкая потеря мощности хотя двигатель может и продолжить работать. Чудили так модули и поймать очень сложно. Попробуйте подменой.
подергай при заведенном двигателе штекера, БН, МЗ, и датчика коленвала, может контакт плохой, ну как вариант. И как часто это случается? Есть закономерность? . на грунтовой дороге, на резких поворотах и т. д.
Читайте также: