Как проверить бензонасос на ниссан блюберд силфи

Обновлено: 09.01.2025

Машинка то заводится, то нет. При чем это совершенно не зависит прогрета она или нет, стояла день-два или пару минут. Мистика. Вообщем, первым делом грешил на сам бензонасос,вынул его проверил - работает. Почистил сеточку. Собрал все- завелась, раз 5 подряд завел,норм работала. А сегодня опять не завелась. Походу проблема где то в проводке, звонил тестером штекер который в бензонасос втыкается,нет напряжения. Может кто знает, где там слабые места. Как грамотно отыскать место проблемное?

Какой именно? fuel pump? который под капотом находится? Смотрел, звонил его, рабочий,даже менял их местами, сути дела не меняет.

он отключен, отвалился минус от реле бензонасоса, провел напрямую, ездил до вчерашнего дня, терь машина ваще не заводится. стартер не крутится, и панель при подачи зажигания не горит, не знаю в чем дело, замок зажигания точно рабочий..

У меня была такая же ситуация, то бензонасос накачивает, при включении зажигания, то, внезапно, после непродолжительного простоя, вообще не откликается, не жужжит, молчит, как-будто сдох! Два дня искал причину - оказалось крышка бензобака не обеспечивает герметичность, необходимую для работы бензонасоса. Замена крышки решила вопрос! 550р.

машина ваще не заводится. стартер не крутится, и панель при подачи зажигания не горит, не знаю в чем дело, замок зажигания точно рабочий..

У меня так умирал бензонасос . 1 раз в 2 недели не заводится . постоит через 2 часа может завестись . долго вычислял . в итоге - замена бензонасоса помогла.

не заводица =(

вобщем дело было так:
Ехал по трассе, засмотрелся и не заметил как на 5ой передаче еду 40км/ч, вдруг машина начинает дёргаться и заглохла. Я на обочину, снова завёл, поехал. метров сто. задёргалась, заглохла и уже не завелась.
Поворачиваю ключ, бензонасос молчит, думал он сдох, в гараже вынул его, проверил, работает. Посмотрел предохранитель - целый, посмотрел реле - целый. После двух вечеров гаражной жизни проблема найдена - нет массы на реле бензонасоса, которая под капотом около АКБ. Ну думал проблема решена, а хрен. Сегодня кинул соплю от реле на массу, повернул ключ зажигания, насос заработал, но он не отключается когда накачивает нужное давление чтоб завести, и бенз закапал из шланчика около бензофильтра и машина всё равно не заводится.
На коленях прошу, П А М А Г И Т Е ! ! ! Я за неделю уже достаточно находился пешком, я за руль хочу, я по ней соскучился =(

гуру

ставлю автозапуск на -10 (темп двигателя) и 10 минут работы. машина заведется через 2 часа (например), потом еще часа через 1,5, в тертий раз через 1,5 часа. а в 4 уже не сможет. т.е. 4 проходов не хватает. если я еще раз запущу с брелка (2-я попытка автозапуска), то машина заведется.

АКБ новый.
я грешил на реле бензонасоса. сегодня утром его снял отгреть, вечером вышел с работы - на ул -18. поставил реле бензонасоса, зажигание включаю - бензонасос не включается. ну для порядку крутанул стартером секунд 5. подождал минуту, опять включил зажигание и оставил включенным и через 40 секунд сработал бензонасос и я покрутив 2 сек стартером завел машину. ЧЕК загорается сразу как тока включаю зажигание (это я что бы меня не отправили в темку не загорается Check )т.о. бензонасос включается после Н-ного времени включения зажигания. куда теперь копать?

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 QG18DE, M642EH 96 - был
Renault Megane II, 2008 - есть

гуру

а вот сразу решение. если лень читать)

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 QG18DE, M642EH 96 - был
Renault Megane II, 2008 - есть

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

новичок

Я так и не понял-что это за реле и как оно связано с бензонасосом.

Вытащил реле почистил-вообще насос перестал работать.Местами менял,бесполезно.

профессор

Ну тогда попробуй сдёрни фишку с бака подцепи провода и проверь сам бензонасос, может не в реле дело. А насос приказал долго жить! И идёт ли питание на фишку бензонасоса.

___________________________
Opel Rekord 1.9 мех.5-ти ступка! 1979 г.в. на ходу)))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 150 лошадок M6 CVT. Бывшая.
LANCER-X 1.5 мех. Тачка без заморочек!
Бэнтли 2106 1983года не бита не крашена поджопница.
Аутлендэр lll 2.4 чипованный ващьпэ агонь.

Столкнулся с такой же проблемой, но малость не та причина. при -35 с ключа заводится спустя 5 секунд после начала кручения стартера. При -15 также,но если мне стоит прогреть ее с автозапуска, то второй раз она уже не заведется. не включается бензонасос, хотя реле слышно как срабатывает. Сам бензонасос работает. Если не пользоваться автозапуском все работает в норме. Минимальная температура завода -42, заводилась отменно без прогрева.

мастер

это по опыту? или точная инфа где то прочитана. тачку в подпись, что там за чудо агрегат)))

у меня запуск 1-2 сек, стартер крутит, но стоит прогрев по сигналке-20, было как то -40, день не ездил, машина во дворе каждые 2,5 часа молотила по 20мин, стоит бортовой, спустился посмотреть, двигатель выше 65-70, не прогревался.

а неприятный момент, уехал на неделю в командировку, машину на стоянку, аккумулятор(новый) в сторожку, когда пришел за машиной, на улице 2 дня давило -30, не завел (двигатель-27), что блокирует кто знает? батарейка новая, крутил минут 5, весело по летнему ag, (в общем плюнул, бросил машину) через 2 дня мороз спал до -15, завелась как не в чём не бывало. так тож и не понял, всё таки блокирует запуск что то или нет.

___________________________
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

Да это по опыту. Я принципиально не прогреваю двигатель. Не заведется, пусть лучше возле дома стоит. Машинка Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG18.

мастер

___________________________
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

профессор

А при том самом, что приходиш а тачка не заводится! Сигналки тоже глючат стартер крутит а насос фигу показывает.

мастер

всё там ровно у меня, не чего не глючит, претензий нет к этим агрегатам

___________________________
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

Здарово всем!У меня такой вопрос.Почитав наш форум и имея вов владении санни н16 11,2004 выпускаю.Решил заморочиться с бензонасосом.Да и вообще с топливной системой.Разобрав насос тоесть распилив его и выкинул незаменяемый топливный фильтр.Запояв снова опресовал.И увидел интересную штуку.Обратный клапан стравливает давление до нуля.Собственно после этого и начались то все проблемы. Вернее одна.На холодную заводиться хорошо ана горячуюю с 3 а то и с 5 раза.понимая что когда двигатель холодный бензонасос начинает работать при включении зажигания.А на горячюю только со стартером.Мужики помогите мож кто встречальсяс этой проблемоЙ??а ПОКА СИДЕЛ И ПИСАЛ ПОДУМАЛ А МОЖ ПОД КЛАПАН ЧЕТ ПОПАЛО ЯЖ ЕГО РАСПИЛИВАЛ..

мастер

на моей машине он и на горячию так же работает. независимо от режима слышно как 2-3 сек он качает и отключается

___________________________
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

Евгений
Главные инженеры

Леопольд

Именно так и должно быть.

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L, FF - была.
Mazda3 2007, 1,6L, FF. была
Не нафлуди.

Да это понятно что дело с клапаном .Мож кто разбирал бензонасос и его можно реанимировать.Лан завтра после завтра буду снова разбирать тогда и отпишусь.

Здравствуйте.У меня машина Nissan Almera Classic с двиг QG16DE 107 л.с. и нее такая же ситуация с бензонсосом. На холодную сразу насос подкачивает и заводится, а на горячую раза с 5-го может завестись. Но есть интересная особенность: не зависит сколько времени нужно крутить стартер 2-3,-5-10 сек все равно не заведется, а только де за одну попытку а за 3-5 попыток и то достаточно при каждой попытке крутить стартер 1 сек не более, этого достаточно. Если топливо подкачается к форсункам то она заведтся с и 1 сеунды.
Так проблема осталась и не закрыта. Но есть методы решения.
1. Проверить какое давление выдает топливынй насос, должно быть 3,5 едениц, а минимум для хорошей работы 3,0. Как это проверяется? Последовательно к топливному щлангу подклюется манометр (не тот который давление в шинах проверять, нужно к нему переходники иметь). И заводим машину и смотрим на стрелку манометра (на холостых, средних и высоких оборотах). Если давление в норме, то насос нормальный. Если давление слабое то причина может быть в (насосе или обратном клапане который устанавливается в топливном модуле в баке.
2. Проверить какое идет питание на насос: при включеном зажигании, при заведенной машине, и при заводке. Питание измеряем тестером.
Есть еще одна особенность по которой можно понять что насос подкал бензин к форсункам (слышен характерный нарастающий звук подкачки насоса, а в конце процедуры слышен (бульк) как бы топливо дошло к рампе, и часть обратки сбросило в бак. Так вот этот бульк слышен только с 3-5 го раза. Если его слышно с 1-го раза то можно смело заводить (заведется 100%).

Пропадает питание на топливный насос после работы на морозе

Если в небольшой мороз завести, дать поработать и заглушить, то через некоторое время (20-30мин.) пропадает питание на топливный насос. Поворачиваешь ключ – насос не гудит. Заводить естественно можно даже и не пытаться.
Если подсоединить к насосу провода от аккумулятора напрямую – насос гудит. Следовательно насос исправен, топливо не причем. Реле насоса тоже исправно.
Через несколько часов пробуешь снова – насос работает, можно заводить.
Всё это проявляется, когда на улице градусов 15-20. Когда теплее - всё нормально.
Причем изначально, даже если температура -45, после поворота ключа насос всегда гудит. А если завести, а потом заглушить – то это всё и происходит.

Это обнаружилось прошлой зимой. Писал на форум, но решения найдено не было, хотя похожие ситуации описывали. Тему эту найти не могу, поэтому создаю новую.

Проверяй замок зажигания,( cигнал IGN) из за неконтакта не подается сигнал в топливную систему и систему зажигания.
Проверь разъем на блок управления, наличие контакта.

Миниатюры

Да была мысль, что это что-то в замке зажигания.
Только не совсем понятно, как проверить.
Зажигание, кстати, работает, когда на насос питания нету - свечи искрят,
Надо видимо как-то замок зажигания разбирать и смотреть/шевелить контакты.
Так видимо?

Если в небольшой мороз завести, дать поработать и заглушить, то через некоторое время (20-30мин.) пропадает питание на топливный насос. Поворачиваешь ключ – насос не гудит. Заводить естественно можно даже и не пытаться.
Если подсоединить к насосу провода от аккумулятора напрямую – насос гудит. Следовательно насос исправен, топливо не причем. Реле насоса тоже исправно.
Через несколько часов пробуешь снова – насос работает, можно заводить.
Всё это проявляется, когда на улице градусов 15-20. Когда теплее - всё нормально.
Причем изначально, даже если температура -45, после поворота ключа насос всегда гудит. А если завести, а потом заглушить – то это всё и происходит.

Вопрос к Max256: какие именно провода подсоединял к насосу при проверке: плюс с минусом или только плюс ?
Можно, кстати, предложить временный выход из ситуации: просто поставить тумблер на питание бензонасоса. Повернул ключ, нажал кнопку тубмлера - поехал.
Главное - не забывать выключать )))
А при наличии времени возиться далее с электропроводкой, начиная от самого бензонасоса.

Для проверки подсоединял к насосу два провода от аккумулятора. А как иначе?
Еще к отсоединенному от насоса разъему подсоединял лампочку - ключ поворачиваешь - лампочка на 1,5 секунды загорается.
Через некоторое время после заводки в мороз эта лампочка не горит.
Нашел реле насоса. В момент отсутствия питания в промодах на насос при повороте ключа это реле щелкало (я прямо пальцами держал это реле в момент поворота ключа и чуствовал щелчок) - т.е. сигнал на включение реле получало и включалось.
Вытаскивал реле и замыкал его проволочкой - энергии не было.
Вот так я установил, что насос рабочий, реле рабочее, компьютер рабочий (т.е. сигнал на реле отправляет).
Думаю это наверняка замок зажигания.
Просто изначально я его не подозревал, потому что при повороте ключа все остальное, что должно включаться включалось (приборы, свет, фары и т.д. все работало). А там в замке видимо одновременно несколько контактов замыкается? Т.е. что-то замкнулось, что-то нет?
Провода думаю смотреть смысла нет. Провод или проводит или не проводит. А такие странности, которые есть видимо указывают, что контакт теряется там, где происходит соединение-рассоединение контактов. А где это еще остается теперь искать, кроме как в замке зажигания?
Надо короче как-то разбирать замок.
Подсоединить провода с тумблером - да тоже об этом думал. Но я сейчас просто, когда около -20 не езжу.

я вот думаю что т.к. сигнал IGN включает еще много чего и это много чего (вроде??) работает, то причина не в замке.

Ну если не замок, тогда я вообще не представляю, где искать.
А интересно вот это:

Проверяй замок зажигания,( cигнал IGN) из за неконтакта не подается сигнал в топливную систему и систему зажигания.
Проверь разъем на блок управления, наличие контакта.

Ну если не замок, тогда я вообще не представляю, где искать.
А интересно вот это:

Было написано по какому-то опыту или, как предположение?

Это написано в ( букваре) , как возможные причины, когда нет пускового сгорания смеси ( двигатель не запускается).
Еще одна возможная причина, кратковременный неконтакт датчика коленвала. Можно проверить самодиагностикой, сразу после того, как движка не завелась.

Мне кажется самодиагностики у меня нет.
Датчик коленвала исключается.
Поскольку сигнал от датчика поступает на ЕСМ, а ЕСМ как написано в книге"управляет топливным насосом через реле насоса". А реле щелкает (т.е. получает сигнал на включение) и даже я его сам замыкал напрямую.
Все указывает на проводку.

Не работает бензанасос. Сначала машина оч долго тупила когда в баке оставалось литров 10, потом на скорости в 170 мотор стал угасать и захлебываться, как будто кончился бенз, а его и правда было немного. снизил скорость до 120 - все нормально, провалы при нажатии на педаль пропали, проехал до места где можно остановиться, долил 20 литров - поехал как ни в чем не бывало.

через пару дней, с утра сгонял по делам и встал на парковке проводки пошевелить у блока управления воздушными заслонками (чего-то стал клинить в крайнем положении) - заработало. Потом пытаясь уменьшить время прогрева при дистанционном запуске случайно сбросил настройки сигналки ( но это не критично скорее всего т.к. они и так сбрасываются при снятии клеммы с аккума, а такое бывало не раз) Старлайн у меня.

А вот потом я не смог завестись, машина схватывала, чихала и глохла.
Подумал что наверное, теперь и у меня гонит датчик уровня топлива и залил еще 5 литров - никакого результата, датчик теперь показывает почти полбака. Сняли топливный фильтр под капотом - бенз то совсем не идет, то по чуть-чуть в момент старта. Заменили топливный фильтр пустой проставкой - без изменений. Дотянули машину на тросе до дома - опять совсем не качает.

Миниатюры

да лан, слон.. кибальчиш всегда такой, он по доброму стебется и реально есть над чем, а вот ты бузишь !
а по проблеме твоей хз чо сказать, судя по сделаной работе ты сам неплохо разбираешься в тачке. может с датчиками проблема ? и через комп регулируется подача топлива.

Слушай, а когда проверяли от батарейки насос он в холостую крутился? Мож крыльчатка провернулась, недавно уже такое было тут. Вот и получается, что насос жужжит, а топливо не качается.

12 в. на релюшке есть? При срабатывании релюшки на втором контакте?
Мож контакты реле внутри окислились.

Зы. фотки с отчетом глянул. Классно.

Изображения

Мы тоже подумали было что крыльчатка оборвалась, но потом эту идею отбросили т.к. напряжения все равно не подводится к насосу.
Мы релюшку снимали и замыкали просто проволокой контакты которые релюшка должна замыкать была. на штекере к насосу все равно не было напряжения.
Я так понимаю, тут выход один - брать машину за хобот и везти к электрикам.
Просто тут причина какая-то которую логически не выявить, надо просто знать.
Спасибо вам ребята!

Осталось только одно, смотреть провод от релюшки до разъема бензонасоса.
Зы. гнездо релюхи осмотри, мож там чего?

Вот созрели вопросы:
1. Зачем нужен резистор параллельно насосу? Кто знает где он стоит физически?
2. Что можно прозвонить и как это правильно сделать учитывая резистор?
3. Откуда берется напряжение в 1.5 вольта на штекере насоса?
4. Нормально ли что 12В есть на контактах которые должна замыкать релюшка (мне кажется что нормально.
5. Если коротнуло, то на каком участке.
6. Сопротивление там судя по всему всего 1.5 Ома (мож у кого есть схема где указана номинальная?

7. была идея кинуть новый провод от релюшки до насоса, а старый закоротить на массу (оба контакта) и пустить тоже на - насоса. Какие ждут нас неприятности от работы насоса без резистора? Всегда ли подается на насос одно и то же напряжение/ток? Правда ли что производительность насоса как такового всегда постоянна и он все время работает в одном режиме несмотре ни на что, а все остальное делает регулятор давления топлива?

1. У меня в схеме резистора нету.
2. ?
3. ?
4. Так и должно быть, это силовое реле.
5. Возможно не коротнуло, а обрыв в минусовом проводе (если точно есть резистор)
6. ?
7. Как уже сказал, у меня в схеме резюка нет. Напряжение на насос всегда постоянно, он работает в одном режиме, остальное регулятор сбрасывает обратно в бак.

Миниатюры

1. шунтирует чего-то. Скорее всего момент выключения.
2. Прозвонить нужно тестером.лучше стрелочным. По очереди оба конца на землю. (один и есть земля, там сопротивление должно быть 0, если не 0 . . чесать репу)
3.? Что такое штекер насоса? Шток ежели, то это может быть просто наводка, если вы звоните цифровиком.
4. Ну раз туда подводится 12 вольт , то скока там быть должно. Если при замыкании релюшки напруга падает сильно значит в цепи коротыш. (насос не должен цепь садить по причине своей маломощности)
5. Почему коротнуло? Обрыв скорее всего и как раз в штекере наиболее вероятно.
6.
7. Электрики скорее всего так и сделают.

ент скорее всего опечатка, на картинке должен быть кондер.(низачот художнику) стоит скорее всего в самом насосе

проверить в первую очередь опресовку контагтов в разъемах

напряжение 1.5в наводка от соседних проводков

ИМХО, проверить сам насос не на "звук" а посмотреть во впускное отверсие там видна крыльчатка, подать питалово и позырить крыльчатка вращается вообще.

померять цешкой питалово на штекере насоса, и так далее проверить предохранитель, не на глаз а цешкой тоже, потом на контактах самого предика померять и тд. тупо идти по цепочке

Кидай напрямую от акума плюсовой провод на насос давить начнет значит по схеме гдето косяк, из за сигналки может цепь барахлить обычно ей рвут подачю бенза, если насос накрылся гдето здесь писали что насос от тазика подходит.

Ребята! Доброе время суток! Починил-таки я машинку! :) Там засада была полная!
начал заново методично прозванивать провода начиная от бензонасоса:
масса есть, "+" отсутствует.
"+" на реле есть.
сигнал на катушку реле есть
нашел провод "+" от насоса в колодке под панелью приборов, оцепил колодку, провод прозванивается, цвет совпадает, в самой колодке "+" есть, а когда втыкаешь - уже нет. Видимо коротнули провода "+" и "-" на насосе.
Отрываю "+" от насоса и от колодки, бросаю новый провод.
"+" есть, НО только когда сам замыкаешь контакты которые должны замыкаться релюшкой (это я параллельно выяснил)
Разобрал релюшку - все нормально, оторвал от нее резистор который внутри параллельно катушке стоит - не помогло.
Релюшка не работает хотя напряжение на нее подается.
ставлю релюшку вместо релюшки зажигания - работает! :) Мне уже смешно.
Тут приезжает Артем Dr.Buzz - начинает помогать все утрясывать - блокировать релюшку включенной, отрывать пороги для прокладки провода, затягивать хомуты и много еще всего полезного. Такого, чего я не знал или не умел или не успел! :) Вообще мужик прикольный, логическое мышление развито, работать с ним приятно!
Ну короче завели и, о чудо, все работает! Причем пропали характерные для последних месяцев симптомы типа кратковременного падения оборотов почти до нуля при заведении двигателя, чуть не заставившего меня лезть в РХХ.
Поднялся за правами, поехал прохватить - афигеть! Тачка прет как ужаленая! Динамика улучшилась, двигатель охотнее раскручивается, так она давно не работала даже с полным баком, не говоря уже об уровне ближе к четверти - обычно уже тупила сильно, думал грязь с бака поднимает, забивает сетку/фильтр на насосе.
В итоге я лишился из-за заблокированной релюшки отключения насоса через 2 секунды после включения зажигания (в случае если двигатель не заводился)

В связи с последним хочу спросить, внимание:

КОГДА ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ,
А ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВЕДЕН (НАСОС РАБОТАЕТ)
РАБОТАЕТ ЛИ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
И СЛИВАЕТСЯ ЛИ В ТАКОМ РЕЖИМЕ ТОПЛИВО ЧЕРЕЗ ОБРАТКУ НАЗАД В БАК?

Спрашиваю вот почему - если работает(сливает), то все чем я рискую при долго включеном зажигании - посадить бензанасосом и катушкой зажигания аккум.

А если не сливает, то получается что бензонасос в этот момент напрягается пытаясь продавить через себя бенз не имея поступления в себя свежего/холодного.
Тут недалеко и до перегрева/сгорания.

Дело в том, что у меня девочка ездит иногда на машинке, рассеяная ужасно всего что касается тонкостей обращения с техникой. Зажигание может включить просто чтобы музыку послушать, объяснять уже устал (хоть и педагог потомственный :)

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

Читайте также: