U1900 ошибка форд фокус 2
Владение любым автомобилем связано с периодическими поломками, которые приходится устранять собственными силами или на станциях технического обслуживания. Форд Фокус второго поколения не исключение, несмотря на то, что модель довольно надежна и неприхотлива. Благо, существует бортовой компьютер, который помогает выявлять ошибки и устранять их максимально просто. Что означает ошибка u1900 на Форд Фокус 2? Давайте разберемся.
Итак, что же означает ошибка u1900? Для того чтобы расшифровать этот код, можно воспользоваться специальными таблицами, которые содержат информацию обо всех ошибках с их расшифровкой. Ошибка u1900 говорит о том, что в автомобиле имеется проблема соединения по шине CAN. Как можно избавиться от этой проблемы? Для этого нужно выполнить следующие действия:
- отключить от питания все маршрутные компьютеры на Форд Фокус 2;
- выключить любые электрические приборы, включая система мультимедиа, навигацию, камеру заднего вида и т. д.;
- отсоединяем от питания систему охранной сигнализации;
- используя кнопки управления бортовым компьютером, обнуляем все ошибки (также можно просто снять клеммы с аккумулятора, что приведет к автоматическому сбросу ошибки).
Однако такие меры помогают далеко не всегда. В некоторых случаях ошибка возникает снова. Что же делать в такой ситуации? Все просто! Необходимо полностью снять и разобрать приборную панель. После этого нужно пропаять все контакты и соединения, после чего ошибка u1900 больше не побеспокоит. Конечно же, если вы не умеете паять или не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.
Отметим, что устранение этой неисправности под силу практически любому мастеру, поскольку работа требует минимум знаний и умений. Если вы не имеете времени или желания чинить что-либо самостоятельно, то можно обратиться на любую СТО.
Особенности диагностики
Практически любая станция технического обслуживания предлагает выполнить диагностику вашего автомобиля на предмет наличия неисправностей. Стоимость зависит от конкретного региона. Если же вы не хотите тратиться, то можно выполнить диагностику Форд Фокус 2 самостоятельно. Поскольку бортовой компьютер отслеживает состояние автомобиля, то необходимо просто считать ошибку и расшифровать ее. Для этого нужно выполнить определенные действия.
Итак, самостоятельная диагностика Форд Фокус 2 выполняется по следующему сценарию:
- садимся на водительское кресло и включаем зажигание (запускать двигатель нет никакой необходимости);
- щиток приборной панели имеет специальную кнопку (она выполняет сброс показателей бортового компьютера), которую нужно нажать и держать от 3 до 5 секунд;
- продолжая удерживать кнопку, переводим ключ во второе положение в замке;
- после этого на приборной панели должен появиться значок того, что осуществляется диагностика – Test.
Итак, считав код ошибки и расшифровав ее, можно понять причину неисправности и устранить ее.
Необходимо отметить, что когда на приборной панели Форд Фокус два появляется значок диагностики, кнопку сброса показателей бортового компьютера больше не нужно удерживать. Если же в режиме теста продолжить нажатие на эту кнопку, то диагностика будет автоматически отключена. Что делать дальше, если это произошло? Необходимо перевести ключ в крайнее положение и запустить двигатель автомобиля. Когда стартер перестанет работать, на экране бортового компьютера снова появится значок диагностики, и она продолжится.
Выключение режима диагностики осуществляется очень просто. Необходимо заглушить двигатель, выключить зажигание и снова нажать ту самую кнопку на несколько секунд. Понять, что с автомобилем что-то не так, можно с помощью бортового компьютера. Возникновение неисправности, как правило, сопровождается появлением на экране стандартного значка Check Engine.
Помните, что серьезные неисправности с автомобилем всегда лучше устранять у профессионалов, поскольку самостоятельная диагностика помогает в случаях несерьезных поломок. Более того, отсутствие специального оборудования для считывания ошибок может привести к получению неправильной информации. К примеру, если бортовой компьютер работает неправильно, то выдаваемая информация будет некорректной.
Всем привет, вы на сайте посвященном автомобилям марки Форд! Сегодня поговорим о неисправностях электроники Форд Фокус второго поколения. Вы узнаете, что значит ошибка U1900 и как от нее избавиться.
Несмотря на то, что ЭБУ Фокусов второго поколения довольно просты и неприхотливы, нередко случаются поломки, которые заставляют понервничать своих владельцев. Так нередко сбои в работе электросети возникают по причине низкого качества проводки, плохой пайки или проблем с контактами. Неизвестно по каким причинам производитель решил сэкономить на этих материалах, возможно дело в банальном браке? Однако проблема есть и ее надо решать!
Ошибка U1900 довольно частое явление для Ford Focus 2, однако при правильном подходе и "прямых руках" эта проблема решается довольно просто. Проявляется ошибка в виде нерабочих показателей тахометра и одометра, которые, то работают, то нет, могут загораться контрольные лампы все одновременно. Также все это безобразие может сопровождаться разными надписями типа: "неисправность сист. двигателя", Check Engine или "Разгон уменьшен".
Тема эта не новая и в сети существует масса руководств по устранению данной проблемы. В большинстве случаев проблема кроется в CAN-шине и ее контактах. КАН-шина или коммуникационная шина (CAN Communication Bus) — это связующее звено, через которое происходит передача данных между различными электронными узлами по протоколу CAN. Малейшая проблема в работе этой шины фиксируется и выводится на приборную панель, кроме того происходит ряд изменений, которых нельзя не заметить, о них я писал выше.
Разрыв связи между модулями проявляется в виде следующих ошибок:
- U1900-60 — ошибка передачи данных по причине неисправности КАН-шины;
- U2200-20 — ошибка возникает в случае неисправностей одометра;
- U2510-20 — ошибка сообщает о наличии разрыва в цепи CAN-шины.
Как решить эту проблему?
Решение, как это не странно, довольно простое и под силу каждому у кого есть паяльник и маломальское понятие о том, как выполняется пайка. Все, что нужно — это пропаять проблемные контакты, которые показаны на фото ниже. Перед тем как выполнить пайку контактов CAN-шины необходимо демонтировать панель приборов и разобрать ее, как это сделать правильно вы сейчас узнаете.
Перед тем как разобрать приборку Форд Фокус 2, хочу сразу предупредить, что все работы по разборке производятся крайне ОСТОРОЖНО и МАКСИМАЛЬНО АККУРАТНО. Если что-то не поддается, значит где-то вы упустили крепеж или винт. Работать лучше в перчатках, чтобы не оставлять следов от пальцев. Помните об этом во время работы!
- Итак, приступим. Для удобства опускаем руль в крайнее нижнее положение.
- Далее демонтируем накладки за рулем и под ним. Затем откручиваем два винтика расположенных под рулем.
- После откручиваем еще два винта, которыми крепится сама приборка.
- Теперь можно попробовать достать приборную панель, для этого оттягиваем козырек, расположенный над панелью и тянем ее на себя.
- Когда панель у вас в руках, отключите питание и приступайте к процессу разборки.
- Передняя часть панели приборов снимается путем отщелкивания фиксаторов в верхней и нижней части.
- Далее необходимо снять стрелки, но перед тем как это сделать не забудьте сделать метки расположения стрелок. Для этого можно использовать мел или другой материал, который потом легко удалить без следа. Сами стрелки снимаются при помощи отвертки, аккуратно снимаем колпачок, а затем поддеваем стрелку по кругу, у основания штока на котором она сидит.
- После этого можно снять шкалу, она никак не закреплена, просто плотно лежит на своем месте. На шкале хорошо видны следы от пальцев, поэтому будьте аккуратны, работайте в перчатках.
- Теперь ничего не мешает демонтировать заднюю часть приборной панели, поэтому находим защелки и аккуратно их отщелкиваем, после чего достаем необходимую нам плату.
- После того как плата извлечена, можно приступать к пайке вышеуказанных контактов, для этого используем миниатюрный паяльник (25 Ватт), жидкий флюс и припой.
Более детально о том, как правильно разобрать и пропаять КАН-шину смотрите в этом видео:
После проведения всех мероприятий собираем панель в обратном порядке. Вот и все! В 99% случаев пайка помогает убрать все вышеперечисленные ошибки и избавиться от глюков приборки.
Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Жду ваших комментариев относительно данной темы, напишите удалось ли вам решить вашу проблему и как именно. Пришлось ли вам разбирать панель и паять CAN-шину?
Ошибка U1900 Форд Фокус — сегодня поговорим об этом. Если у вашего автомобиля Форд не возникало таких ошибок, то это время непременно придёт. Причина возникновения ошибки U1900. Кто-то думает, что дело в проводке. Другие ищут причину в датчиках управления двигателя.
В приборной панели Форд Фокус, Фьюжн, Мондео установлен, а точнее впаян иммобилайзер. Со временем появляется микротрещина в месте пайки микросхемы.
Как проявляется ошибка U1900 Форд Фокус
- На моделях Ford Focus в комплектации, которых есть бортовой компьютер, появляется надпись-ограничение скорости.
- Загорается индикатор чек энджин.
- Двигатель не заводится, стартер не крутит. Через некоторое время запуск двигателя осуществляется.
- Лихорадочное движение стрелок комбинации приборов.
- Множественное загорание ламп индикаторов неисправностей на панели.
Фото Эдуард Ионов
Как удалить ошибку U1900
Ошибка U1900 на Форд Фокус компьютером не погасить. Но устранить причину можно. Для этого придется снять приборную панель, разобрать, найти микротрещину. Невооруженным взглядом рассмотреть микротрещину не представляется возможным. Разбираем, находим и паяем.
Фото Эдуард Ионов
Фото Эдуард Ионов
Фото Эдуард Ионов
Затем собираем в обратном порядке. И устанавливаем на автомобиль. Заводим и проверяем. Подключаем сканер для проверки ошибок в памяти ЭБУ Форд Фокус. При наличии таковых удаляем. Время работ на устранение причины ошибки U1900 займет около 3-4 часов.
9 лет
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек.
Рестайловые подтопедные проводки:
есть:
- климат (разъёмы печи образца до 2010 г.в)
- обогрев сидений
- обогрев лобового
- стыковочный разъём с потолочной проводкой старого образца
- круиз контроль
- разъём проводки подлокотника с проводами под преобразователь 220\12
- плафоны подсветки ног
нет:
- разъём LCM модуля автокорректора
- разъём блока Novero
- отключение ESP
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
есть:
- климат (разъёмы печи образца до 2010 г.в)
- обогрев сидений
- обогрев лобового
- стыковочный разъём с потолочной проводкой старого образца
- круиз контроль
- разъём LCM модуля автокорректора
- разъём блока Novero
- отключение ESP
- разъём проводки подлокотника с проводами под преобразователь 220\12
- плафоны подсветки ног
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
есть:
- климат (разъёмы печи образца после 2010 г.в)
- обогрев сидений
- обогрев лобового
- стыковочный разъём с потолочной проводкой нового образца
- круиз контроль
- разъём LCM модуля автокорректора
- разъём блока Novero
- отключение ESP
- разъём проводки подлокотника с проводами под преобразователь 220\12
- плафоны подсветки ног
есть:
- кондиционер (разъёмы печи образца с 2010 г.в)
- обогрев сидений
- обогрев лобового
- стыковочный разъём с потолочной проводкой нового образца
- круиз контроль
- разъём проводки подлокотника с проводами под преобразователь 220\12
- плафоны подсветки ног
нет:
- разъём LCM модуля автокорректора
- разъём блока Novero
- отключение ESP
есть:
- кондиционер (разъёмы печи образца до 2010 г.в)
- обогрев сидений
- обогрев лобового
- стыковочный разъём с потолочной проводкой старого образца
- круиз контроль
- разъём проводки подлокотника с проводами под преобразователь 220\12
нет:
- разъём LCM модуля автокорректора
- разъём блока Novero
- отключение ESP
electromexanik
пропайка фишки панели ничего не дала
проверил разъемы у пассажира справа под обшивкой.
кан извонится от приборки до гем. 1Ом и белый и серый.
все включил, сбросил ошщибки.
То что осталось после сброса: (проблема на месте, ни куда не делась)
===PCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC Нет===
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
===EPS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
===END EPS DTC Нет===
===IC DTC U1900-60===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Комбинация приборов
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END IC DTC U1900-60===
===RCM DTC U0073-30===
Код: U0073 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC U0073-30===
===EATC DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
===END EATC DTC Нет===
===ACM DTC U0155-20===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC U0155-20===
===ACM DTC U0140-20===
Код: U0140 - Потеря связи с BCM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC U0140-20===
===GEM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
если переключатель elm327 в положении MS то всё работает. только переключаю в HS - сразу загорается подушка, ручник, откл поворотники, магнитола, включается обогрев заднего стекла и климат.
7 дек абря 2017
| цитата: |
| ближайшее время на связи будете? |
Не могу сказать. Я сейчас в режиме свободной привязи работаю. Т.е. сижу дома, на телефоне. По звонку выезжаю. И в таком режиме, мне до Н.Г. ещё кантоваться.
На ближайшие 4 часа я свободен.
7 дек абря 2017
Не могу дать 100% гарантии в диагнозе. Но я склоняюсь к кончине приборки.
| цитата: |
| U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов |
эта ошибка об этом говорит
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
7 дек абря 2017
kimych5700
Из вашей ситуации я вынес две аксиомы.
1. Неисправность всегда находится там где её и не ищут.
2. При поиске неисправнстей, первым делом нужно исключить всё нештатное оборудование.
Практически при любом поиске неисправностей в электрике, я всегда прихожу к этим двум выводам.
electromexanik
Я согласен, на все сто согласен! Не раз укалывался, зарекался не верить клиенту.
Может кому сгодиться:
К оранжевому разъему были прицеплены сторонние провода- коричневый с белой полосой на серый провод оранжевого разъема и коричневый на синий провод оранжевого разъема. На разъеме эти провода крайние со стороны замка фишки. Убрал оба - проблема ушла.(фото не сделал, холодно сильно, уж очень замерз.)
Благодарю за помощь и поддержку.
electromexanik
плюсик однозначно, персональное спасибо!
Здравствуйте! Прошу коллективной помощи, т.к. в просторах интернета описания подобной проблемы не нашел.
Форд Фокус 2, хэтчбэк, 3 дв, 2006, 1.6, АКПП, испанская сборка
Утром возникла следующая проблема:
Свечение индикатора лампы заднего противотуманного фонаря (который оранжевым цветом). Постоянно. Даже при выключенном зажигании. Все время (специально подходил к машине среди ночи и без ключа, чтобы она меня не узнала). Подчеркиваю именно свечение, т.к. ярко он начинает гореть как только я выбираю эту опцию поворотом рукоятки вправо и на себя до упора. Сегодня отметил следующую интересную особенность: при повороте ролика Menu на правом рычаге вниз - значок пропадает. Как только отпускаю ролик или совершаю им движения вверх - продолжает светиться.
Все остальное работает без нареканий. Горит как надо и когда надо. Посоветуйте пожалуйста - где искать?
p.s. Заранее прошу извинить, если не та тема
Спасибо большое за подсказки! Снимем и посмотрим.
electromexanik чем лучше ее помыть? Есть какие-либо спец. растворы? Спрашиваю, т.к. не мыли вообще. Аккуратно пропаяли 5 ножек без "хвостов" и соприкосновений с соседними объектами и собрали.
10 дек абря 2017
tipok34
Я тут выше боролся с ФФ2, и уже на второй машине заметил нюанс: у правой ноги пассажира под пластиком, в районе нижней петли двери есть два разъема. закисают они там. А чуть дальше по порогу прикручены к кузову две массы. Так вот та, что ближе к бардачку у же на второй машине зелёная и отгнивает. Они идут на GEM
16 дек абря 2017
Ребята - отчасти надежда на вас, как на бывалых фокусоводов. Именно в расчёте на то, что сталкивались с похожей ситуацией - домыслы и умозаключения на тему оставим электрику)) По сути и по порядку.
*Недели две-три назад моргнула ошибка гидроуилителя при заведённом и на паркинге - мотнул рулём и погасла;
*Дня три четыре назад загорела АКБ типа нет заряда, при этом понимаю, что АКБ в норме, но по-скольку обслуживаемый ТюменьЭнерджи дай, думаю, доеду, к ребятам - посмотрю уровень и т.д.;
*Доехал, пока чай-кофе, обратно сажусь, запускаю двигатель и началась дискотека, а именно: без всякой системы вылетают ошибки ЕСП (моргает пробуксовка),ошибка гидроусилителя и спустя секунд 30 он перестаёт работать, АКБ, гаснет и включается дисплей климатической системы (и вентиляция с ней вместе вкл и выкл), включаются синхронно обогревы лобового и заднего (и не могу их выкл), не горят противотуманки и поворот и всё это просто как в ласвегасе..
Коль приехал, то мерили на заведённом напряжение и ген норм давал, скинул клемы и АКБ норм давал, долил воды и зарядил сутки, уехал только с ошибкой АКБ)
Сегодня на старте запустил TEST и вижу напряжение в сети ровно 13,8, т.е. как была заряжена АКБ после суток (и не изменяется значение как при нерабочем генераторе), при этом дворники и стеклоподъёмники работают медленно, как на заглушенной машинке, рестарт, лас-вегас, всё по кругу.. А да, и генератора заработал на момент очередного самотетста, т.е. напряжение уже было 14,3 в среднем и менялось при нажатии педали газа.
Поехал (надо было), в дороге всё моргало сверкало, работало не работало, двиг чётко, ближний свет чётко, остальное атас.
Из предыдущего менял только лампы ближнего света, причём после первого сигнала о гидроусилителе, и за дня три-четыре до лас-вешеса. Кто сталкивался - заранее спс!
17 дек абря 2017
В обведённом секторе обнаружил следы влаги, хотя это больше похоже на конденсат, а не на течь, и на бухтах проводов всё абс.сухо, и выше по ним (стрелкой направление из моторного отсек к блоку).
Однако при старте двигателя и открытом блоке предохранителей раздаётся буд-то запах жареной омывайки из блока. Ну или изоляции) Страшновато.
Есть участники подобных событий?
17 дек абря 2017
Ребята - отчасти надежда на вас, как на бывалых фокусоводов. Именно в расчёте на то, что сталкивались с похожей ситуацией - домыслы и умозаключения на тему оставим электрику)) По сути и по порядку.
*Недели две-три назад моргнула ошибка гидроуилителя при заведённом и на паркинге - мотнул рулём и погасла;
*Дня три четыре назад загорела АКБ типа нет заряда, при этом понимаю, что АКБ в норме, но по-скольку обслуживаемый ТюменьЭнерджи дай, думаю, доеду, к ребятам - посмотрю уровень и т.д.;
*Доехал, пока чай-кофе, обратно сажусь, запускаю двигатель и началась дискотека, а именно: без всякой системы вылетают ошибки ЕСП (моргает пробуксовка),ошибка гидроусилителя и спустя секунд 30 он перестаёт работать, АКБ, гаснет и включается дисплей климатической системы (и вентиляция с ней вместе вкл и выкл), включаются синхронно и раздельно обогревы лобового и заднего (и не могу их выкл), не горят противотуманки и поворот и всё это просто как в лас-вегасе..
Коль приехал, то мерили на заведённом напряжение и ген норм давал, скинул клемы и АКБ норм давал, долил воды и зарядил сутки, уехал только с ошибкой АКБ)
Сегодня на старте запустил TEST и вижу напряжение в сети ровно 13,8, т.е. как была заряжена АКБ после суток (и не изменяется значение как при нерабочем генераторе), при этом дворники и стеклоподъёмники работают медленно, как на заглушенной машинке, рестарт, лас-вегас, всё по кругу.. А да, и генератора заработал на момент очередного самотетста, т.е. напряжение уже было 14,3 в среднем и менялось при нажатии педали газа.
Поехал (надо было), в дороге всё моргало сверкало, работало не работало, двиг чётко, ближний свет чётко, остальное атас.
Из предыдущего менял только лампы ближнего света, причём после первого сигнала о гидроусилителе, и за дня три-четыре до лас-вешеса. Кто сталкивался - заранее спс!
17 дек абря 2017
Прошло 10 дней с того момента, как прошёл ремонт на СТО. Параллельно проверили всё, что можно. Каких то 10 дней и я словил свой первый чек на форде.
Дело было так. Завел машинку в минус 12, прогрел, параллельно почистив от снега. И даже нормально приехал с пункта А в пункт Б (5,6 км). Стою, значит, на парковке, никого не трогаю, слушаю музыку и время от времени завожу машину для прогрева (т.к. ждал минут 40). Всё нормально. Дальше нужно было вернуться в изначальный пункт. Вот тут то и случился казус. Включив поворотник и проехав по дороге общего пользования каких то 5 — 6 метров, у меня засветилась вся панель. Горели все лампочки, горел чек, все стрелки ушли в начало и автомобиль стал нервно мигать красным диодом мне в лицо. Двигатель работал всё так же ровно, управление нисколько не изменилось. Встав у тротуара, включил аварийку. Думаю, может просто "глюк". Выключил/ включил зажигание и увидел на приборке надпись: "Неисправности в системе управления / неисправности в системе двигателя / ограничение хода". Руль автомобиля не могу провернуть двумя руками, авто не заводится, ноль эмоций на поворот ключа. Первая мысль, это "какого лешего ему надо, ведь недавно был на СТО", вторая "ну всё, наверное, откатался". Ладно, вышел поставил треугольник. Думаю надо лезть под капот, смотреть. Проверил всё, каждый сантиметр и ничего не нашел, ни подтёков жидкостей, ни запаха горелой проводки, абсолютно ничего. Далее снова включаю зажигание и о чудо, машина работает как будто и не было поломки в последние 5 минут. Сижу смотрю на приборку, чек не горит, диод не мигает. Нажимаю на педаль газа и тут же снова вылетает уже знакомая история с разноцветными лампочками и чеками. Вырубаю всё и звоню другу фордисту, спросить, что за откровенная фигня у меня с автомобилем.
Прошло 20 минут и друг уже сидит со мной в машине, проверяя её ОБДшкой (штука оказалась очень полезная, буду себе заказывать). После 2 минут танцев с бубном, нашли 2 ошибки — первая U1900, вторая P1900. Вторую так и не нашли в интернете, возможно просто так прочитал сканер, но первая оказалась очень распространенной на фордах. Суть сей ошибки гласит, что по шине CAN автомобиля нет связи с датчиками в двигателе и в системе управления. Ладно, на дороге не сделаем. Скидываем ошибку и едем на аварийке домой, причем едем вполне нормально, как ни в чём не бывало. Появлялась ошибка лишь один раз, но тут же убиралась и продолжалось движение в сторону дома.
Уже сидя возле компьютера, порыскав по форумам, что это и как лечить, нашёл вагон с тележкой информации. Оказывается, всё дело в разъёме на приборке, точнее в качестве пайки этого разъёма. А качество оставляет желать лучшего то ли от экономии припоя на заводе, то ли просто от недочёта при производстве этих приборок. Причём ошибки встречаются на всех приборных панелях второго фокуса, любого года производства и места сборки.
Ну причину нашли, надо лечить. Вооружившись жёсткой алюминиевой линейкой и длинной отверткой TORX25, пошёл снимать приборку. Пробегусь быстро по съёму приборки:
1 — Убрать руль вниз и на себя.
2 — Снять кожух и выкрутить саморезы отверткой.
3 — Засунуть линейку или плоскую отвертку посередине между верхом приборки и торпедой и нажать на защелку.
4 — Вытащить аккуратно на себя приборку, не повредив провода и штекер сзади приборки.
5 — Вытащить штекер и идти разбирать приборку дома с паяльником.
Приборная панель разбирается легко по защёлкам. Прежде чем снять стрелки, надо отвести их в самый край и карандашом поставить засечки положения стрелки. Стрелки легко снимаются, стоит лишь немного потянуть на себя, проворачивая против направления движения часовой стрелки.
Вот мы и добрались до нашей платы. Далее визуально осматриваем её на наличие обрывов или трещин пайки.
Решил сразу пропаять все контакты разъёма, предварительно нанеся на них флюс. Использовал гель-канифоль. При пайке использовал отечественный ПОС-61 0,8 мм в диаметре, затем протёр всё изопропиловым спиртом.
Параллельно решил заменить светодиоды подсветки. Зелёный цвет мне конечно нравиться, но в форде он смотрится уныло и тяжеловато на мой взгляд. Для этого были приобретены 22 белых чип светодиода в формфакторе 1210, по цене 5 рублей за шт. Тут, кстати, надо отметить, что у разных по цвету светодиодов разное напряжение свечения, регулируемое сопротивлением (чем меньше надо напряжения светодиоду, тем больше сопротивление по номиналу). Напряжение свечения зеленых и белых диодов почти одинаковое, поэтому резисторы пока не менял.
Аккуратно выпаял старые диоды паяльником, нагревая то с одной стороны, то с другой. При помощи кусочка провода, промазанного канифолью, убрал остатки олова на контактах, обезжирил их спиртом и нанёс гель-канифоль маленькими точками по центру контактов. Затем пинцетом установил диоды в соответствии с полярностью схемы и запаял паяльником и ПОС-61. Снова всё протираем спиртом, проверяем качество пайки визуально.
Теперь собираем приборную панель и устанавливаем на своё законное место. После ремонта, ошибка исчезла и больше не появлялась, а с новой подсветкой приборка ни сколько не разочаровала, а наоборот, стала более информативной во время езды. По уровню яркости решу для себя немного попозже, после нескольких поездок.
П.С. — Немного засвечено получилось на фото, в живую видно всё чётко и ясно.
Читайте также: