Топливная система корандо санг йонг схема

Обновлено: 23.01.2025

Краткий ликбез:
Топливная система Common Rail Delfi устанавливается на двигатели SY D20DT; D27DT;D27DTP
Характеристики системы:
Давление топлива
-мин. рабочее давление не менее 100 бар
-макс. рабочее давление 1600 бар
-макс. ограничение давления 2100 бар
Объем впрыскиваемого топлива
-пилотный впрыск -основной впрыск Характеристики форсунок:
-точность изготовления 2мкм
-дозировка от 0,5 до 100 мг
-давление впрыска от 150 до 1600 бар
-разница в дозировке от 5мг
Для обеспечения оптимального впрыска топлива в Блок управления двигателем вводятся коды форсунок,которые присваивает завод/ заводской стенд! Если вы снимаете и разбираете форсунку "просто посмотреть" необходимо устанавливать её на стенд и по новой присваивать коды,в дальнейшем внося новые коды в блок управления двигатемем с помощью сканера!

Что такое число MDP?
-это время,затраченное для открытия форсунки после подачи напряжения на электронную часть форсунки
существуют несколько ошибок по MDP
-число MDP велико=>действие "перезалить" сканером по новой коды форсунок
-число MDP невозможно определить=> проверить контакты на форсунках,проинспектирова� �ь контакты на форсунках,перезалить коды форсунок в ЭБУ,заменить форсунки (механическая часть,клапана)

Продолжаем совершенствовать топик
-совет от Rosomaxrus-как "развоздушить" топливную систему:
Кратко: "отпускаете" гайки крепления трубок к форсункам - один человек крутит стартером, как только из под какой то трубки начинает течь солярка - гайку этой трубки затягиваете, эту операцию выполняете для всех 4-х форсунок.

Воздух с обратки будет попадать на вход ТНВД через фильтр тонкой очистки, поэтому, возможно будет лучше, если трубку с обратки форсунок (общую) вы положите в емкость с соляркой, а саму трубочку до топливного фильтра заглушите.

Как только машина заведется - соберите все на место, проверьте отсутствие подтеканий.

p/s Можно еще снять разъем с клапана IMV на ТНВД - появится немного больше шансов, что возросшее от такого действа давление в рампе и топливной магистрале сможет "продавить" воздух в самих форсунках. - будьте внимательны, что работать двигателю со снятым разъемом IMV не рекомендовано.

и повторюсь:
з/ы бывает при длительных "прокрутках" на эфире (или без него) - маслянная пленка в цилиндрах удаляется и дизель SY не заводится - откручиваете свечи накаливания - капаете в цилиндры масла, закручиваете и моторчик "поет"

Добрый день.У меня кайрон дизель V= 2,0л.2007г.в., на 13500км пробега вышли из строя две форсунки (лили в обратку и на форсунке ржавчина). В нашем городе(Новокузнецк)нашел и сразу смог купить(14500руб.) только одну и на простом СТО, т.к. официальный сервис за 250км в г.Кемерово и стоимость эвакуатора равна стоимости форсунки , мне её установили. Вторую форсунку заказал (11000руб) ждать 2-3 недели.Так вот на СТО я машину завел, загнал в свой гараж, а через неделю при попытке завести двигатель увидел ,что из под замененой 4-ой форсунки сечёт топливо. Подскажите как правильно установить форсунку и с каким усилием затянуть болт крепления вилки, фиксирующей форсунку.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель SsangYong Korando C , характеристики SsangYong Korando C , система охлаждения SsangYong Korando C , система смазки SsangYong Korando C , система питания SsangYong Korando C , система управления SsangYong Korando C , система впуска SsangYong Korando C , система выпуска SsangYong Korando C , электросхема SsangYong Korando C , коробка передач SsangYong Korando C , тормоза SsangYong Korando C , кузов SsangYong Korando C , подвеска SsangYong Korando C , двигатель SsangYong New Actyon , характеристики SsangYong New Actyon , система охлаждения SsangYong New Actyon , система смазки SsangYong New Actyon , система питания SsangYong New Actyon , система управления SsangYong New Actyon , система впуска SsangYong New Actyon , система выпуска SsangYong New Actyon , электросхема SsangYong New Actyon , коробка передач SsangYong New Actyon , тормоза SsangYong New Actyon , кузов SsangYong New Actyon , подвеска SsangYong New Actyon

1. Общие сведения

Система питания безвозвратного типа с регулятором давления топлива, встроенным в топливный бак.

Система питания состоит из топливного бака, топливопроводов, топливного насоса и регулятора давления топлива.

ЭБУ двигателя индивидуально управляет впрыском каждой топливной форсунки.

В зависимости от нагрузки двигателя, ЭБУ двигателя осуществляет подачу паров топлива из угольного фильтра (адсорбера) в камеры сгорания или прекращает эту подачу.

На основании входных сигналов от различных датчиков ЭБУ двигателя вычисляет положение педали акселератора и управляет общей работой автомобиля.

ЭБУ получает сигналы от различных датчиков посредством шины данных, и регулирует пропорцию топливовоздушной смеси, на основании этих сигналов.

Компоненты системы питания

Электромагнитный продувочный клапан

Электромагнитный продувочный клапан установлен в закрытой вакуумной магистрали между угольным фильтром (адсорбером) и впускным коллектором. Он открывает и закрывает вакуумную магистраль в зависимости от условий нагрузки двигателя.

После того, как двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры (80°С) или частота вращения коленчатого вала превысит частоту холостого хода, ЭБУ двигателя активирует электромагнитный продувочный клапан, который открывает вакуумную магистраль, подавая пары топлива из угольного фильтра в камеры сгорания через впускной коллектор.

Топливные форсунки

ЭБУ двигателя управляет топливными форсунками на основании сигналов различных датчиков, в частности, касательно положения поршней и частоты вращения коленчатого вала. После того, как ЭБУ посылает команду впрыска на форсунку согласно фазе газораспределения, электромагнитный клапан форсунки запитывается и открывает подачу топлива в камеру сгорания.

Примечание:
- Порядок работы цилиндров двигателя: 1-3-4-2.
- Производительность топливных форсунок: 187.2 г/мин.
- Внутреннее сопротивление форсунки: 14.5 Ом (при 20 ° С).

Впускная трубка.
Корпус.
Фильтр с регулировочной трубкой.
Опорный элемент.
Арматурная трубка.
Седло втулки.
Шарик.
Сопло.
Седло.
Нижняя направляющая.
Нижний экран.
Нижнее наружное уплотнительное кольцо.
Корпус клапана.
Арматура.
Немагнитная оболочка.
Пружина.
Верхнее наружное уплотнительное кольцо.

Топливная рампа

Топливная рампа установлена на впускном коллекторе. Она имеет порты для четырех топливных форсунок и канал от топливного насоса.

Примечание:
- Номинальное давление топлива: 3.8 ~ 4 бар.
- Давление топлива при включении зажигания из состояния покоя: 3.4 бар.
- Остаточное давление в течение 30 минут после выключения зажигания: более 2.5 бар.
- Подача топливного насоса: 1 л/ 35 секунд.

Топливный фильтр

Топливный фильтр удаляет воду и загрязнения из топлива, предотвращая нарушения работы и износ компонентов двигателя. Топливный фильтр необходимо заменять в соответствии с установленными интервалами обслуживания.

Если топливный фильтр используется продолжительный период времени, он может засоряться загрязнениями и посторонними частицами, вследствие чего подача топлива перекрывается. Кроме того, если посторонние частицы с топливом попадут в форсунки, это может привести к нарушениям работы двигателя или перебоям при его запуске.

Крышка корпуса с выводом подачи топлива на двигатель.
Нижняя крышка.
Бумажный фильтрующий элемент.
Верхняя крышка.
Уплотнение (между корпусом и фильтрующим элементом).
Корпус топливного фильтра.
Внутренний остов (поддержка бумажного фильтрующего элемента).
Кронштейн крепления топливного фильтра к кузову.
Канал возвратного топливопровода.
Канал подающего топливопровода.

Угольный фильтр (адсорбер)

Угольный фильтр (адсорбер) установлен на боковой стенке топливного бака. Он собирает пары топлива из системы питания. Угольный фильтр вбирает и аккумулирует пары топлива из топливного бака, а затем подает их в систему впуска при работающем двигателе.

Воздушный фильтр в адсорбере конденсирует углеводороды (HC) и отфильтровывает посторонние частицы.

Топливный бак

Топливный бак, выполненный из пластика, имеет А-образную форму для обеспечения пространства для карданного вала в модификациях с полным приводом. Бак выполнен из пластика для предотвращения коррозии. В каждой из сторон бака имеются датчики уровня топлива (первичный и вторичный), определяющие количество топлива в баке. Топливо из дополнительного бака подается на главный топливный насос через жиклер в главном датчике уровня топлива.

Допустимое давление в топливном баке равняется двойному рабочему давлению (по крайнем мере 0.3 бар). Для предотвращения чрезмерного давления в крышке бака имеется предохранительный клапан.

Топливный насос

Топливный насос, управляемый электронным блоком управления двигателя, расположен внутри топливного бака. Топливный насос начинает работать после включения зажигания (примерно через 1~2 секунды). Для поддержания давления топлива в системе питания на уровне 3.7~4.1 бар во время работы двигателя в топливный насос встроен регулятор давления.

Датчики уровня топлива

Топливный бак разделен на главный и дополнительный отсеки, в каждом из которых имеется собственный датчик уровня топлива (система двойного датчика). Топливо из дополнительного бака поступает в главный бак посредством эжектора первичного датчика уровня топлива. При прохождении потока через диффузор эжектора скорость потока увеличивается, а давление при этом падает, за счет чего происходит всасывание топлива извне.

Цепи главного и дополнительного датчиков параллельны. Количество топлива в баке, отображаемое на приборной панели, вычисляется по значению сопротивления датчиков при включенном зажигании.

Индикатор низкого уровня топлива загорается, когда в топливном баке остается 10 л топлива.

Стрелка указателя на приборной панели возвращается после выключения зажигания на ноль.

Вводная
Это не гоночная машина. Максимальная скорость 100 км/час
Это ЗАДНЕПРИВОДНАЯ машина. На полном приводе ездить нельзя. ДА! Нельзя! И особенно в гололед.
Расход солярки по паспорту 10 литров на 100 км. В реальности может доходить до 15 литров. Обусловлено некачественным топливом, городскими условиями и пробками.

Двигатель
О да! Это легенда… Мерседес OM601(2.3л четыре горшка) OM602(2,9л пять горшков) всеядные дизельные моторы с рядным ТНВД BOSCH.
Ресурс мотора 250 — 750 тыс. км. Может доходить до 1500 тыс. км. — все зависит от обслуживания.
Моторы лучше турбированые, т.к. без турбины машина с этим мотором больше похожа на мотоблок для окучивания овощей, чем на автомобиль.

Турбины боятся не надо — ее ресурс 200 — 250 тыс км. Грубая проверка турбины на живучесть производится просто: снимаем впускной патрубок, который идет от воздушного фильтра на турбину. Нежно (как клитор любимой женщины) берем двумя палацами вал турбины и покачиваем. Радиальный люфт вала допустим. Но если присутствует осевой люфт, то пора копить деньги на новую турбину.

Двигатель. Масло
Периодичность смены масла: раз в 5 тыс.км. Масло применять только с допуском MB229.3
Летом 10w40, зимой 5w40.
Объем масла 8 и 9 литров для моторов 2.3 и 2,9 соответственно.
Вместе с маслом рекомендую менять топливные и воздушные фильтра. Цена не большая, зато мотор дольше будет здоровым.

Двигатель. Топливная система
Это то, за что эти двигатели получили статус легендарных. Всеядные… У меня был случай, когда человек ездил неделю на чистом бензине.
В общем пофиг где и на какой заправке заправляться. Этот мотор сожрет все, а вас все равно обманут. Разница лишь в расходе и в тяговитости мотора на данном топливе. Не факт, что если сегодня на заправке вам залили хорошее топливо, то завтра оно будет таким же.

Раз в 50 тыс.км. Требуется замена распылителей. Естественно меняются теплоотводные шайбы под распылителями и шланги обратки. Рекомендую иметь в машине хотя бы 0,5 метров шланга обратки. Бывает эти шланги лопаются в самый неподходящий момент. Шланги обратки весьма специфические, у них внутренний диаметр 3,2 мм. Наша промышленность выпускает шланги начиная с 4 мм. Так что обмануть судьбу не удастся — покупайте дорогие оригинальные шланги.
Если у вас в дороге лопнул шланг обратки — не надо отчаиваться. Корейцы обо всем позаботились. Т.к. мы с вами заглушили клапан ЕГР (см. ниже), то в нашем распоряжении 1,5 метра шикарного вакуумного шланга. Этот шланг идет от стакана масляного фильтра по трубке кондиционера на правый борт капота — отрезаем и пользуемся! Как временное решение (на пару недель) — вполне работоспособно.

Раз в 150 тыс.км. Требуется замена форсунок в сборе.

Что нам дает фильтр грубой очистки:
Во первых мы визуально можем контролировать степень загрязнения топлива.
Во вторых фильтр отсеивает крупные частички грязи, что продляет жизнь топливоподкачивающему насосу и основному фильтру.
В третьих грубый фильтр хоть немного, но задерживает воду, которая находится в топливе.
В четвертых зимой смерзшийся парафин в первую очередь скапливается в фильтре грубой очистки, а не в основном фильтре.
Выводы из третьего и четвертого утверждения очень пригодятся нам зимой. Т.к. мы купили ни один, а десяток фильтров, то в том случае, когда парафин, либо вода забьет фильтр грубой очистки мы его легко и просто поменяем. Тем самым основной фильтр будет более-менее свободным от воды и замершего парафина. Менять основной фильтр на трассе в сорокаградусный мороз — это то еще удовольствие.

Рекомендую два раза в год (осенью и весной) делать промывку топливной системы специальной жидкостью Wynns Diesel System Purge.

Антифриз меняется вместе с термостатом раз в два года.
1. Сливаем старый антифриз,
2. Меняем термостат (помпу по желанию).
3. наливаем дисцилилованую воду,
4. Прогреваем мотор, что бы термостат открылся.
5. Охлаждаем мотор хотя бв до 50 градусов.
6. Сливаем воду
7. Наливаем новый антифриз.

В среднем, лучшие низкотемпературные характеристики получаются при соотношении 60% антифриза и 40% воды. Чистый антифриз, как это ни странно, замерзает при минус 10 градусах.

Заодно при смене антифриза, имеет смысл отдельно промыть салонную печку. Помпа от газели, две пачки антинакипина на 5 литров воды вам в помощь.

Если на генераторе установлен обычный шкив, а не обгонная муфта, то НУЖНО установить на генератор обгонную муфту. Это намного продляет жизнь ремня и роликов. Хотя есть генераторы с разными резьбами. На какой-то можно накрутить муфту, а какие то имеют бОльший диаметр резьбы.

В любом случае, возите ВСЕГДА с собой запасной ремень, оба ролика и коромысло натяжителя. Хотя бы старые.

Второе, чем надо заняться, это выбить к чертям собачьим катализатор
Может быть катализатор штука хорошая, но тогда, когда он новый. Тем более, как писалось выше, из выхлопной трубы у нас летит сажи в неограниченных количествах (Да здравствует Газпром!). В общем были случаи, что проехав всего лишь 50 км на некачественном топливе, катализатор забивался наглухо. Двигателю просто не было сил преодолевать сопротивление забитого катализатора. Отсюда нестабильная работа и отсутствие тяги. Вспомним еще и турбину, которая крутится в зависимости от скорости и объемов выхлопных газов: нет скорости, нет давления наддува.
В общем снимаем катализатор, берем в руки зубило и лом и выбиваем из него всю дрянь.

Третий акт Марлезонского балета по тюнингу: (а вернее по доведения машины до нормального состояния).
Раз мы выбили катализатор, заглушили ЕГР и заменили распылители, то имеет смысл промыть топливную систему с помощью Wynns Diesel System Purge и продуть впускной тракт препаратом Wynns EGR3.

Двигатель. Глубокий Тюнинг.
Есть всего лишь один относительно дешевый способ добиться прироста мощности и приемистости мотора:
Установить более мощную турбину и добавить соответственно цикловую подачу топлива. Для мотора 2.3 литра идеально подходить турбина от мотора 2.9 литра. Причем что на Муссо, что на Корандо хорошо встает турбина от Муссо, а еще лучше от Муссо-Спорт Евро3).

Второй способ связан с заменой ГБЦ на другую, с бОльшим проходным сечением клапанов, установкой распредвала с другими фазами газораспределения, заменой плунжеров ТНВД на плунжера бОльшего диаметра и т.д. и т.п.
Для примера: в Корее продается набор турбина большей производительности и ГБЦ, которая сможет переварить подачу такого давления воздуха от этой турбины. Прирост мощности примерно 15 — 25 л.с. Цена этого удовольствия в Корее примерно 2,5 тысячи долларов. Цена хорошего мотора 2,9ТД в полной комплектации в Корее 900 долларов.

Передний привод
Тесно связан с раздаткой.
Повторюсь: у нас ЗАДНЕПРИВОДНАЯ машина. И те, кто ездит зимой на полном приводе, идут туда, куда укажет им вежливый ГОГА (форумчанин из Новосибирска goga64).

Те, кто ставит механические хабы, имеют право на жизнь, но важно их отключать. Т.е. вам придется перед каждым препятствием выходить из машины, включать хабы, а после преодаления препятствия снова выходить и выключать.

У нас же, как правило, люди включают хабы осенью, а отключают весной. Типа мы ща кнопкой из салона раздатку подключим. Тоже идите по направлению, которое укажет ГОГА.
Те, кто меняют местами в хабах пружинку и шестерню, и тем самым залочивают хабы навсегда, тоже можете строится в затылок с людьми из первого абзаца.

Потом опишу все прелести подробно (что делать, как пользоватся и чем это грозит).

Раздатка настолько проста и до безобразия надежна, что и писать то нечего. Однако бывают проблемы с не включением переднего привода (повышенная и пониженная передачи):
1. Как правило обламываются провода в разъемах. Поэтому проверить, разобрать и пропаять.
2. Второй по распространенностью проблемой является износ позистора в моторчике, который переключает режимы раздатки. Способ решения: Разобрать, почистить, собрать. Если не помогло, то менять моторчик.
3. Не включение пониженной передачи бывает из-за того, что захандрил датчик скорости (не тот, который для коробки и спидометра, а второй). Стоит он так дорого (3800 руб), что проще его заменить простым резистором (5 руб).

Подвеска. Малый Тюнинг
Что надо сделать (все и сразу):
1. Заменить верхние шаровые опоры. (Верхние шаровые ходят 100 тыс, нижние 200 тыс.)
2. Заменить сайлентблоки верхних рычагов.
3. Заменить стойки стабилизаторов (яйца).
4. Заменить сайлентблоки стабилизаторов
5. Амортизаторы Tokico перед E3708, зад E3496
6. Пружины для Муссо и Корандо KYB RD5081. Для Муссо-Спорт KYB RD5082. (Всех секретов не расскажу все равно).
7. Торсионы рекомендую заменить на усиленные от версий SY с бензиновым мотором 3,2 литра.

Верхние шаровые переставить под рычаг.

Написать про кастор… — будет дололнено

Мосты
Ну здесь все просто.
1. Масло в мостах менять каждые 25 тыс.км. Рекомендую 75w90 уровня GL5. В задний мост 1,9 литра, в передний мост 1,3 литра.
Ступичные подшипники заднего моста ходят примерно 200 тыс.км. При условии смазки каждые 20 тыс км. Во время смазки желательно заменить внутренние сальники моста.
Ступичные подшипники передних колес ходят 100 тыс.км. При условии смазки каждые 20 тыс км. Для смазки требуется заменить сальники ступичных подшипников.

Тормозная система
Если машина оборудована системой TCS, то рекомендую внимательно следить за задними тормозными колодками и своевременно менять их. Понять есть такая система или нет, достаточно просто: надо заглянуть под мост. Если с рамы на мост идут два тормозных шланга, то у вас система TCS. Если один шланг, то у вас стоит простая ABS.

Если сзади обычные барабанные диски, то они почти вечные. Даже не стоит заморачиваться об их замене.
Допустимый износ передних тормозных дисков — 22мм. И если вы думаете, что их можно проточить и продолжать ездить дальше, то идите туда же, куда пошли те, кто постоянно ездит на переднем приводе.

Тормозная система. Периодичность обслуживания.
Тормозные шланги и тормозную жидкость нужно менять раз в два года. Тормозную жидкость использовать уровня DOT-4 (хотя официальный учебник рекомендует DOT-3). Использовать тормозную жидкость желательно фирм Castrol, Bosch, Ravenol, Mannol. Количество тормозной жидкости в системе 1,2 литра.
Отдельно хочу заострить внимание на тормозных шлангах. Бывает что ни грыж, ни подтеков на шлангах вообще не видно. Однако в самый ответственный момент шланги просто мгновенно рвутся. Поэтому меняем раз в два года и все! Это чья то спасенная жизнь.

Тормозная система. Тюнинг.
Передние суппорта и тормозные диски имеет смысл заменить на двухпоршневые суппорта и диски от Рекстона. Эффективность торможения повышается в полтора раза, а это чья то спасенная жизнь.

Салон
В наших условиях меняйте салонные фильтры каждые 2 тысячи км. Да, они относительно дорогие, но это того стоит. В противном случае вы забьете грязью и пылью радиатор кондиционера и в итоге снизите эффективность работы всей системы отопления зимой.
Те, кто на зиму вообще выкидывают салонные фильтра — идут лесом. Даже объяснять не хочу почему.

Замена элемента топливного фильтра для автомобился Ssangyong Korando с дизельным двигателем в виде фотоотчета.

Все что нужно для успешной собственноручной замены — сам элемент фильтра, в данном случае используется Delphi HDF962, а также:

трещотка с удлинителем;
головки на 10 и 13;
торкс на 25.
пластмассовая бутылка 1л.

Все шаги выполнены за 15-20 минут.

Для замены элемента топливного фильра прийдется снять аккумулятор. Скидываем обе клеммы аккумулятора, для этого понадобится ключ на 10.

Аккумулятор держится с правой стороны (стороны переднего пассажира) железной планкой прикрученной 2-мя болтиками на 13. Просто так их не открутить, потому что с одной находится стороны аккумулятор, с другой стороны блок управления и между ними надо втиснуть удлинитель трещотки.

Места мало, надо пользоваться тонким удлинителем, обычным туда не влезть. Как вариант, можно соорудить что-то подобное. Все открутится без снятия блока управления и бачков. Аккумулятор откладываем в сторону.

Отдаем топливопроводы с топливного фильтра и питание нагревательного элемента. Когда все отсоединили, откручиваем Торксом на 25 два болтика фиксирующих крышку топливного фильтра.

Теперь, когда открутили, с хорошим усилием начинаем пошатывать крышку вправо и влево, преодолевая усилие уплотняющей резинки.

Когда сняли крышку — увидите сам элемент топливный.

Для того чтобы высунуть элемент, нужно отдать крепления корпуса фильтра. Просто так он не выйдет.

Берем бутылку 1 л., вырезаем у нее в боковой части большое отверстие, ложим бутылку горизонтально на место аккумулятора. Аккуратно снимаем корпус фильтра, высовываем старый топливный элемент, остатки дизельки сливаем в бутылку. Самое главное! Корпус не дергать вверх, снизу корпуса фильтра подходит еще кабель от датчика воды, можно не отсоединять, а аккуратно слить все в бутылку, место позволяет и провод датчика воды тоже.

Вставляем новый фильтрующий элемент в крышку топливного фильтра и прикручиваем крепления корпуса назад, прикручиваем крышку и соединяем все что отсоединили. Клапан ручной прокачки топлива стоять почти намертво, в таком случае воспользуйтесь жабками. Проворачиваем согласно маркировке на клапане крышечку клапана. Прокачиваем топливный фильтр для удаления воздуха из системы. После, собираем все на свои места.

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Ну, замена элемента топливного фильтра - это работа, которая по силам практически любому автолюбителю. Лично у меня никаких проблем с этим не возникло. Главное - спокойствие и наличие необходимого инструмента.

Даа, почему я раньше не знал этот сайт! Все предельно ясно Сделал как показано на фото - все так же пошагово и , о чудо, у меня получилось! Не знал, что это так легко и просто. Признателен автору.

Читайте также: