Схема свечей накала паджеро 2
Оказалось что нет проблемы вообще , все работает штатно.
Это такие электро-механики безголовые.
постараюсь рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:
"Toyota" - двигатели 1KZ-ТЕ и серии L;
"Nissan" - двигатель RD–28;
"Mitsubishi" - двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40 и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.
Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.
Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая "первая ступень" прогрева, а потом, после запуска двигателя, – "вторая ступень".
Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:
Блок управления (таймер свечей накаливания, "компьютер"); •
Реле (одно или два – "Glow Plug Relay"); •
Свечи накаливания (4 или 6); •
Дополнительное сопротивление свечей накаливания; •
Соединительная планка свечей накаливания; •
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться "на слух" - по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды "принять" информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя "рассчитать" - на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле "отщелкивается" обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.
Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – "сработала" логика в блоке управления и включила вторую ступень.
Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" - вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.
Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.
Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: "Glow Plug Relay" присутствует в основном только на моделях фирмы "TOYOTA", а на машинах других фирм данной надписи может и не быть).
На "Mitsubishi", двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56, 4М40 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.
Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью "GLOW". И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.
Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".
А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи CY55 были по каким-то причинам заменены на неоригинальные CZ256. "Дешево, но некачественно" - так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.
Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" - не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!).
Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка.
А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана - подделка.
Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" - подделка.
Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.
Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый - подделка.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!
Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики: •
Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт); •
Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону; •
Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю). •
После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину - увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.
Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").
Владельцы некоторых моделей MITSUBISHI удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут.
Общие сведения
Проверка работы системы пуска Self-Regulating-Glow
Если температура охлаждающей жидкости выше 40 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.
Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,10 - 0,15 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 20 градусов).
Подсоединить вольтметр между токовой шиной и массой.
Промежуток времени, в течение которого на свечи подается напряжение, сильно зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Измерить напряжение при проворачивании коленвала двигателя стартером (номинальное напряжение 6В или выше).
Запустить двигатель и измерить напряжение при прогреве двигателя (номинал 12-15 В)
Если температура охлаждающей жидкости двигателя возросла до 60 градусов или выше, или если прошло примерно 180 секунд (керамические свечи) или 30 секунд (металлические свечи) после запуска двигателя, напряжение обычно уменьшается до 0В.
Сопротивление исправной свечи накаливания (индивидуально без токовой шины):
Керамические свечи – 0,5 Ом
Металлические свечи 1,0 Ом
Проверка работы системы пуска Super Quick Glow
Если температура охлаждающей жидкости выше 20 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.
Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,05 - 0,07 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 5-35 градусов).
Для проверки каждой свечи необходимо снять токовую шину и измерить сопротивление каждой свечи – номинальное сопротивление 0,20-0,26 Ом при температуре 5-35 градусов.
А дело было так. (с)
Так сложилось, что из оригинальных от 4d56 свечей накаливания у меня осталось всего две. Еще две были заменены на не менее оригинальные, но явно других производителей.
По совету знающих решил сменить свечи на одинаковые. Точнее знающий человек сказал мне что бы я поставил две родные, но я творчески его совет переработал и поставил все четыре не оригинальных.
Дальше интересно. Свечи отказались включаться на прогрев: реле молчит. Что только не прозванивали: все работает, но в конечном итоге плюс на релюху не идет.
Дальше - больше. Когда в параллель повесили контрольку релюшка врубилась и сразу отключила прогрев. Контрольку убрали - реле молчит. Вернули лампочку - реле щелкает и отрубается.
Вместо лампочки воткнули пятую свечку - оригинал из выживших ранее. Реле отщелкнулось через две секунды (с лампочкой и секунды не было).
За неимениеми под рукой оригинальных смвечек вернули назад две старых оригинальных. Реле теперь отщелкивает через две-три секунды.
Завтра хочу поставить оригинал (1200 руб - не дорого за одну?) и посмотреть чем кончится.
Как бы то ни было - подозрение пало на некий резистор, чье назначение для меня покрыто мраком, а электрик предположил что он отвечает за КЗ на свечах и, в то же время - за номинал свечей. Еще электрик сказал, что такой ерунды он раньше не видел.
Позвонил парням, где брал свечи. Они развели руками, сказали что бы свечи вез обратно, но добавили, что на европейцев эти свечи ставили и ничего подобного не было и в помине: грешат на то что у меня япошка, причем шибко умный. )))
Такие дела. Если с установкой оригинала трабл решится - буду вынужден настоятельно рекомендовать владельцам праворулек с неоригиналом не экспериментировать, даже если оно по номеру подходит.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Ё моё, да где ж таких электриков находите , которые не знают принцип работы супернакальной системы подогрева. .
Свечи на какое напряжение брал ?
Sibo писал(а): Ё моё, да где ж таких электриков находите , которые не знают принцип работы супернакальной системы подогрева. .
Свечи на какое напряжение брал ?
Хм. Сейчас скорее всего навру, но маркировки на оригинальных и на этих - совпадают. Вроде 12v на них. А на оригинальных но не родных - стоит 11v.
А электрик с виду нормальный - как-никак в Технодизеле работает. Ставил свечи не он - ставили в сервисе при магазине, где брал.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Схем в электронном виде под рукой нет , но можно объяснить и на пальцах , если есть элементарные познания в электрике поймёшь.Есть смысл писать ?
Sibo писал(а): Схем в электронном виде под рукой нет , но можно объяснить и на пальцах , если есть элементарные познания в электрике поймёшь.Есть смысл писать ?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Ладно.
Есть два основных типа нагрева свечей применяемых на Пыжах( на самом деле их около пяти точнее не скажу ,всего не знаю конечно ,но основных два ).
1.Простой нагрев:
Здесь всё просто , свечи -реле-блок управления получающий сигнал от датчика температуры и стартера.Всё просто,тупо и ясно.Чем холодней тем дольше греет.
2.Так называемый супернакал ( термин не мой , так пишут ).
Здесь сложней гораздо. Свечи -два реле ,одно подаёт 12В для предпускового нагрева,другое через дополнительное сопротивление ( которое ты увидел )6В некоторое время после запуска мотора.
Блок управления здесь тоже поумней,в добавок к регулировке времени накала он ещё контролирует состояние свечей ( при перегорании одной или нескольких ( или при КЗ свечи) накал он просто обрубит ( при КЗ) или сократит до минимума ( при перегорании ).
Судя по всему те свечи ,которые ты вкрутил( явно не оригинал ) по своим параметрам не понравились блоку управления , вот он и рубит накал. Либо есть другая неисправность в цепи накала , либо сам блок подох.
Sibo писал(а): 2.Так называемый супернакал ( термин не мой , так пишут ).
Здесь сложней гораздо. Свечи -два реле ,одно подаёт 12В для предпускового нагрева,другое через дополнительное сопротивление ( которое ты увидел )6В некоторое время после запуска мотора.
Блок управления здесь тоже поумней,в добавок к регулировке времени накала он ещё контролирует состояние свечей ( при перегорании одной или нескольких ( или при КЗ свечи) накал он просто обрубит ( при КЗ) или сократит до минимума ( при перегорании ).
Судя по всему те свечи ,которые ты вкрутил( явно не оригинал ) по своим параметрам не понравились блоку управления , вот он и рубит накал. Либо есть другая неисправность в цепи накала , либо сам блок подох.
Точно! Про это - забыл: после запуска на холодную допнакал работает! И работал!
Тогда делаю для себя следующий вывод, точнее алгоритм действий.
Как наиболее простой с точки зрения диагностики шаг - установка оригинальных свечей в количестве 4-х штук. В случае, если корректная работа при этом восстанавливается - радуюсь тому что хоть тут все исправно.
Если нет - то никакого колхоза по обходу реле (было такое предложение) а разбиралово с блоком управления. Как-то так.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Nbf писал(а): Знающий человек сказал мне что бы я поставил две родные, но я творчески его совет переработал и поставил все четыре не оригинальных.
А еще, знающий человек говорил, что разные свечи имеют разное сопротивление и каждый блок работает только с определёнными свечками. В твоём случае он работать будет только с оригиналом, или меняй блок.
На 4d56 устанавливается несколько разных систем подогрева, все с разными свечами и блоками.
Nbf писал(а): Знающий человек сказал мне что бы я поставил две родные, но я творчески его совет переработал и поставил все четыре не оригинальных.
А еще, знающий человек говорил, что разные свечи имеют разное сопротивление и каждый блок работает только с определёнными свечками. В твоём случае он работать будет только с оригиналом, или меняй блок.
На 4d56 устанавливается несколько разных систем подогрева, все с разными свечами и блоками.
Ну давай, пинай меня теперь. Ну говорил. Ну проявил я наказуемую инициативу. ))) Но блин по программам торгашеским эти свечи - самое то что доктор прописал, почему и взял их.
Ладно - завтра ставлю оригинал - посмотрим. ))
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Nbf писал(а): Но блин по программам торгашеским эти свечи - самое то что доктор прописал, почему и взял их. )
Nbf писал(а): Но блин по программам торгашеским эти свечи - самое то что доктор прописал, почему и взял их. )
Китайцы? Которые делали?
Кстати на самих свечках очень даже аккуратно выштамповано про Japan - интересно, это они что имели в виду?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
менял тут свечи и выяснил, что бывают на разное напряжение и имеют разное сопротивление . узнал параметры родных (6.2V и 0.2Ом), купил такие же(по этим характеристикам) самые дешевые. пока работают, а продавцы тоже по 1200 впаривали
перегорело 2 свечи, взял не орегинал NGK по 700р. - все работает, как раньше.
Брал в Гранте на волгоградке
Вечная тема по свечам Утебя скорее всего система Super Power Glow те свечи с керамическим штифтом и без контрольной лампы.
До4 сек 12 затем 6в Если на них посмотреть то расколяются до красна за 2 сек в отличии от металлических даже 6в Ни в коем случае не ломай и не греши на блок упр и реле просто возьми по 230-250р 6в свечи я себе щас 1 такую доставил тк керамических за любые деньги не нашел на заказ привезли не ту 11в с ней система работает неправильно.С обычными 6 вольтовыми на 3-5сек время увеличится.
На родной керамической написано на шестиграннике 12v а с другой стороны 6.2 v. У меня щас стоит одна 6в и 3 керамические пока нормально но перед тем как ставил подключал ее не вкручивая и видно было что ло красна тока тока и система перерубается на 6 в.
Те блок управления мериит ток от системы накала а как мы знаем при увеличении температуры сопротивление растет поэтому в случае обрыва одной свечи время сокращается тк общее сопротивление 3 свечей больше чем 4 тк они запаралелины.И у керамических мне кажется немного отличается зависимость сопротивления от температуры .Конечно косые намудрили что хрен с первого раза подбереш пока досканально не изучиш и даже когда уже четко знаеш в барыжных каталогах такого не найдеш.Выход пока 1 замена керамики на 6 вольтовый металл совсем прочим работать не будет.Это относится конкретно для Super Power Glow
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
У меня назрел вопрос. Купил пыжика с переделаной электрической - автоматической сисемы свечей накаливания на ручную - на панель выведена кнопка. А теперь сам вопрос: Каков принцип работы свечей? они работают только перед запуском двигателя или же они еще продолжают работать некоторое время в процессе прогрева двигателя после его заводки?
Что натолкнуло меня на такой вопрос? Когда завожу на холодную двигатель работает с перебоями, дымит синим дымом, и так на протяжении минут 5ти, но стоит мне включить свечи накаливания этак секунд 4-6 то работа двигателя становится ровной и дымить начинает меньше. И это летом, что тогда будет зимой?! Подскажите что мне делать в данной ситуации, переделывать на автоматическую систему и что для этого нужно, или же оставить все как есть и не парить мозг??
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
у меня этой зимой тоже были проблемы с запуском.сначало горели реле которые подают питание на свечи 2 раза менял потом сами свечи сгорели .снял с другого пыжыка свечи и поменял а они были на 6 вольт а на моем надо на 12 вольт.и эти свечи спалил .когда полез в блок который находится слева внизу возле пассажирского сиденья то увидел что там уже не раз паяли .поставил кнопку и сейчас вручную включаю свечи.с декабря прошлого года езжу пока проблем не было.
около полугода назад лазил в поисхах дизельного автопроходимца, про паджерик я тогда даже и не думал, но так как намечался первый дизель в моей практике то некоторые вопросы пытался понять и в них вникнуть, так вот, в очередной раз в поисках какой то инфы натолкнулся на схему, значения я ей тогда не придал а сейчас найти ее не могу. Принцип той схемы заключался в работе свечей накаливания, т.е. на свечи стоят 2 релюхи питания, она запитана на прямую а вторая через сопротивление. Изначально при пуске двигателя срабатывает одна релюха (прямая) на какое то короткое время для пуска двигателя, а далее она отключается и включается вторая (через сопротивление) т.е. на 50% мощности и подает (половинку питания) на свечи но на более длительный период чем предыдущая реле. По истечению кокого то времени отключается и вторая. На горячую релюхи не включаются. Исходя из условий для автоматического включения реле должно стаоять управляющее устройство осуществляющей контроль над свечами. но у меня кроме свечей, реле питания и кнопки больше не чего нет! возможно у когото свечи работают именно по такому принципу. автоматическая система на мой взгляд актуальна если осуществляется прогрев двигателя с дистанционным включением - сигнализацией, а у нее нет такой функции что бы вылазила рука и давила на кнопки .
у меня на пыже стоит 1 реле которое и подает питание на свечи .может старый хозяин схему переделал хз знает я не заморачивался.
всетаки я склонен больше к автоматической системе. и так, немногопораскинув мозгами появилась следующая мысля: сделать полуавтоматическую систему именно для пуска двигателя на холодную
алгоритм работы сисемы следующий: вся сисема включается отдельным тумблером, но процес запуска осущетвляется именно при включении зажигания, т.е. заранее или непосредственно перед пуском двигателя включается тумблер, включается зажигание, питание подается на реле времени которое в этот момент подает питание на свечи допустим на 5-6 секунд, по истечении этого времени реле отключается и одновременно подает питание на пуск стартера, плюс к этому питание подается на второе реле времени которое контролирует реле включения свечей через сопротивление, т.е. свечи работают в пол накала допустим 2-3 минуты, по истечении данного времени второе реле времени отключается и отключается вся система за исключение зажигания. вот, примерно както так. как долго проживут мои свечи при таком режиме работы? может для данного режима нужно поставить какие то определенные свечи?? время тоже можно коректировать, к примеру перед запуском 5-60 секунд, во время прогрева 1-5 минут. что на это скажите?
ПЫ.СЫ. схема не проблема, придумать и нарисовать и в дальнейшем изготовить смогу сам. как ни как электрик!
колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
DIZEL писал(а): колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
хмм. а вот этого я не знал, это существенно меняет дело. ведбь при разной температуре и греть тоже тогда будет по разному, т.е. в мороз одно время, в жару другое. Но тогда и кнопка не совсем актуальна при таких обстоятельствах - автоматическая система надежней должна быть, ведь она контролирует , если я правильно понял, перегрев свечей.
DIZEL - спасибо за информацию!!
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
У меня назрел вопрос. Купил пыжика с переделаной электрической - автоматической сисемы свечей накаливания на ручную - на панель выведена кнопка. А теперь сам вопрос: Каков принцип работы свечей? они работают только перед запуском двигателя или же они еще продолжают работать некоторое время в процессе прогрева двигателя после его заводки?
Что натолкнуло меня на такой вопрос? Когда завожу на холодную двигатель работает с перебоями, дымит синим дымом, и так на протяжении минут 5ти, но стоит мне включить свечи накаливания этак секунд 4-6 то работа двигателя становится ровной и дымить начинает меньше. И это летом, что тогда будет зимой?! Подскажите что мне делать в данной ситуации, переделывать на автоматическую систему и что для этого нужно, или же оставить все как есть и не парить мозг??
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
у меня этой зимой тоже были проблемы с запуском.сначало горели реле которые подают питание на свечи 2 раза менял потом сами свечи сгорели .снял с другого пыжыка свечи и поменял а они были на 6 вольт а на моем надо на 12 вольт.и эти свечи спалил .когда полез в блок который находится слева внизу возле пассажирского сиденья то увидел что там уже не раз паяли .поставил кнопку и сейчас вручную включаю свечи.с декабря прошлого года езжу пока проблем не было.
около полугода назад лазил в поисхах дизельного автопроходимца, про паджерик я тогда даже и не думал, но так как намечался первый дизель в моей практике то некоторые вопросы пытался понять и в них вникнуть, так вот, в очередной раз в поисках какой то инфы натолкнулся на схему, значения я ей тогда не придал а сейчас найти ее не могу. Принцип той схемы заключался в работе свечей накаливания, т.е. на свечи стоят 2 релюхи питания, она запитана на прямую а вторая через сопротивление. Изначально при пуске двигателя срабатывает одна релюха (прямая) на какое то короткое время для пуска двигателя, а далее она отключается и включается вторая (через сопротивление) т.е. на 50% мощности и подает (половинку питания) на свечи но на более длительный период чем предыдущая реле. По истечению кокого то времени отключается и вторая. На горячую релюхи не включаются. Исходя из условий для автоматического включения реле должно стаоять управляющее устройство осуществляющей контроль над свечами. но у меня кроме свечей, реле питания и кнопки больше не чего нет! возможно у когото свечи работают именно по такому принципу. автоматическая система на мой взгляд актуальна если осуществляется прогрев двигателя с дистанционным включением - сигнализацией, а у нее нет такой функции что бы вылазила рука и давила на кнопки .
у меня на пыже стоит 1 реле которое и подает питание на свечи .может старый хозяин схему переделал хз знает я не заморачивался.
всетаки я склонен больше к автоматической системе. и так, немногопораскинув мозгами появилась следующая мысля: сделать полуавтоматическую систему именно для пуска двигателя на холодную
алгоритм работы сисемы следующий: вся сисема включается отдельным тумблером, но процес запуска осущетвляется именно при включении зажигания, т.е. заранее или непосредственно перед пуском двигателя включается тумблер, включается зажигание, питание подается на реле времени которое в этот момент подает питание на свечи допустим на 5-6 секунд, по истечении этого времени реле отключается и одновременно подает питание на пуск стартера, плюс к этому питание подается на второе реле времени которое контролирует реле включения свечей через сопротивление, т.е. свечи работают в пол накала допустим 2-3 минуты, по истечении данного времени второе реле времени отключается и отключается вся система за исключение зажигания. вот, примерно както так. как долго проживут мои свечи при таком режиме работы? может для данного режима нужно поставить какие то определенные свечи?? время тоже можно коректировать, к примеру перед запуском 5-60 секунд, во время прогрева 1-5 минут. что на это скажите?
ПЫ.СЫ. схема не проблема, придумать и нарисовать и в дальнейшем изготовить смогу сам. как ни как электрик!
колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
DIZEL писал(а): колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
хмм. а вот этого я не знал, это существенно меняет дело. ведбь при разной температуре и греть тоже тогда будет по разному, т.е. в мороз одно время, в жару другое. Но тогда и кнопка не совсем актуальна при таких обстоятельствах - автоматическая система надежней должна быть, ведь она контролирует , если я правильно понял, перегрев свечей.
DIZEL - спасибо за информацию!!
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
У меня назрел вопрос. Купил пыжика с переделаной электрической - автоматической сисемы свечей накаливания на ручную - на панель выведена кнопка. А теперь сам вопрос: Каков принцип работы свечей? они работают только перед запуском двигателя или же они еще продолжают работать некоторое время в процессе прогрева двигателя после его заводки?
Что натолкнуло меня на такой вопрос? Когда завожу на холодную двигатель работает с перебоями, дымит синим дымом, и так на протяжении минут 5ти, но стоит мне включить свечи накаливания этак секунд 4-6 то работа двигателя становится ровной и дымить начинает меньше. И это летом, что тогда будет зимой?! Подскажите что мне делать в данной ситуации, переделывать на автоматическую систему и что для этого нужно, или же оставить все как есть и не парить мозг??
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
у меня этой зимой тоже были проблемы с запуском.сначало горели реле которые подают питание на свечи 2 раза менял потом сами свечи сгорели .снял с другого пыжыка свечи и поменял а они были на 6 вольт а на моем надо на 12 вольт.и эти свечи спалил .когда полез в блок который находится слева внизу возле пассажирского сиденья то увидел что там уже не раз паяли .поставил кнопку и сейчас вручную включаю свечи.с декабря прошлого года езжу пока проблем не было.
около полугода назад лазил в поисхах дизельного автопроходимца, про паджерик я тогда даже и не думал, но так как намечался первый дизель в моей практике то некоторые вопросы пытался понять и в них вникнуть, так вот, в очередной раз в поисках какой то инфы натолкнулся на схему, значения я ей тогда не придал а сейчас найти ее не могу. Принцип той схемы заключался в работе свечей накаливания, т.е. на свечи стоят 2 релюхи питания, она запитана на прямую а вторая через сопротивление. Изначально при пуске двигателя срабатывает одна релюха (прямая) на какое то короткое время для пуска двигателя, а далее она отключается и включается вторая (через сопротивление) т.е. на 50% мощности и подает (половинку питания) на свечи но на более длительный период чем предыдущая реле. По истечению кокого то времени отключается и вторая. На горячую релюхи не включаются. Исходя из условий для автоматического включения реле должно стаоять управляющее устройство осуществляющей контроль над свечами. но у меня кроме свечей, реле питания и кнопки больше не чего нет! возможно у когото свечи работают именно по такому принципу. автоматическая система на мой взгляд актуальна если осуществляется прогрев двигателя с дистанционным включением - сигнализацией, а у нее нет такой функции что бы вылазила рука и давила на кнопки .
у меня на пыже стоит 1 реле которое и подает питание на свечи .может старый хозяин схему переделал хз знает я не заморачивался.
всетаки я склонен больше к автоматической системе. и так, немногопораскинув мозгами появилась следующая мысля: сделать полуавтоматическую систему именно для пуска двигателя на холодную
алгоритм работы сисемы следующий: вся сисема включается отдельным тумблером, но процес запуска осущетвляется именно при включении зажигания, т.е. заранее или непосредственно перед пуском двигателя включается тумблер, включается зажигание, питание подается на реле времени которое в этот момент подает питание на свечи допустим на 5-6 секунд, по истечении этого времени реле отключается и одновременно подает питание на пуск стартера, плюс к этому питание подается на второе реле времени которое контролирует реле включения свечей через сопротивление, т.е. свечи работают в пол накала допустим 2-3 минуты, по истечении данного времени второе реле времени отключается и отключается вся система за исключение зажигания. вот, примерно както так. как долго проживут мои свечи при таком режиме работы? может для данного режима нужно поставить какие то определенные свечи?? время тоже можно коректировать, к примеру перед запуском 5-60 секунд, во время прогрева 1-5 минут. что на это скажите?
ПЫ.СЫ. схема не проблема, придумать и нарисовать и в дальнейшем изготовить смогу сам. как ни как электрик!
колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
DIZEL писал(а): колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
хмм. а вот этого я не знал, это существенно меняет дело. ведбь при разной температуре и греть тоже тогда будет по разному, т.е. в мороз одно время, в жару другое. Но тогда и кнопка не совсем актуальна при таких обстоятельствах - автоматическая система надежней должна быть, ведь она контролирует , если я правильно понял, перегрев свечей.
DIZEL - спасибо за информацию!!
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Читайте также: