Ресивер ваз 2107 инжектор схема

Обновлено: 08.01.2025

Снимаем ресивер для доступа к топливной рампе, при замене уплотнительной прокладки ресивера, а также при демонтаже впускной трубы и выпускного коллектора.

Отсоединяем трос привода от сектора корпуса дроссельной заслонки (см. Замена троса привода дроссельной заслонки).

. и отводим кронштейн с тросом в сторону.

Отвернув две гайки крепления корпуса дроссельной заслонки к ресиверу (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки), отводим корпус в сторону, не отсоединяя от его штуцеров шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, вентиляции картера, продувки адсорбера, а от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода – колодки проводов.

Ослабляем хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера и снимаем шланг с патрубка (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

Отсоединяем от патрубка ресивера шланг регулятора давления топлива и снимаем держатель топливных трубок (см. Замена регулятора давления топлива).

Устанавливаем ресивер в обратной последовательности.

Стрелкой отмечен ресивер двигателя автомобиля Шевроле Нива (ВАЗ-2123)

Случилась у меня как-то раз история с чисткой дроссельного узла моей ШНивки (Шевроле Нива или ВАЗ-2123). Все почистил замечательно. Уже хотел установить дроссельный узел обратно на ресивер, но невзначай заглянул я в него. Вот что я там увидел

Данное состояние наверно все же не является нормальным, а поэтому решил я ресивер тоже почистить. Тем более еще осталось немного жидкости для чистки карбюраторов в аэрозольном баллончике.

Если необходимо просто снять сам ресивер, то при снятии дроссельного узла нет необходимости отсоединять от него шланги. Достаточно просто отвести дроссельный узел немного в сторону, чтоб не мешался.

После этого приступил непосредственно к снятию рессивера.

Первым делом я выдернул тросик привода дроссельной заслонки из кронштейна. Можно было конечно открутить весь кронштейн, но мне показалось легче просто выдернуть сам тросик.

Ослабил, с помощью крестовой отвертки, хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера и снял шланг с патрубка.

На новых машинах хомуты другого типа, они ослабляются плоскогубцами.

В моем случае, далее я снял шланг газобаллонной системы с вкрученного в ресивер штуцера.

С помощью головки на 13 с удлинителем и воротком, откручиваем 5 гаек крепления ресивера к впускной трубе. З гайки расположены со стороны крепления кронштейна тросика дроссельной заслонки.

. 2 гайки крепят правый задний кронштейн крепления декоративного кожуха двигателя. В моем случае тут же закреплена рампа газобаллонной системы

Осторожно снимаем ресивер со шпилек приемной трубы двигателя и отводим его немного вперед. Снимаем тонкий белый шланг регулятора давления топлива. Он одет без хомута.

Установку ресивера производил в обратной последовательности. Необходимо надежно одеть все шланги и закрепить их При необходимости поменять прокладку ресивера.

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов

Работа выполняется на холодном двигателе.

Сливаем охлаждающую жидкость

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора,…

…снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

…и верхнюю гайки крепления воздухозаборника.

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

…и снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.

…и снимаем впускной…

…и выпускной коллекторы.

Снимаем со шпилек две прокладки. Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету — это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал , может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали , не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Выводы

По технологии автопрома впускной коллектор ВАЗ 2107 выполняют из алюминиевого сплава, он очень надежный, поэтому служит долго, практически до конца эксплуатации автомобиля. Его замена — редкий случай, чего не скажешь о прокладке впускного коллектора и трубопровода ВАЗ 2107.

Несколько советов перед заменой

Пошаговая инструкция замены прокладок коллекторов Ваз 2107

1. Снять выпускной коллектор и топливный привод. Для этого корпус воздушного фильтра снимают со шпилек. Перед этим откручивают 4 гайки крепления к карбюратору, разбирают корпус воздушного фильтра, сняв его со шпилек.

2. Открутив гайки крепления, также снимают со шпилек приемную трубу выпускного коллектора.

5. Отвернув гайки крепления, снимаем теплозащитный щеток со стартером.

7. Надо отвернуть 2 гайки крепления крепежа трубки подводки жидкости охлаждения к насосу около перепускного патрубка под коллектором. Между трубой и насосом расположена уплотнительная прокладка. Гайки снимаем ключом на 10.

Водитель, владеющий базовым набором знаний об устройстве и принципах работы электрооборудования ВАЗ 21074, сможет диагностировать и устранить многие неисправности электрической части своего автомобиля самостоятельно. Разобраться с поломками электрических узлов и механизмов ВАЗ 21074 помогут специальные схемы проводки и расположения приборов в автомобиле.

Схема электрооборудования ВАЗ 21074

В схеме проводки ВАЗ 21074 инжектор имеются ЭСУД, электробензонасос, форсунки, датчики управления работой двигателя

Схема проводки ВАЗ 21074 инжектор

LADA 2107–20 — в соответствии со стандартом Евро-2;
LADA 2107–71 — для китайского рынка;
LADA-21074–20 (Евро-2);
LADA-21074–30 (Евро-3).

В инжекторных модификациях ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 используются ЭСУД (электронная система управления двигателем), электробензонасос, форсунки, датчики управления и контроля параметров двигателя. Как следствие — возникла необходимость в дополнительной подкапотной и внутрисалонной проводке. Кроме того, ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 оснащены дополнительным блоком реле и предохранителей, расположенным под бардачком. К дополнительному блоку подводится проводка, запитывающая:

предохранители:

силовых цепей главного реле;
цепи постоянного питания контроллера;
цепи реле электробензонасоса;

главное;
бензонасоса;
электровентилятора;

Схема проводки ВАЗ 21074 карбюратор

обеспечения электроэнергией;
пуска;
зажигания;
освещения и сигнализации;
вспомогательного оборудования.

Обеспечение электроэнергией

АКБ напряжением 12 В, ёмкостью 55 Ач;
генератор типа Г-222 или 37.3701;
регулятор напряжения Я112В, который автоматически поддерживает напряжение в пределах 13,6–14,7 В.

Схема системы эергообеспечения ВАЗ 21074 инжектор включает генератор, аккумулятор и регулятор напряжения

Запуск двигателя

Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер и замок зажигания. В цепи стартера предусмотрено два реле:

вспомогательное, которое подаёт питание на выводы стартера;
втягивающее, благодаря которому происходит сцепление вала стартера с маховиком.

Система зажигания

В ранних версиях седьмой модели ВАЗ использовалась контактная система зажигания, которая имела в своём составе:

катушку зажигания;
распределитель с контактным прерывателем;
свечи зажигания;
высоковольтную проводку.

Контактная система зажигания ВАЗ 21074 состоит из катушки, распределителя, свечей зажигания и высоковольтных проводов

В 1989 году появилась так называемая бесконтактная система зажигания, в схему которой вошли:

Свечи зажигания.
Распределитель.
Экран.
Датчик Холла.
Электронный коммутатор.
Катушка зажигания.
Монтажный блок.
Блок реле.
Ключ и замок зажигания.

В 1989 году появилась бесконтактная система зажигания, в схему которой были добавлены датчик Холла и электронный коммутатор

Наружное освещение

Система наружного освещения включает:

Блок-фары с габаритами.
Подсветку подкапотного пространства.
Монтажный блок.
Освещение бардачка.
Выключатель подсветки приборов.
Задние фонари с габаритами.
Подсветку номеров.
Переключатель ламп наружного света.
Лампочка индикации наружного освещения (в спидометре).
Ключ зажигания.

Схема подключения наружного освещения ВАЗ 21074 поможет при устранении неисправностей блок-фар и задних фонарей

Вспомогательное оборудование

К вспомогательному или дополнительному электрооборудованию ВАЗ 21074 относят:

электромоторы:

стеклоомывателя;
стеклоочистителя;
вентилятора отопителя;
вентилятора радиатора охлаждения;

В схеме подключения стеклоочистителей используются:

Моторедукторы.
ЭД омывателя фар.
Монтажный блок.
Замок зажигания.
Выключатель омывателя.

Подкапотная проводка

Три из пяти жгутов электропроводки ВАЗ 21074 расположены в подкапотном пространстве. Внутри автомобиля жгуты прокладываются через технологические отверстия, оборудованные резиновыми заглушками.

Три пучка проводов, расположенных в подкапотном пространстве, можно увидеть:

вдоль правого брызговика;
вдоль моторного щита и левого брызговика;
отходящим от аккумуляторной батареи.

Вся проводка в автомобиле ВАЗ 21074 собрана в пять пучков, три из которых расположены в подкапотном пространстве, два — в салоне

Жгут проводов в салоне

В салоне ВАЗ 21074 находятся жгуты проводов:

под панелью приборов. В этом пучке собраны провода, отвечающие за фары, указатели поворотов, приборную панель, подсветку салона;
протянутый от блока предохранителей в заднюю часть автомобиля. Проводами этого пучка запитаны задние фонари, обогреватель стекла, датчик уровня бензина.

В жгуте проводов под панелью приборов ВАЗ 21074 собраны провода, которые отвечают за фары, указатели поворотов, приборную панель, подсветку салона

Для упрощения ремонта, обслуживания и замены электрооборудования заводская электропроводка автомобилей ВАЗ 21074 имеет установленную расцветку.

Таблица: сечение и цвет проводки наиболее важных электроприборов ВАЗ 21074

Как провести замену проводки

Если в работе электрооборудования начались регулярные перебои, связанные с неисправной проводкой, специалисты рекомендуют заменить всю проводку в автомобиле. То же самое следует сделать после покупки автомобиля у хозяина, который вносил изменения в схему, что-то добавлял или усовершенствовал. Такие изменения влияют на параметры бортовой сети, например, может быстрее разряжаться аккумуляторная батарея и т. п. Поэтому новому владельцу будет правильнее привести всё к первоначальному виду.

Для замены проводки в салоне необходимо:

21053–3724030 — на приборную панель;
21053–3724035–42 — на щит приборов;
21214–3724036 — на топливные форсунки;
2101–3724060 — на стартер;
21073–3724026 — к системе зажигания;
21073–3724210–10 — плоский задний жгут.

Одновременно с проводкой меняют, как правило, и монтажный блок. Лучше устанавливать монтажный блок нового образца с предохранителями штекерного типа. Следует помнить, что, несмотря на внешнее сходство, монтажные блоки могут быть разных типов, поэтому нужно посмотреть маркировку старого блока и установить такой же. В противном случае электрооборудование может работать некорректно.

Видео: специалист устраняет неисправности электрики ВАЗ 21074

Неисправности электрики ВАЗ 21074 — как выявить и устранить проблемы

Если после поворота ключа зажигания топливо поступает в карбюратор или инжекторную рамку ВАЗ 21074, а двигатель не заводится, причину следует искать в электрической части. В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить, прежде всего, прерыватель-распределитель, катушку и свечи зажигания, а также проводку этого электрооборудования. Если в автомобиле установлен инжекторный двигатель, проблема чаще всего бывает в ЭСУД или в подгоревших контактах замка зажигания.

При появлении проблем с электрикой на ВАЗ 21074 с инжекторным двигателем следует проверить электронный блок управления двигателем

Карбюраторный двигатель

Имея представление о работе электрических систем автомобиля, проще определить причину неисправности и устранить её. Например, в карбюраторном двигателе:

Если мотор не запустился после включения зажигания, причиной этому может быть:

Если в автомобиле используется бесконтактная система зажигания, в схему дополнительно вводится электронный коммутатор, установленный между катушкой и трамблёром. Задача коммутатора — принимать сигналы от бесконтактного датчика и формировать импульсы, подаваемые на первичную обмотку катушки: это помогает формировать искру при работе на обеднённом топливе. Проверяется коммутатор так же, как и катушка: искрообразование на питающем проводе трамблёра свидетельствует о том, что коммутатор исправен.

Если после поворота ключа зажигания мотор не запустился, причиной этому может быть выход из строя обмотки катушки зажигания

Инжекторный двигатель

Запуск инжекторного двигателя происходит за счёт:

использования электробензонасоса, который отвечает за формирование высокого давления в топливной системе;
образования топливной смеси в цилиндрах (а не в карбюраторе);
впрыска топлива электрическими форсунками;
использования ЭСУД, которая определяет момент впрыска топлива в цилиндр.

Перебои в работе зажигания инжекторного двигателя чаще всего связаны с неисправностями датчиков или обрывом проводки. Чтобы проверить целостность датчика, необходимо:

Отсоединить разъём и снять датчик с посадочного места.
Измерить сопротивление датчика.

Диагностику неисправностей вспомогательного электрооборудования начинают, как правило, с монтажного блока. Если есть проблемы в работе освещения, звуковой и световой сигнализации, отопителя, вентилятора охлаждения или других приборов, нужно в первую очередь проверить целостность предохранителя, который отвечает за этот участок цепи. Проверка предохранителей, так же, как и электрических цепей автомобиля, выполняется с помощью мультиметра.

Таблица: типичные неисправности электрооборудования ВАЗ 21074 и способы их устранения

Неисправность	Причина	Как устранить
Быстро разряжается АКБ	Плохой контакт в электроцепях. Ослабленное крепление провода на генераторе, монтажном блоке, недостаточно прочно закреплены клеммы АКБ и т. д.	Провести ревизию всех участков цепи: подтянуть все соединения, зачистить окислившиеся контакты и т. д.
Быстро разряжается АКБ	Повреждена изоляция электроцепей, утечка тока по корпусу АКБ	Измерить ток утечки: если его значение больше 0,01 А (при неработающих потребителях), следует искать повреждение изоляции. Протереть корпус АКБ спиртовым раствором
При работающем моторе горит контрольная лампа разряда АКБ	Слабо натянут или оборван ремень генератора	Подтянуть ремень или заменить его
При работающем моторе горит контрольная лампа разряда АКБ	Повреждения в цепи возбуждения генератора, выход из строя регулятора напряжения	Почистить окислившиеся контакты, подтянуть клеммы, в случае необходимости заменить предохранитель F10 и регулятор напряжения
Стартер не проворачивает коленвал	Повреждения в цепи управления втягивающим реле стартера, т. е. при повороте ключа зажигания реле не срабатывает (не слышно характерного щелчка под капотом)	Зачистить и подтянуть наконечники проводов. Прозвонить мультиметром контакты замка зажигания и втягивающего реле, при необходимости — заменить
Стартер не проворачивает коленвал	Окислились контакты втягивающего реле, плохой контакт с корпусом (щелчок слышен, но якорь стартера не вращается)	Почистить контакты, обжать клеммы. Прозвонить обмотки реле и стартера, при необходимости — заменить
Стартер проворачивает коленвал, но двигатель не запускается	Неправильно выставлен зазор между контактами прерывателя	Отрегулировать зазор в пределах 0,35–0,45 мм. Замеры проводить с помощью щупа
Стартер проворачивает коленвал, но двигатель не запускается	Вышел из строя датчик Холла	Заменить датчик Холла новым
Не нагреваются отдельные нити обогревателя	Вышли из строя выключатель, реле или предохранитель обогревателя, повреждена проводка, окислились контактные соединения цепи	Прозвонить мультиметром все элементы цепи, заменить вышедшие из строя детали, зачистить окислившиеся контакты, подтянуть клеммы

Два высших образования. Основной вид деятельности - фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

Давным-давно лежал в моих запасниках один тюнячок — ресивер "Брагин". Всё думал его смонтировать, но останавливали "подводные камни". Сперва нужно тщательно подготовиться, обдумать план действий, а главное, докупить необходимые детали. Терпеть не могу, когда дело встаёт, едва начавшись, особенно, если его тормозит какая-либо мелочь. Самая главная проблема была в отсутствии достоверной информации, простого и доступного мануала. Конечно, есть Интернет. Но если задать в поисковике "установка ресивера "Брагин", начнут вылезать торгующие им магазины. Если задать здесь, на Драйве, то всплывёт, в основном, пустомельство, теоретические обобщения, прожекты. Однако двоих человек я всё-таки нашёл. Если б знать заранее, что они не помогут, кое в чём ошибившись сами, даже в расчёт не стал бы их информацию брать. Так и пришлось идти методом проб и ошибок. Воистину сказано: не получается лишь у того, кто ничего не делает.

Решив, что две головы лучше одной, конечно, пригласил для инсталла своего старого друга, очень творческого и прошаренного человека. Сева давно зарекомендовал себя в моих глазах как человек, всегда способный оказать реальную помощь. На работу у нас ушло два дня. Начинали каждый раз после обеда.

Напомню, перед нами задача стояла так, чтобы и на хрен сесть, и рыбку съесть: и новый рес воткнуть, и не использовать нелюбимый мной фильтр нулевого сопротивления. ФНС не задумывался по трём причинам — сомнительна добавка мощности от него; есть вероятность не очень качественной фильтрации; частота обслуживания. Видел в Интернете мощностные графики, по ним выходит, якобы увеличение каких-то лошадиных сил равно буквально погрешности измерения. Можно, конечно, задать такой вопрос обладателям подобных фильтров, только вряд ли они признаются в сомнительности затеи. Деньги вложены, хреновина симпатичная, следовательно, эффекта просто не может не быть. Иногда мне приходится ездить в условиях запылённости, грязь в мотор тоже без особой нужды не хотелось бы запускать. Стандартный фильтр меняю, когда приходит время, протираю его пластиковую коробку, собственно, на том его обслуживание заканчивается. Нулевик же надо промывать чаще, пропитывать, короче, разве мне нужен лишний гемор?

На снятие заводских деталей ушло минимум времени. Далее прикрутили ресивер "Брагин". Дроссель у него расположен принципиально отлично. Это породило замену некоторых шлангов на удлинённые, купленные заранее. Трубки топливоподачи на форсунки и обратки пришлось перегнуть. Затем встала проблема, как же соединить заводской воздухофильтр и по-новому расположенный дроссель. Первоначально предполагалось переварить крепления аккума и фильтра. То есть аккумулятор стал бы располагаться слева, а фильтр, наоборот, справа. Тогда бы до фильтра шла максимально короткая воздушная магистраль. Но вдруг когда-то произойдут какие-либо изменения, которые повлекут необходимость именно заводского расположения двух деталей? Такой момент на всякий случай мне захотелось учесть. Я начал мозговать. На этом работа первого дня закончилась.

На второй день ещё до встречи с Севой я съездил на мопеде в два соседних райцентра. Там докупил воздушный шланг 21073, соединяющий фильтр и переходник на клапанной крышке. Затем работники магазина сантехники подобрали мне к нему и патрубку дросселя 2113 пару переходников, которые соединили гофрой от канализации. У пути решения проблемы воздухопровода начали вырисовываться определённые контуры. И вдруг, вернувшись домой, по ряду обстоятельств я нажрался, причём хорошо. Работать Севе пришлось практически в одиночку. Моя помощь ограничилась буквально подаванием ключей. Было немножечко стыдно… Выяснилось, что трубки, идущей от бензофильтра на рампу, не хватает. Тогда бензофильтр сдвинули вправо в хомуте его крепления. Трубку рампы заключили в резиновый шланг, она касалась ресивера, нам же не хотелось его и её механического контакта. Установив тросик газа, поняли, что кронштейн его крепления приварен не верно: регулировки не хватало, трос находился в постоянном прослабе. Его кронштейн позаимствовали с заводского ресивера, приварив на новый, спортивный. Воздушную магистраль от дросселя до воздухана проложили в зазоре между аккумулятором и деталью от Брагина. Жгут форсунок прихватили к рампе, так как снизу находится разогревающийся коллектор.

Итак, поворачиваю ключ… А в ответ засигналил зуммер электронной приборки, показывая чрезвычайно низкое напряжение бортсети -10,6 вольта. Что такое, о, фак?! Причина оказалась в том, что забыли прикрутить массу на движок, лишь накинули контакт. Устраняем. Запускаю мотор, греюсь, трогаю — да она валит! На ура! Двигатель со старта влёгкую, не напрягаясь, закручивается в красную зону. Я. бухой, рулю, Сева сидит справа, успокаивая мою прыть. На обратном пути меняемся местами. Ускорение вдавливает нас. За руль садится ещё один мой друг. Мать потом рассказывала, что, находясь на балконе, пропалила мчащийся по Чернышихе, словно торпеда, ТАЗ и аж перепугалась вся.

Для объективности на трёх машинах едем на пустую дорогу. Там отмеряются классические 402 метра. В заезде участвуют моя "семёра", 2108 и прошитый 2115. За руль тут меня, конечно, уже не допустили. От моего имени участвовал Сева. Отмашка, свист шин, эффектные буксы, и обе переднеприводные машины по очереди остаются позади. "Классика" с аэродинамикой кирпича превзошла более прогрессивную и обтекаемую "пятнаху". Правда, надо заметить, что машина у меня тоже шитая, а также имеет спортраспредвал, облегчённые клапана и облегчённый же привод ГРМ. Эффект достигнут. Довольные, едем домой. Банкет продолжился уже с Севой.

А теперь скажу про двух людей, упоминавшихся в начале моего пространного повествования. Не будем их называть, при желании вы легко найдёте их сами. Оба в один голос кричали, что для брагинского реса нужен удлинённый трос газа. На хрена? При таком расположении дросселя стандартного хватает с избытком. Тем самым они чуть не ввели меня в пустую трату. Данные люди ставили ресивер, как выяснилось, на сервисе, вот им и навешали там говна на уши. Одному приткнули трос от "Газели", другому от "Калины". Именно потому, что сами делали на сервисе, ничего толкового по установке ресивера "Брагин" на "классику" они посоветовать не смогли. Зато оба великих специалистов из себя изображали. Поменьше пафоса, господа, ведь даже за самым шикарным павлиньим хвостом скрывается лишь куриная жопа.

Свой же заводской ресивер с двумя трубками-кронштейнами и его стоковый коллектор, высвободившиеся теперь у меня, я с удовольствием продал бы по сходной цене землякам. Вдруг среди моих подписчиков, гостей есть люди, желающие переделать свою карбовую "семёрку" в инжектор? Им эти детали оказались бы очень кстати.

Дроссельная заслонка не хотела налезать на шпильки, пришлось слегка по ним постучать молотком, да еще отверстие в ресивере относительно шпилек слегка смещено, но в принципе не критично.

Ушко под трос газа приварено криво, из за этого заслонка не открывается на полную, надо будет переварить, чтобы хоть как то компенсировать это — поставил дроссель диаметром 54 мм заместо стока.

Топливные трубки — отдельная песня, кое как согнул чтобы шланги дотягивались, надо будет заново перегнуть и привести в порядок.

Распорка не встает под капот как раз из-за колхоза с трубками.

Дохрена металлической стружки внутри, перед установкой обязательно надо чистить.

В качестве штуцера под рдт использовал сначала пресс масленку, затем штуцер из вело шланга)

Плоскость прилегающая к гбц на удивление ровная.

Посадочные места форсунок нужно чистить от краски и снимать фаску чтобы не повредить резинки на форсах.

Теперь выводы:
— холстые стали более ровные.
— появился прикольный пшик когда резко открываешь заслонку, а также свистящий звук из под капота)
— улучшилась тяга на средних и высоких оборотах.
— улучшилось наполнение цилиндров, если судить по свечам.
— чтобы снять клапанную крышку нужно пофетешировать, дроссель снимать обязательно, и иметь магнитик чтобы снимать одевать гайки и шайбочки.
— дтож не мешается.

Считаю что на инжектор с доработанной головой и валом — ставить обязательно. Выпуск — хрен с ним, а вот впуск должен быть полностью сделан.

Читайте также: