Рабочая температура двигателя нива
Да уже столько народу с форума поменяли себе термостаты от ШН и все довольны! В ФАКе всё расписано и даже с фотографиями!
УАЗ-Патриот 2013г.в. Былое ЛуАЗ967M, VW Golf 74г.в., ЯVR 93г.в. 2121(по ПТС, а так длинная 4 двери(не 5!!) )
Под капотом уложен войлок вдвое, снаружи от решётки до поперечной тяги брезент, где решётка сделан клапан. На ходу это вообще не нужно, а вот на стоянке время остывания увеличивается в разы, пока едешь клапан открыт, глушу - закрываю. Температура зимой в пределах -20 -45 (вчера уже брякнуло -30). Утром, чтобы не мучится, стоит "кипятильник" и таймер типа такого. (держит до 2 квт.)
25168.jpg
таймер
Я на другой машине ставлю картонку когда -15 -20, так как при скорости 90км/ч температура мотора падает и на отопитель не хватает температуры, мерзним и мотор не в режиме, с картонкой держит. Термостат исправный, уже 5й пробую и перестал париться.
Ещё как вяжется, на скорости уже двигатель обдувается, и не только радиатор вентилятором, потому даже наглухо закрытый термостат не спасает.
да ну? наговоришь сейчас. было у нас -40, никаких проблем с температурой двигателя не было на скорости, с учетом включенной печки. а тут человек говорит о температуре -15 -20, о каком исправном термостате вообще может идти речь?
Термостаты идут вообще половина (от всех и любого производителя) с неправильной температурой открывания. У меня что в -35 что +40 температура держится немного ниже 90 при этом печка жарит отлично(стоит учесть медь и панель). Естественно время прогревания в -30 будет больше чем +40, возможно и на "рабочий режим" после открывания термостата без "намордника" будет дольше выходить, но при езде на работу без прогрева (6 км) по трассе со скоростью 90-110 км в час прогревается до максимума( чуть не до 90) и ноги успевают высыхать от снега( сейчас -5 -10 градусов) Конечно салон не прогревается( не успевает) но стекла передние оттаивают.
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Исправный начнёт открываться при Т ОЖ 80-82, то есть по-любому начнётся подмес, а ещё печка. Мы считаем нормальную Т движка 94 или как? Тепло или нет в салоне это уже субъективно. Может у тебя вообще термостат заклинил? Да и не забываем за бортом -15-20(про-40 молчу) и скорость 90.
jett
80-85 это и есть рабочая температура двигателя (а верхний предел 95), при нормальном термостате она и держится при ЛЮБОЙ забортной темпретауре, и печка в это время греет хорошо (правда в -40 её уже просто не хватает, воздух горячий идет, а салон до комфорта не прогревается), а если из печки дует теплый воздух, то движок явно больше 70 не прогрет.
80-85 это и есть рабочая температура двигателя (а верхний предел 95), при нормальном термостате она и держится при ЛЮБОЙ забортной темпретауре
10 градусов это существенно для обогрева салона. Вот при помощи картонки они и добавляются. Проверено, главное не забывать контролировать Т, а то бывает она в зону кипения уходит.
конечно не на ниве,но все же в тему,была у меня ока ну и сейчас она в принципе есть ну не важно,так вот когда я на ней ездил прогревал машину до 90градусов зимой пока чай пил,садился в машину и ехал на работу,до работы 2 км так она у меня по приезду на работу охлаждалось ниже 50 градусов,как поставил картонку температурный режим пришел в норму,ездил на 15 некогда картонку не ставил постоянно 90гр,на ниве ставил ради эксперимента разницы не заметил и так и эдак 90гр в любой мороз хоть по трассе хоть по городу,видимо охлаждать не дают вентиляторы перед радиатором задерживают поток воздуха,ну и номер на решетке радиатора,а на 15 не охлаждалась потому что отверстие перед радиатором слишком маленькое,а может по тому что что нива что 15 инжектор,а ока карб.
Я за утеплялку (намордник). В пробках мотор греется чуть выше, но даже на бездорожье перегрева не замечал, оставляю небольшые ноздри. За счет этой штуки мотор работает в несколько более жестком режиме (НО без перегрева. ), а лишние 5, а то и 10 градусов температуры антифриза в радиаторе печки - не лишние.
При температуре ниже 25 градусов с полностью стандартной системой охлаждения с закрытым полностью радиатором (намордником) с полностью открытым краном печки, с полностью включенным вентилятором печки вентиляторы радиатора не включаются вообще, проверял на стоящей в течение 1,5 часов машине с работающим на ХХ моторе. Вывод - даже с утеплителем при морозах ниже некоторого предела радиатор печки полностью забирает от мотора избыточное тепло.
Еще четыре плюса намордника: 1. Нет риска обмерзания вентиляторов (до установки один раз такое было в оттепель, то-то я удивился, услышав жуткий треск и увидев летящие из морды куски льда)
2. в оттепели меньше грязнится радиатор.
3.чаще включаются вентиляторы - меньше риск их закисания. Если ездить без намордника, они могут не включаться неделями вообще.
4. антифриз не будет застаиваться в радиаторе.
И еще, никакого перегрева не будет, если система охлаждения исправна, и есть небольшие щели в наморднике.
А без нее основной радиатор холодный вообще, температура держится только за счет работы термостата.
Салют, камрады!
Поменял я двигатель с карбового на инжекторный и посетило меня мнение, что инжевый двиг греется сильнее. Если на карбовом температура была все время в пределах 85-90, то на инжевом- стрелка постоянно стоит у красной зоны. Правда и не заходитв неё. По БК температура все время-102-104 градуса Сегодня один раз сработал сигнализатор при 105 градусах. Это только у меня такая проблема, или система?
во первых, красная зона, по крайней мере на шкале прибора инжекторной нивы - далеко за 90 градусами. если у тебя старая панель - может прибор врет? (чисто предположение, не разбираюсь в этом.)
из опыта - первые пять лет рабочая температура двигателя была 80-85 градусов. выше 90 - только в пробках.
в этом году, после осенней замены помпы на копеечную (неправильную) с приходом тепла двигатель стал постоянно работать на 95-98 градусов, регулярно включая вентиляторы, даже на постоянной скорости 60-70-80.
замена помпы на правильную, с увеличенным размером крыльчатки, помогла, но не полностью.
теперь на 60 - 70, при постоянной скорости и движении по горизонтали температура около 88 градусов. при езде в горку, даже пологую, поднимается до 92-95, при спуске с горки, даже пологом - снижается до 88. возможно это проблемы с радиатором, не знаю. промыть-продуть его качественно сложно, а может и внутри забит.
однако все, что выше 90 градусов - это для инжекторного мотора не норма. однозначно.
открою вам секрет . в прошивках сток , что классика , что нива , включение кулера 101 град .
зачем -- а черт их знает зачем . себе ставлю 94 включение 91 выключение .
у меня такая же проблема, приорел ВАЗ 21214 в сентябре, пробег был0, проехал несколько сотен км и сразу обратил внимание,что двигатель очень быстро прогревается на холостых, после чего включаются вентиляторы, по трассе на 5передаче и скорости 90 температура 90градусови не падает и не поднимается, как только начинаешь двигатся по проселку на 2-3 передаче- включаются вентиляторы.Раньше ездил на карбюраторных,такого никогда не было.Может термостат мудрит,но думаю,что дело не в прошивке, а скорее в очумелых ручках сборщиков и затуманенных(закумаренных) головах конструкторов!
Timofey24rus писал(а): приорел ВАЗ 21214 в сентябре, пробег был0, проехал несколько сотен км и сразу обратил внимание,что двигатель очень быстро прогревается на холостых, после чего включаются вентиляторы, по трассе на 5передаче и скорости 90 температура 90градусови не падает и не поднимается, как только начинаешь двигатся по проселку на 2-3 передаче- включаются вентиляторы.
Когда покупал машину старый хозяин сказал что пока работают вентиляторы машину глушить нельзя надо дождаться когда они остановятся, а потом глушить. Типа больше прослужат.Какие мысли по этому поводу.
не вентеляторы больше прослужат, а двигатель. Если заглушишь с работающими ,т.е. t больше 98 гр.-может головку блока повести.
На основании чего сделаны такие выводы?
mamont писал(а): после осенней замены помпы на копеечную (неправильную) с приходом тепла двигатель стал постоянно работать на 95-98 градусов
Ну у меня стоит помпа с маленькой чугунной крыльчаткой (типа копеечная), но температура двигателя абсалютно в норме в том числе и в летнюю жару, когда за бортом выше 30 градусов. Видимо дело ещё в чем то, например в откравающемся неполностью термостате или в забитом насекомыми и грязью радиаторе, который надо иногда помыть керхером.
То, что перегретый двигатель нужно глушить не сразу, а только после того, как он некоторое время поработает на холостых, является давней шофёрской мудростью, не зависящей от того, инжекторный это двигатель, карбюраторный или дизельный. Исключение - случаи, когда перегрев произошёл из-за отсутствия охлаждающей жидкости в системе (например, при обрыве патрубка). Тут ж деваться некуда - глушить надо обязательно. Причём, перегрев может быть местный, при котором стрелка на панели приборов показывает вполне приемлемую температуру, а, например, в головке блока над 4-м цилиндром уже далеко за 100 градусов. Если в это время двигатель заглушить, то вполне можно получить в этом месте не ТОСОЛ, а паровой пузырь с соответствующей температурой, а при остановке поршня этого цилиндра в вмт - "прихватку" колец к зеркалу цилиндра.
Поэтому и нежелательно глушить сразу трактор после прохода с плугом по полю, МАЗ с гружёным прицепом после затяжной горы и Ниву после долгого буксования в песке.
Летом в пробке температурные условия ненамного легче, и для водителя автомобиля с электровентилятором системы охлаждения есть что-то типа бонуса - возможность подождать, пока этот вентилятор не снизит температуру двигателя.
Daymon писал(а): пока работают вентиляторы машину глушить нельзя надо дождаться когда они остановятся, а потом глушить
почти правильно.
тока вот реальных случаев запарывания нивовских двигателей исключительно именно по этой причине мне неизвестно.
а теперь личные наблюдения.
молотить на холостых лучше в тенёчке или любом другом прохладном месте.
а если такового местечка нет, то есть смысл машинку при работающих карлсонах заглушить, а через минутку-другую опять завести. ну и заодно приоткрыть капот не помешает.
из охлаждённого кулером радиатора тосольчек махом перемешается и температурка двигла заметно упадёт и карлсоны выключатся.
а для визуального контроля температурки лучше поставить борткомп. тоисть тупой цифровой индикатор.
иногда такие компы позволяют менять температуру включения кулеров.
я на стрелку в панели приборов вообще не смотрю. она слишком малоинформативна.
та ж самая приятность и при прогреве двигла. пока не прогреется до 30 цельсиев - лучше не трогаться. ну не едет машинка-то!
как-то так.
Что показывает указатель температуры на приборной панели
На 21213 нормальное показание указателя температуры - 90 + 1-2 толщины стрелки. Если больше, то надо смотреть уровень тосола в радиаторе (не в расширительном бачке!), зажигание, термостат, промывать радиатор изнутри и снаружи. Если температура повышается только в пробках, то, может быть, помпа не справляется на малых оборотах. Попробуйте поднять обороты подсосом. Если помогает, то дело в производительности помпы: либо большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы, либо установлена помпа с "классической" крыльчаткой. Лучше ставить помпу с семью лопастями и большого диаметра, так как производительность такого насоса выше (см. раздел Помпа, помпы разных производителей).
: Стрелка температуры стоит на 1-1.5мм правее 90. То есть, слегка повышена температура.
+++Не парься - на панелях нового образца так и должно быть. Я тоже долго морочил этой "багофичей" себе голову, пока не померил тестером напряжение на терморезисторе в блоке и окончательно не успокоился
Leo2131, 04.02.01. Оригинал.
Датчик температуры я проверял так: в кастрюлю с кипятком опускал датчик и термометр, записывал соотношение сопротивление-температура. Прогрел движок, замерил сопротивление, сравнил с табличным, определил температуру по сопротивлению.
Alexey73, 18.05.01. Оригинал.
Как снизить температуру
В качестве временной меры для понижения температуры двигателя можно использовать печку. Включаем ее на полную, если температура осталась повышенной, включаем вентилятор. Дело в том, что контур, включающий радиатор печки идет в обход термостата. Охладившись в радиаторе печки, тосол подмешивается к тосолу, выходящему из термостата, и температура тосола на входе в двигатель понижается. Лучше ехать в жаре, чем попасть на большие деньги с ремонтом перегретого движка.
Может помочь увеличение оборотов двигателя (например подсосом, если в пробках, или проехать на более низкой передаче про более высоких оборотах). При этом ускоряется прокачка тосола и улучшается отвод тепла от двигателя.
С случае повышенной температуры ехать лучше на четвертой передаче, держа обороты в районе 3000-3500, так как при этих оборотах КПД максимальный, а помпа лучше справляется с прокачкой тосола, чем на малых оборотах.
Если указатель температуры пополз в красную зону, то нельзя сразу глушить двигатель. Лучше остановиться, дать двигателю поработать некоторое время без нагрузки. Иначе возможно локальное закипание тосола в двигателе, пар тепло отводить не может, образуются паровые пробки, возникает локальный перегрев. Следствием этого может быть коробление головки блока и пробой прокладки ГБЦ.
Причины перегрева
Основными причинами перегрева являются (расположены условно в порядке вероятности): недостаток тосола (проверять в радиаторе), воздушные пробки (особенно после заливки тосола), неисправность термостата, ослабление ремня генератора (он же крутит помпу), неправильно выставленное зажигание, загрязнение радиатора снаружи и/или изнутри, толстый слой грязи на двигателе, недостаточная производительность помпы (особенно, если установлена с маленькой, "классической" крыльчаткой).
Q: На скорости 120-130 начинает греться движок. Это у всех так или только у меня? (на 5-й передаче).
Alex_096, 26.07.00. Оригинал.
A: Только у тебя. И у газелей.
Hедостаточная эффективность pадиатоpа - несмотpя на обдув потоком. Двигатель на полной мощности ведь pаботает. А почему так - надо смотpеть.
Самый пpимитивный ваpиант это падение уpовня тосола, только не в бачке, а в pадиатоpе. Достаточно мелкой сопли в хомутах, чтоб тосол наpужу выдавливало, а вместо него потом набиpало воздух. Бачок пpи этом остается полным, а вот pадиатоp pаботает только на ту часть, котоpая заполнена тосолом.
Следующий ваpиант - теpмостат, откpывается не до конца.
Hу а дальше экзотика типа заpастания говном шлангов (это как же надо машину довести - они по 5 см диаметpом), накипь и коppозия в pадиатоpе (бывает от говенного тосола) и пp.
AntonTs, 26.07.00. Оригинал.
Он обязан больше нагреваться (на 5-й передаче) - нагрузка возрастает.
Если криминал, т. е. перегревается, то проверяй систему охлаждения: ремень, радиатор (не забит ли внутри и снаружи грязью, мошкарой), двигатель должен быть чистым особенно поддон, помпу.
Yuri, 26.07.00. Оригинал.
В пятницу обещал рассказать как себя будет вести машина после замены крышки водяного насоса (помпы), смены полностью тосола, установки новой крыльчатки.
Машина преобразилась. Раньше у меня при езде со скоростью 120 км/ч на протяжении 10 минут температура на датчике вырастала с ~88 до ~92 и наблюдался гул из мотора. После замены вышеперечисленного ситуация изменилась в лучшую сторону. В воскресенье возвращался с дачи по Симферопольскому ш. Заправился на колонке не доезжая до Кемпа. Дорога там шикарная. Ну еду и еду, так вроде нормально. Пристроился за иноркой и так минут 10-15 ехал. Когда обратил внимание на спидометр, был очень удивлен увиденным. Скорости была чуть больше 140! Раньше так никогда не разгонял. Заодно обратил внимание на датчик температуры, он показывал ~85 градусов и стоял как влитой всю дорогу. Раньше такого никогда не было.
Интересно с чем это связанно? Мож быть смена тосола повлияла. Машине 5 лет и тосол не менялся.
lay, 31.07.00. Оригинал. Примечание: машина ВАЗ-21217.
Если же двигатель выходит на рабочую температуру, а печка слабо греет, то это либо кран печки не полностью открывается, либо в радиаторе печки скопились воздушные пробки, которые надо выгнать, как описано в разделе Антифриз и тосол "Как слить и залить тосол". Пробки могут являться и причиной перегрева (особенно, если печка не греет).
ohoho
У вас слишком холодно зимой. Для большей части России заматывать смысла особого нет. В −35° на Ниве ездил без всяких картонок — температура двигателя держится нормально. В −45° (не в Иркутске) на Королле тоже, помнится, не возникало необходимости что-то утеплять. У нас в городе замотанных машин раз-два и обчёлся.
Я уже летом и термостат менял, ситуация не меняется. Интересно, что показометр и летом и зимой одну и туже температуру показывает. Сейчас я внедрил в систему инжекторный датчик измеряю на нём сопротивление и сопоставляю с таблицей соответствия с температурой. По этому датчику выяснил более точно какая температура реальная.
не выгревался долгое время если температура +5 и ниже почти не реально выгреться, особенно с печкой, закрывал картонками 2\3 радиатора, всёравно если -10 скажем не выгревается.
Решил сменить термостат взял Vernet, снял старый российский в старом ничего криминального, замечено не было, воздухом не продувается, поменял и вот без всяких картонок в +1 , температура на пол стрелки больше 90.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Сегодня у нас -37. Закрыл картонкой радиатор и минут через 40 двигательначал перегреваться - включались несколько раз электровентиляторы (принудительный обдув давно снял). Убрал картонки и все нормализовалось. ИМХО с нормальным термостатом ничего закрывать зимой не надо. В то же время с принудительным обдувом в -35 на ходу машина у меня не нагревалась до нормы даже с закрытым радиатором.
Показывает на 1/2 тощины после 90 градусов, далее включается вентилятор. Правда установлено опытным путем, что классика со штатным расположением датчика в радиаторе гоняет эл.вентилятор почти в полтора раза меньше. Но мне показалось более логичным мерять температуру ОЖ на выходе из двигателя ( т.к. мы в этом случае контролируем температуру именно в двигателе, а не в радиаторе). Кстати много раз после установки подводили реле включения вентилятора, хотя бы одно теперь всегда вожу с собой. Датчик тепмературы работает без нареканий (тьфу 3 раза). Калужский. Вентилятор тоже. Зимой даже с эл. вентилятором радиатор закрываю. Полностью, оставляю только небольшую прореху в наморднике. Закрываю начиная с +5 градусов, иначе не нагреется никогда больше 70 с небольшим градусов. Прогрев заметно быстрее, без намордника в машине холодно и вентилятор почти никогда не включается. Только в пробках пару раз в конце 60-ти километрового маршрута. Да и на 90 градусов выходит при -5 где-то через 15 минут после пуска. 10 из них на прогрев, далее при медленном движении прогревается до рабочей температуры. В родной книжке написано, что температура ОЖ двигателя должна быть 95 градусов. Но в книжке на 2106 примерно тех же лет 90 градусов. А двигатели одинаковые. Так что я решил ставить датчик именно на 92-87.
Если термостат нормально работает зачем закрывать картонками радиатор, он все равно не участвует в охлаждении жидкости если её температуре ниже порога открытия термостата. У меня пока с этим все нормально и температура ОЖ поднимается с -12 до +40 минут за 10 на ХХ. Примерно 1 градус за 2-3 секунды работы, по показаниям БК. Потом 90-87 поддерживается при езде.
Я как думаю зимой термостат открывается двигатель хватает ледяной ОЖ и термостат закрывается до тех пор пока не отроется опять на 80-83С и опять повторяется. Отсюда и невыгревания. потому как в систему попадает очень холодная ОЖ скажем -20С вот и ездится около 80С тоесть на гране открывания термостата.
Старый термостат рабочий оказался, на холодную герметичен ртом не продувается, в кипятке открывается, почему повысилась температура?, да видать из-за того что термостат Vernet, он попозже открывается, чем российские, может после смены ОЖ еще воздух есть гдето в системе, хоть и заливал со снятым шлангом подогрева карба..
Может старый раньше открывался чем положено. Пока я в общем доволен полностью. ОЖ сменил с Тосол-Синтез Felix prolonger Стандарт -40 на TосолCинтез X Freeze Carbox, 9 литров влил.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Читайте также: