Рабочая температура bmw m54
Вчера вытек антифриз, но нужно было доехать до дому. С собой был литр а/фриза, долил поехал на середине пути стрелка поползла в красную зону. Сразу остановился, заглушил мотор. На такси отвез ребенка домой, на заправке купил 5 л а/фриза, вернулся долил 2,5 л. поплавок всплыл, завел, стрелка Т-ры из красной зоны уползла на середину, поехал на СТО. По пути опять начал грется, дошла до красной зоны, остановился, долил еще 2 литра, доехал, до СТО - стрелка Т-ры, чуть касалась красной зоны в течении 20-30 секунд.
У меня вопрос. Насколько критично это? Знаю, что эти движки боятся перегрева, но насколько сильно в данной ситуации я его прегрел? И какие могут быть последствия?
Прикипят поршня? Западут кольца? Или это не в этом случае
Хочется верить, что все обойдется.Пара не было из-под капота? символика "перегрев двигателя" загоралась?
При перегреве чаще всего "ведет" ГБЦ- или шлифовать- или под замену.
БК выдаёт информацию о перегреве при температуре ОЖ 125-127 град.,это температура начала кипения антифриза при условии надлежащего давления в системе охлажд.около 2-х бар.Чем ниже давление,тем ниже точка закипания.Красная зона на указателе температуры начинается примерно со 120 и заканчивается примерно на 128 град.Если стрелка только касалась красной зоны 20-30 секунд как вы говорите,то возможно не дошло до кипения и перегрева.
Ответ на комментарий № 2 пользователя BMW_540i :
Какие нахрен 20-30 сек. движек,что остыл мгновенно как только ключ повернули?? А то,что в раскаленный двиг плеснули холодного фриза это как,не причина ли поводки головы и прочего как писал АА1 ? Очень надеюсь, что пронесет автора,но так издеваться над машиной наверно лучше не надо.
Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :
Да о каком на хрен раскалённом двигателе ты тут речь ведёшь? На основании изложенного автором там даже антифриз не успевал ни х.. закипеть.Ничего там не перегрето и ничего не деформировано. И мне вот эти твои посты в мой адрес на хрен не нужны.Ты изложи автору своё мнение,оно ему будет интересно,а мне оно как-то по барабану.
Не надо истерик,ты хочешь сказать,что без обмыва (фриз уходит) температура вокруг камеры сгорания осталасвалась в пределах допуска?Прочти внимательно,автор 2 литра дважды заливал,значит с сухой головой ехал.Закатил истерику на ровном месте,хоть на вопрос -бы ответил,только рассуждал о температуре кипения в атмосфере.
Знать бы какой движок? И какой объем охлаждающей жидкости? Включал ли печку на максимал при подходе стрелки к красной зоне?
И зачем Вы грызетесь.
Добрался человек до СТО,устранят течь,зальют охлаждающую,развоздушат. а дальше время покажет((((((
Может сразу затроит и начнет подкипать---прокладку ГБЦ пробило
Может просто подкипать---головка треснула(особенно возле 5-6 цилиндра)
Может все ОК и начнет ездить,а тут масло жрет---кольцам кердык((((
А может все будет хорошо и человек перекреститься и не будет ,,дотягивать,, на СТО без охлаждающей))))))
Ответ на комментарий № 5 пользователя omega :
Я закатил истерику. Не смеши меня уважаемый,а то я сейчас выпаду из кресла от смеха.Я всего лишь с тобой общаюсь в твоём же стиле.Истерики на сайте это твоя стихия,с 13-го года я их много читал.Никак ты не можешь выйти из роли прораба,руководящего гастерами на строительстве,всё пытаешься кого-то заткнуть,нагрубить.Ты научись наконец уважать мнение других.О чём я рассуждал в своём посте,о температуре или ещё о чём-то,так я излагал свою точку зрения и тебя она вообще никаким боком не касалась.И в конце своего поста я сказал,что ВОЗМОЖНО не дошло до кипения и перегрева.А ты начал адресовать мне свой пост типа КАКИЕ НА ХРЕН 20-30 СЕКУНД,ну а я тебе так же и ответил.Теперь по теме:у меня на обех машинах за последние шесть лет приходилось сталкиваться не один раз с подобными ситуациями когда температура входила в красную зону по разным причинам,но это было не продолжительно и ничего. машинки живы и здоровы и проживут ещё долго.А вот у тебя наверное такого не было никогда,ты наверное всегда предугадываешь,что может случиться в пути и заранее предотвращаешь возможный форс мажор.И ещё такой момент:автор не указал изначальную причину,по которой уходит антифриз. одной из которых может быть и есть уже ранее деформированная ГБЦ.Так что правильно сказал Виталий"а дальше время покажет".Ответ можешь не давть Сергей,я его уже знаю.Бреги свои нервы уважаемый!
Всем доброго времени суток! К сожалению не было возможности добраться до почты ранее, вчера забрал машину с СТО, оказалась х-ня, совсем мелочь - вылетела сливная пробка радиатора полуоборотная - как никто понять не смог и не объяснил. Нигде не нашли на защите не было. Мотор М52TU, антифриза залили вчера около 8 литров на пустую систему, утром сказали долить, по уровню. Вчера как забрал машину весь оставшийся вечер решал дела недоделанные, наездил около 70 км, утром долил около 300 мл NORDa зеленого, больше не проверял. Масло после замены сальников клапанов стоит по максимуму, хотел сливать, - те кто менял сальники клапанов сказали не парится, что это не "жигули" с общим картером, но все равно высосал инфузионной системой и шприцами 150 мл. Сегодня утром уровень масла был по максимуму, уровень ОЖ по БК не сигналил, стрелка стоит как должен х-й стоять, и как всем желаю чтоб стоял - ровно в небо. Всем большое спасибо за участие, за бурное обсуждение, но похоже по движке пронесло меня от серьезных проблем. Учту на будующее все высказанные мнения и пожелания. Всем счастливого пути.
Ответ на комментарий № 9 пользователя AlexZ76 :
Прочитав твою тему и о твоих действиях сразу было понятно,что ничего критического не произошло.Спасибо,что отписался!Удачи тебе!
Добавить комментарий
Всем добрый день. Машина E39 525i 2001 г., двигатель M54B25 Проблема следующая: При движении температура по 7-му тесту приборки показывает 81-83 градуса максимум и в пробках и по трассе, а должна быть 94-96. Доппомпа работает нормально. Машина долго прогревается. Грешил на термостат, читал по форумам что такая картина зачастую из-за него, поставил новый Behr, но ничего не изменилось, вроде даже дольше стала греться . Подсдкажите пожалуйста в чем может быть проблема?
воздух в системе охлаждения.
уровень в норме? долива не просит?
Вискомуфта как поживает? Ставлю на нее.
Пи чем по баробану! Жара или мороз.
Расскажу на своем примере,я это давно описывал,суть,пришлось заклинить виску,лето . июнь. трасса. на первом светофоре на тахо было 1000 об(прогрев двигла) так что вот так,хотя стрелка указателя не была в синей зоне. И воя особо не было,если резко не газовать.А по твоему вопросу Макс,нет не нормально,на этой температуре должен доп .вентилятор( кондейный )включаться. Похоже с холостыми у тебя трабл именно из-за датчика температуры.
ВО КАК! Будем посмотреть. Но его-же должна была диагностика увидеть или нет?
Разброс значений в пределах допустимых,но совершенно точно могу сказать от температуры очень много зависит,и троеж и расколбас все от нее родимой,особенно если больше 2-х датчиков температуры задействовано.
Ответ на комментарий № 2 пользователя AAI :
С уровнем все нормально
Ответ на комментарий № 1 пользователя nemez :
А как это точно проверить? На диагностику?
Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :
Буду проверять, отпишусь
Ответ на комментарий № 4 пользователя maxon485111 :
На е-39 90-95 градусов не более, при любой температуре за бортом.
На V 8 должно быть 104-108 градусов. это я сегодня пороверял на такой-же машине.
Макс,как меряли термопарой или мозг читали?Дело вот в чем, это грань кипения фриза на воздухе.
компом замеряли. Мерили даже ВАЗ 2109 У него 104.
На тазовской 9-ке на 105 должен вентилятор сработать. может градуировка не верная,если на тазике твоя температура?
Хотя в голове горячее чем в блоке.
Ответ на комментарий № 13 пользователя maxon485111 :
Извиняюсь за дезинформацию. Не знал
Серег. А как ты думаеш? Как ещё можно вычислить ещё? По датчик ровно центр. Ох уж мне эта электроника.
Полазил по интернету. 110 градусов это рабочая температура двигателя м 62. Так что у меня даже ниже нормы на 2 градуса. Там термостат какой-то хитрый.
Добавить комментарий
Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?
Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.
Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.
Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.
Перечень возможных причин перегрева двигателя.
1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.
2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.
3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.
4. Не правильная работа термостата. Проверяется при холодном пуске двигателя, держа руку на нижнем патрубке радиатора. Когда достигается нагрев системы до рабочей температуры, нижняя часть патрубка постепенно , в течение 3-5 минут, из теплой становится горячей (не с момента запуска двигателя, а с момента начала нагрева). Смотрим на панели температуру системы и определяем, нужно ли менять термостат.
5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.
6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.
7. Несоответствие плотности охлаждающей жидкости норме. Проверяется ареометром, устраняется заменой.
8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.
9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.
10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.
11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.
12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.
Старшая модель в линейке двигателей 54-й серии (в которую вошли еще M54B22, M54B25 и S54B32), разработанная на базе мотора M52TUB28. Блок цилиндров остался неизменным, алюминиевый с чугунными гильзами, коленвал новый, стальной с ходом 89.6 мм, новые и шатуны (длина 135 мм), изменились поршни, теперь они облегченные. Компрессионная высота поршня 28.32 мм.
Головка блока цилиндров старая двухваносная с новым ширококанальным впускным коллектором DISA, отличающимся от М54Б22 и М54Б25 еще более короткими каналами (-20 мм от М52ТУ). Изменились распредвалы, теперь это 240/244 подъем 9.7/9, новые форсунки, электронная дроссельная заслонка, система управления Siemens MS43/Siemens MS45 (Siemens MS45.1 для US).
Двигатель M54B30 использовался на автомобилях BMW с индексом 30i.
В 2004 году компания БМВ представила новую серию рядных шестерок N52 и 3-х литровый M54B30 стал понемного уступать место новому мотору N52B30, такого же рабочего объема. Процесс смены поколения окончательно завершился в 2006 году. В том же году, на базе М54 был разработан и представлен новый мощный турбированный двигатель N54, получивший огромную популярность на автомобилях с индексом 35i.
Проблемы и недостатки двигателей BMW M54B30
1. Жор масла М54. Проблема аналогична той, что имеет место быть на М52ТУ . Опять же виной всему поршневые кольца склонные к закоксовке. Решение простое — купить новые кольца, можно купить поршневые кольца от M52TUB28. Кроме того, проверьте и клапан вентиляции картерных газов (КВКГ). Возможно он требует замены.
2. Перегрев двигателя. Еще одна проблема рядных шестерок, в случае перегрева нужно проверить в каком состоянии находится радиатор и почистить его, выгнать воздух из системы охлаждения, проверить помпу, термостат и крышку радиатора. В итоге все будет работать как часы.
3. Пропуски зажигания. Проблема аналогична TU версии М52. Корень зла таится в закоксованных гидрокомпенсаторах. Купите новые, замените и все наладится.
4. Горит красная масленка. Наиболее распространенная причина в маслянном стакане либо в маслонасосе, проверяйте.
Помимо всего прочего, часто умирают датчики положения распредвала (ДПРВ), не слишком надежная резьба под болты головки блока цилиндров, недолговечный термостат, повышенные требования к качеству моторного масла, невысокий беспроблемный ресурс и прочее. Тем не менее по сравнению с прошлым поколением М52, двигатели 54-й серии несколько прибавили к надежности.
При выборе М52 или М54, желательно купить BMW M54B30 — отличный, мощный и надежный мотор. Прекрасный выбор для свапа.
Тюнинг двигателя BMW M54B30
Распредвалы
Учитывая то, что мотор и так достаточно мощный и тяговитый, серьезных доработок нам не потребуется, потому ограничимся классическим набором… Нам нужно купить спортивные распредвалы, например Schrick 264/248 с подъемом 10.5/10 мм (или злее), холодный забор воздуха, прямоточный выхлоп с равнодлинным выпускным коллектором (от Supersprint например). После настройки получим около 260-270 л.с. и чуть более злой характер двигателя, для города этого вполне достаточно.
Кому покажется мало, покупайте кованые поршни под высокую степень сжатия, распредвалы с фазой 280/280, адаптируйте 6-дроссельный впуск от S54 и прочее.
M54B30 Компрессор
Следующим шагом на пути к высокой мощности может стать покупка компрессор кита от ESS, G-Power или другого изготовителя. Такими нагнетателями можно увеличить максимальную мощность до 350 л.с. и больше на сток поршнях M54B30. Стандартные поршни и шатуны выдержат около 400 л.с.
Несмотря на то, что BMW славится довольно прочной поршневой, но для использования более мощных китов, рекомендуется купить кованые поршни и шатуны под степень сжатия 8.5 – 9.
M54B30 Turbo
Одним из самых распространенных способов по турбированию M54 является покупка турбо кита на базе Garrett GT30. Подобные киты включают в себя интеркулер, турбоколлектор, маслоподачу и маслослив, вестгейт, блоу-офф, топливный регулятор, топливный насос, бустконтроллер, датчики давления наддува, масла, температуры выхлопных газов (EGT), топливно-воздушной смеси, пайпинги, форсунки 500 cc. Все этом можно купить самому и настроить на Megasquirt. В итоге получим 400-450 л.с. на сток поршневой.
Очень популярный 2.5-литровый представитель серии М54 (в которую вошли еще M54B22, M54B30 и S54B32) появился в производственной линейке БМВ в 2000 году и заменил собой M52TUB25. Отличия М54 от М52: блок цилиндров нового двигателя остался старым, алюминиевым с чугунными гильзами и с чугунными коленвалом, изменились шатуны (145 мм), появились легкие поршни.
ГБЦ осталась прежняя с двойным ваносом, заменен длинный впускной коллектор на новый короткий (-10 мм от М52ТУ) с широкими каналами DISA, что позволило повысить мощность и дать мотору свободно дышать. Кроме того, используется электронная дроссельная заслонка диаметром 64 мм и система управления Siemens MS43/ Siemens MS45 (Siemens MS45.1 для US).
Данный мотор использовался на автомобилях БМВ с индексом 25i.
В период с 2005 по 2006 год, двигатель M54B25 стал вытесняться следующей генерацией рядных шестерок, рабочим объемом 2.5 л — N52B25.
Проблемы и недостатки двигателей BMW M54B25
Проблемы М54Б25 во многом аналогичны М52ТУ и полностью повторяют недостатки старшей модели М54Б30, о них можно узнать здесь. В общем и целом покупка двигателя M54B25 для свапа в Е30 или Е36 хорошее решение, мотор надежный и долговечный.
Тюнинг двигателя BMW M54B25
Строкер 3 л
Одним из самых распространенных методов повышения мощности на 2.5 М54, это переделка его в 3-х литровый мотор (Строкер). Для увеличения рабочего объема нам нужно купить коленвал, шатуны, поршни, весь впуск, впускной распредвал, форсунки и мозги от M54B30. После такого строкер кита, мощность увеличится до 230 л.с.
Для еще большего увеличения мощности, нужно купить спортивные распределительные валы Schrick с фазой 264/248 и подъемом 10.5/10 мм, холодный впуск, равнодлинный выпускной коллектор и полный прямоточный выхлоп. После настройки получим около 260-270 л.с.
M54B25 Турбо
Для постройки M54B25 Turbo, необходимо повторить все те процедуры, что производились с M52B28. Стандартные поршни и шатуны M54 выдержат около 400 л.с.
M54B25 Компрессор
Альтернативой всего вышеописанного может послужить покупка неплохого компрессор кит от ESS, устанавливающийся на стандартные поршни и выдающий ~300 л.с. Его огромный минус это цена, неподъемная для большинства владельцев моторов М54.
Читайте также: