После установки обманки лямбда зонда горит чек
Если у вас загорелась ошибка двигателя check engine на приборной панели, следует обратиться к специалистам и сделать компьютерную диагностику автомобиля для выявления неисправности. Довольно часто этой неисправностью оказывается вышедший из строя катализатор, о чем свидетельствует ошибка p0420, р0421, p0422, p0423, p0424, p0430, p0431, p0432, p0433, p0434.
Постараемся ответить на основные вопросы, которые волнуют автовладельцев по данной теме:
Горит чек катализатора. Что делать?
Если горит ошибка катализатора, но автомобиль ведет себя хорошо, не потерял мощности, не тупит и не увеличился расход, можно на первое время ее просто сбросить либо отсоединением клемм на время, либо с помощью диагностического сканера, так как нередко причиной ее возникновения может быть заправка некачественным топливом. В то же время загоревшийся check engine по катализатору может свидетельствовать и о разрушении его, что в свою очередь, может привести к тому, что в один момент автомобиль просто встанет и до удаления катализатора может больше не завестись. Если этот процесс проходит постепенно, то плавное снижение мощности можно и не заметить, не говоря уже об увеличении расхода.
Однако, для начала все же можно установить обманку лямбда зонда и стереть ошибку катализатора.
Поставил обманку катализатора чек горит все равно. Почему?
Если установка обманки не помогла и лампочка двигателя загорелась вновь, здесь может быть 2 варианта: либо проставка под датчик имеет неправильные параметры (с чем вполне можно столкнуться при самостоятельном ее изготовлении или довольно часто при покупке у недобросовестного или непрофессионального производителя или продавца), либо вам нужно удалять катализатор. Еще возможен вариант пропускания выхлопных газов где-то в трубе до 2-го датчика лямбда зонда.
Ошибка низкая эффективность катализатора. Какие варианты решения?
Данная ошибка в случае, если соты катализатора целы, может возникать или от негерметичности выхлопной трубы до 2-го датчика кислорода или при выработке каталитического покрытия сот, то есть выработке ресурса катализатора. В этом случае поможет проверка системы на пропуски с устранением их и установка обманки лямбда зонда без удаления катализатора.
Начиная с экологического класса ЕВРО-2 выхлопные системы современных автомобилей в обязательном порядке оборудуются катализатором. Он служит для дожигания несгоревшего топлива и нейтрализации особенно вредных продуктов сгорания, содержащихся в выхлопных газах.
Вообще это штука достаточно полезная, ведь она убирает неприятный запах сгоревшего бензина, и помогает поддерживать экологическую обстановку в больших городах.Однако срок службы катализатора достаточно ограничен, и в среднем составляет порядка 100-200 тысяч километров пробега.
Также срок службы сильно зависит от качества топлива и исправности агрегатов. Топливо, производимое в России, имеет повышенное содержание серы, что существенно сокращает срок службы катализатора в разы. А неисправность турбины при которой моторное масло попадает в выхлопную систему способно "убить" катализатор за несколько тысяч километров.
Итак, в какой-то момент многие автомобилисты сталкиваются с тем, что срок жизни катализатора подошел к концу. Он забивается и мешает выхлопным газам выходить через выхлопную систему. Это приводит к ощутимому снижению мощности, а порой и к аварийному режиму работы двигателя, при котором скорость и обороты ограничены, а машина настоятельно рекомендует посетить станцию технического обслуживания.
При посещении автосервиса автолюбителя ждет крайне неприятный сюрприз в виде цены на новый оригинальный катализатор. Для иномарок средняя цена нового - порядка 100 тысяч рублей, что очень и очень ощутимо для семейного бюджета.
Конечно, есть люди, которые могут себе позволить замену катализатора на оригинальный, что является самым правильным решением, но доступным далеко не всем. Остается только два варианта починки своего любимого автомобиля: установка универсальных катализаторов, что тоже неплохо (они кстати в разы дешевле, но все равно дорогие, так как сделаны из редкоземельных металлов) и полное удаление катализатора.
Об удалении и пойдет речь дальше.Процедура удаления катализатора состоит либо в удалении всего расширения выхлопной трубы, в которой содержатся ячейки катализатора, и заменой на прямой участок новой трубы, либо во вскрытии трубы и удалении оттуда катализатора с последующей сваркой корпуса обратно.
Подобная процедура занимает совсем немного времени и весьма бюджетна, ее стоимость редко превышает 10 тысяч рублей.
Кстати обратите внимание, что даже полностью "убитый" катализатор - это ценная вещь. Он сделан из редкоземельных металлов, в том числе платины. И его можно сдать переработчикам по цене порядка 20 тысяч рублей. Так что я бы рекомендовал не оставлять его в сервисе, где производилось удаление, а забрать себе с простой и понятной целью.
Если у Вас автомобиль экологического класса ЕВРО-2, то миссия выполнена, и автомобиль обратно готов к работе. Однако обладателей автомобилей с классом выше ЕВРО-3 будет ждать еще один неприятный сюрприз.Стандарт ЕВРО-3 и выше требует наличия двух лямбда зондов: до катализатора и после.
Лямбда зонд - это устройство для определения соотношения топлива и воздуха в выхлопных газах. Именно по нему автомобиль корректирует подачу топлива именно в тех пропорциях, в которых оно будет сгорать полностью.
Первый лямбда-зонд, расположенный в выхлопной трубе между двигателем и катализатором обеспечивает первичную корректировку топливовоздушной смеси.
Второй лямбда-зонд, установленный после катализатора, помогает произвести дополнительную корректировку смесеобразования с учетом особенностей работы конкретного катализатора.
И при удалении катализатора второй лямба-зонд будет получать совсем "неожиданные" автомобилем значения, что скорее всего приведет к ошибке "CHECK-ENGINE" и/или аварийному режиму.
Поэтому народные умельцы, освоившие болгарку и сварку, но не сильно дружащие с компьютерами придумали простой и изящный способ обхода этой досадной проблемы - обманка катализатора или обманка лямбда-зонда.
Обманка вваривается в то место, где стоит второй лямбда-зонд и представляет собой миникатализатор, который помогает зонду получать желаемые значения вместо реальных. Она стоит несколько тысяч рублей и предлагается в большинстве сервисов по ремонту выхлопных систем.
Установка такой обманки позволяет машине в целом функционировать без ошибок, но к сожалению, не все так просто и хорошо, как хотелось бы.
Из-за того, что показания второго зонда становятся ненастоящими, электронный блок управления двигателем больше не может поддерживать правильную топливовоздушную смесь и в большинстве случаев делает ее богаче (то есть повышает подаваемое количество топливо относительно сжигаемого воздуха). Богачение смеси приводит к уменьшение мощности автомобиля, а также к повышенному расходу топлива в режиме езды, ведь лишнее топливо не может сгореть из-за недостатка воздуха и просто напросто вылетает в трубу. Обычно расход может вырасти более чем на 10%, что согласитесь, не очень приятно.
Также в программе ЭБУ прописаны такие процедуры как прогрев катализатора и его прожигание, которые однозначно не будут корректно работать на обманке. Чаще всего это приводит к тому, что процедура прогрева катализатора не завершается, и двигатель работает на повышенных холостых оборотах. При этом расход с нормальных 1.1-1.4 литра в час для двухлитрового мотора возрастает до 1.7-1.9 л/ч. А это уже даже сильно больше чем повышение расхода на 10%.
Еще недогоревшее топливо проникает сквозь поршневые кольца в картер и разбавляет масло. Конечно, это не сильно страшно, так как бензин испаряется через вентиляцию картерных газов, но на ресурс масла это влияет точно не положительно.
Поэтому единственным правильным способом полного удаления катализатора является его полное программное отключение путем изменения прошивки двигателя. Вы будете удивлены, но в большинстве современных ЭБУ присутствуют "выключатели" этого режима. То есть это относительно штатная процедура, и да, она предусмотрена большинством производителей авто.
Так что если Вы соберетесь удалять катализатор, то я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на такой подход. По стоимости эта процедура обычно стоит не дороже установки обманки, а по качеству и правильности намного ее превосходит.
Если Вам интересна данная тематика, и хочется узнать еще больше, то подписывайтесь и ставьте лайки. Новые интересные статьи не заставят себя долго ждать!
Всем привет! Последнее время у меня часто спрашивают как обстоят дела с обманкой лямбда зонда, которую я установил уже давно ЧИТАТЬ ТУТ.
Самый популярный вопрос: горит чек или не горит?! В этом мы сегодня и разберемся.
Вернемся к истокам проблемы: Вырезанный нейтрализатор и горящий чек.
Так как у львиной доли авто каталик уже давно отсутствует, все ищут решение проблемы с "горящей мясорукой", а производители запчастей предлагают нам легкий путь избавится от злополучной P0420 и других сопутствующих, установив обманку.
Сразу скажу: Победить ошибку, не значит устранить проблему в целом!
Обманки бывают:
1) Механическая:
обычная с отверстием
и как у меня с миникатализатором (в данном случае угловая)
2) электронная: Подменяет показания 2 зонда, подгоняя их под идеальные.
И тут вроде все хорошо когда ты не слишком замороченный или дилетант. Чек не горит, ну и отлично. Одной проблемой меньше, а потом БАЦ ТЕБЕ P0420. Хаотичность которой сложно установить.
Сложно выразить много мыслей в короткий рассказ. Поэтому снова возвращаемся к теории КОЛХОЗА(зайдем издалека).
Каждый вырезая кат. в той или иной степени вносит конструктивные изменения. Ниже привожу зарисовки возможных вариантов с их описанием:
1) СТОК: Все заводские элементы и идеальные параметры работы.
2) КОЛХОЗ 1 : Вырезаются элементы, остается пустая банка и датчик на родном месте
Следствие: Повторение сигнала 1 лямбда зонда . Ошибки по бедной или богатой смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.
3) КОЛХОЗ 2 : Меняется гофра (изменяется длина) + ставится пламягаситель и переносится 2 датчик, где L- длина всей конструкции.
есть и многие другие с вариациями вплоть до стингера, где идет просто труба без пламягасителя.
Следствие: чаше всего ошибка по бедной смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.
Теперь подробнее о тестах и регулировании + обманки в системе.
Добрались до самого интересного: После того как выскочила ошибка и подключив примитивный сканер мы ее просто сбрасываем, но с ошибкой сбрасываются показания ЭБУ в целом + топливные карты + вся подноготная тестов которые проходит ЭБУ чтобы понять Ваш стиль вождения, рассчитывать правильно расход и контролировать ЕВРО 3, 4.
Картинка ниже показывает, что несколько тестов уже пройдены, но есть некоторые которые следует еще проверить. Опустим EVAP с его P0440… нас интересует катализатор и датчик кислорода.
После сброса ошибка может и не загораться, однако система тест не проходит и при наличии 2 не пройденых тестов ЭБУ переходит в усредненные параметры: БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДК, до следующей ошибки. Опять сброс и цикл замыкается. Такая схема характерна для КОЛХОЗ 1 без обманки. Лямбды повторяют параметры друг друга со сдвигом во времени.
УСЛОЖНЯЕМ: Купили обманку(дешевую или дорогую не важно) и внедряем ее в схему КОЛХОЗ 1.
Мы с легкостью можем получить следующий фокус:
1 датчик работает в штатном режиме, а второй плывет в районе 0,1-0,2 В, что говорит о избытке кислорода и требования к ЭБУ обогащать смесь.
При таком раскладе возможна ошибка 0420 или временно ее отсутствие, но смесь обогащается постоянно пока компьютер не пройдет тест.
ПРИ СХЕМЕ КОЛХОЗ 1 — Это практически единственный случай по моему наблюдению, когда после установки обманки возможен идеальный результат с прохождением тестов и присутствием такого графика
Плывущий график в районе 0,6-0,8 с некоторыми просадками до 0,1 (при резком нажатии на газ) наблюдается на автомобилях с нейтрализатором или когда совпали условия прохождения ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГАЗА в отверстие обманки.
СЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ: Напряжение на 2 датчике 0,1-0,2 приводит к обогащению смеси и ошибке низкой эффективности нейтрализатора. Сама ошибка 0420 возникает на холостых оборотах или на "малом газу" примерно при 55-60 км/ч. Так же обманки обычные или с миникатом не всегда решают проблему появления ошибки, а чаще ее маскируют от рядовых пользователей.
Существует несколько путей решения: Прошивка, возвращение к полному стоку(новый нейтрализатор) или ткнуть "пальцем в небо" и попасть в "Яблочко". С первого раза устранив проблему с удачной обманкой.
Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.
Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.
Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда
Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.
Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.
Контроль выхлопных газов лямбда зондом
Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.
Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ < 1) означает увеличение доли горючего (богатая смесь). Топливо не сгорает полностью, а выхлопные газы обогащаются несгораемым остатком. Соответственно, увеличение величины λ (λ>1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.
На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.
По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.
Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.
Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»
Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.
Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:
- Некорректный сигнал или полное его отсутствие
- Слабый сигнал
- Задержка отклика датчика
- Выход из строя нагревательного элемента
- Низкий/высокий сигнал со второго датчика
- Обрыв/замыкание цепи ДК №2
- Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
- Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться
Симптоматика поломок датчика лямбда
У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.
Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.
- Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
- Ощутимое увеличение потребление топлива;
- Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
- И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».
Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.
Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда
Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.
Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.
Восстановление корректной работы λ-зонда
Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.
При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.
Почистить грязь и нагар активными реагентами.
Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.
Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.
Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.
Каталитический нейтрализатор — современное решение экологических проблем, которые связанны с вредными выхлопами, производящимися транспортными средствами. Данное устройство устанавливается на ТС в процессе их производства.
Внешне изделие похоже на банку, а все его внутренние компоненты помещены в корпус из металла. Внутренние элементы авто катализатора покрываются слоем огнеупорного металла и состоят из большого количества мелких сот.
После удаления катализатора постоянно загорается чек
Автомобильный катализатор, иные части и системы автомобиля имеют свой срок годности. Сниженная мощность двигателя, уменьшение динамики самого автомобиля и появление на панели приборов соответствующего знака ошибки говорят о неисправности каталитического нейтрализатора.
Если сниженную мощность и динамику ТС можно заметить не сразу, то на включенный сигнал «Check Engine» трудно не обратить внимание. Основной его посыл связан с ошибкой ЭБУ двигателя и низкой работоспособностью катализатора.
К основным причинам выхода КН из строя могут привести:
- оплавление сот, что приводит к их закупорке;
- оплавленные/порванные провода датчиков, которые собирают информацию об уровне кислорода.
Большая часть изделий после поломки, как это ни печально, учитывая их стоимость, не подлежат ремонту. Именно высокая стоимость и, конечно, ряд хлопот, которые они приносят автомобилистам, отталкивает владельцев ТС от приобретения нового оригинального устройства. В связи с этим устройства полностью удаляют из автомобиля, устанавливая на их место обманку.
Принимая решение, непременно стоит взвесить все плюсы и минусы удаления катализатора
Электронное управление двигателем состоит из множества разнообразных детекторов, посредством которых осуществляется контроль состава топливной смеси. Функционирование лямбда-зондов осуществляется вместе с авто катализатором, для этого устанавливается два датчика:
- один (перед катализатором) изменяет направление движение топлива и сигнализирует на ЭБУ двигателя;
- другой, кислородный детектор, монтируется непосредственно в саму систему за КН, он определяет качество элементов в топливной смеси.
Удаление из газовыхлопной системы КН спровоцирует подачу диагностическим датчиком сигнала об избытке ядовитых веществ в выхлопных газах, производимых автомобилем. ЭБУ, в свою очередь, принимает сигнал и сообщает владельцу авто данную информацию посредством загоревшейся лампочки «Check Engine».
Как я победил горящий чек от вырезанных катализаторов
После удаления катализатора горит чек! Это проблема, с которой сталкиваются автолюбители, которые воспользовались услугой по удалению КН у недобросовестных компаний. В данном случае, работы были выполнены не до конца, да и само удаление, скорее всего, было выполнено недобросовестно.
Появляющаяся ошибка после удаления катализатора это норма, с которой специалисты современных автомастерских знают, как бороться. Для обмана ЭБУ двигателя осуществляется его перепрошивка, в процессе которой из рабочей системы извлекается 2-й лямда-зонд. От отсутствующего детектора компьютер не ожидает получить никаких данных, поэтому и двигатель функционирует в стандартном режиме.
Автомобиль, с установленной после удаления КН «обманкой», потребляет столько же топлива, как и с катализатором. Отличие лишь в том, что без фильтра в окружающую среду будет поступать гораздо больше ядовитых элементов. Если загорелась лампочка катализатора, обращайтесь! мы поможем!
Читайте также: