Матиз не заводится горит аккумулятор и
Поиск курил, мурзилку читал.
Сначала у меня сдох старый аккум. В итоге недельку назад купил новый. Приехав домой зарядил его, машина простояла два дня в гараже. Когда поехал — опять начала гореть лампочка аккумулятора.
Сегодня начал искать проблему. Сначала дозарядил аккумулятор. Пока ходил-бродил, умная зарядка уже зарядила его и отрубилась. Померил напряжение — 12,7В
Начал с определения тока утечки.
Сначала мультиметр показывал 0,05А. Не много вроде бы, но и не мало. Тупо перебирал все предохранители, заодно смотрел их состояние.
Когда вытащил №12 (если смотреть на салонный блок предохранителей, в правом ряду третья снизу) — "постоянное электропитание аварийной сигнализации при выключенном зажигании, час" ток упал на 0.01 и стал 0.04.
Что это за аварийная сигнализация? Аварийка, что ли? И как это связано с током утечки? Контакты ламп шалят? Кстати я когда менял лампу ближнего/дальнего, фишка обуглилась порядком. Я поставил себе на заметку пройтись по все контактам. Похоже надо это делать уже вчера.
Далее перебрал оставшиеся предохранители, ничего не нашел.
И вот вытащил предохранитель на 5А из какого-то жгута, это видать сигналка. Погас контрольный диод на торпеде. И тут же ток упал и стал 0,01, через некоторое время 0,02. Собственно сигнализация у меня всегда в сервисном режиме (т.е. отключена) за ненадобностью этого у нас.
Так что обратно я его вставлять не стал.
Теперь я решил проверить гену. Завел машину, лампочка аккумулятора опять горит.
Включил дальний свет. Напряжение 15,03В
Отключил дальний свет — 15.43В
Заглушился, проверил напряжение на аккумуляторе — 13,51В
По муризилке напряжение при включном дальнем должно быть в пределах 13.8 — 14.6, а у меня аж 15.03, что много. Может мультиметр врет?
Но я не понимаю, почему тогда аккумулятор разряжается по дороге?
Или это просто совпадение, и разряжался он в гараже слегка повышенным током утечки. А лампа горит из-за повышенного напряжения на выходе гены?
Уже заказал новый генератор. Надеюсь я не убью аккумулятор до этого момента…
Если у кого какие соображения, буду признателен.
Несколько дней иногда загоралась иконка АКБ. Потом при езде неожиданно начался странный цокающе лязгающий шум. Дворники стали медленно чистить стекло. Фары потускнели.
На следующий день при включении зажигания машина никак на него не реагировала. Приборы не загораются, фары и аварийка не включается. Аккум сел полностью.
Какой нужен режим зарядки необслуживаемого аккумулятора hankook 38ah, который разряжен на 50%, напряжения на клеммах 12,16 вольт. У меня зарядное устройство с постоянным напряжение.
Добрый день! Проблема такая. Стояли как то в пробке и не заметили что машина заглохла. Начинаем заводить, а не заводится, горит значок аккумулятора, а стартер вообще не крутит. Про.
Генератор накрылся. Видимо рассыпался подшипник, якорь встал на перекос и начал тереться о статор. Отсюда лязгающий звук. Далее сместившимися пластинами статора повредило катушки генератора, он ушёл в короткое замыкание, скорее всего накрылся диодный мост. И аккумулятор разрядился через вышедшие из строя диоды.
Аккумулятор на медленную зарядку, слабым током на двое — трое суток, генератор под замену. Впрочем, возможно его можно и починить, вскрытие покажет, но готовьтесь к худшему.
Проблема в генераторе, не дает заряд, из за этого и аккумулятор разрядился при движении. Зарядите аккумулятор, проверьте напряжение генератора, проблема может быть например в щетках, обмотке, диодном мосту, в регуляторе напряжения генератора. Еще проверьте цел ли ремень генератора.
Всё будет хорошо!
«Несколько дней иногда загоралась иконка АКБ. » — это может быть ослабление натяжки ремня, проскальзывание на шкиве генератора и начало недозаряда акумулятора.
«Потом при езде неожиданно начался странный цокающе лязгающий шум. » — частично начал рваться ремень, его обрывки стучали по двигателю по кузову.
«Дворники стали медленно чистить стекло. Фары потускнели. » - шкив генератора перестал крутиться, зарядки нет, напряжение упало. Дворниками и фарами высасывались остатки энергии из батареи.
На утро аккум не реагировал, потому что разряжен или возможно нет контакта наконечников проводов на клеммах аккумулятора (окисление, слабая затяжка и т.п.).
Речь пойдет о самых простых вариантах и решениях проблемы.
Бензин
Почему не заводится двигатель? Всё может достаточно просто: например, вы давно не заправляли свой автомобиль. Бывает, что вы попросту оставили автомобиль с маленьким количеством бензина. Во время запуска двигателя необходим минимум стакан бензина.
Если в бензобаке очень мало бензина, то топливная система может завоздушиться. В топливо провод засосет воздух, тогда автомобиль не заведется. Также на нексии может барахлить топливный датчик, поэтому вы пропустили очередную заправку.
Также из-за того что в топливную магистраль попал воздух, завести двигатель у вас не получится. Такое случается в 50 процентах случая, после замены топливного фильтра. Если вы меняли топливный фильтр и после этого автомобиль не заводится. Значит попробуйте еще раз прокачать насосом бензин, чтобы воздух вышел.
В остальных случаях проверьте реальное количество бензина в баке.
Некачественное топливо тоже может стать причиной отсутствия правильно работающего двигателя. Если в бак попала вода, значит запустить двигатель у вас никогда не получится. Кроме того возможны осложнения, вплоть до гидроудара. Рекомендуется слить весь бензин из бензобака и топливного фильтра и залить новое проверенное топливо.
Контакты и АКБ
Аккумулятор может быть виновником сложившейся ситуации. Дело в том, что во время запуска двигателя с АКБ идет очень мощный пиковый заряд на стартер, чтобы провернуть двигатель. Если в этой электрической цепи будет плохой контакт, то запуск двигателя нексии не увенчается успехом.
Проверьте все контакты, в случае необходимости зачистите их.
Из-за плохого аккумулятора может не запуститься двигатель. Проверьте напряжение на АКБ, оно должно быть равно выше 12 вольт.
Контактная группа – болячка нексии. Проверить работает ли контактная группа не сложно. Если при повороте ключа ничего не происходит, значит пришло время её менять.
Воздух
Банальной причиной может стать воздух, а точнее его отсутствие или наоборот слишком большое количество. Как часто вы меняете воздушный фильтр? Может пришло время заменить его. Также проверьте воздуховоды к двигателю, они должны быть герметичны – без потрескиваний и дыр.
Возможные неисправности двигателя и методы их устранения Део Матиз
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Дэу Матиз 1997 г.в.
- Возможные неисправности двигателя и методы их устранения
↓ Комментарии ↓
1. Общие данные
1.0 Общие данные 1.1. Идентификационные номера 1.2 Основные инструкции по ремонту 1.3. Технические характеристики Автомобилей с механической коробкой передач
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1. Техническое обслуживание 2.2. Замена моторного масла и масляного фильтра 2.3 Замена свечей зажигания 2.4. Проверка топливопроводов 2.5. Проверка и регулировка угла опережения зажигания 2.6. Проверка системы охлаждения на отсутствие утечек 2.7. Проверка уровня масла в коробке передач 2.8 Проверка шарового шарнира передней подвески 2.9. Проверка осевого люфта заднего колеса 2.10. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 2.11. Удаление воздуха из тормозной системы 2.12. Антикоррозионные материалы
3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1. Механическая часть двигателя 3.2. Система охлаждения 3.3. Электрооборудование 3.4. Система управления двигателем 3.5. Система выпуска отработавших газов
4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач и дифференциал 4.3. Валы привода
5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1 Возможные неисправности ходовой части и методы их устранения 5.2. Передняя подвеска 5.3. Задняя подвеска 5.4. Шины и колеса 5.5. Регулировка установки колес
6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1. Система гидроусилителя руля 6.2. Насос гидроусилителя руля 6.3. Рулевой механизм с гидроусилителем 6.4. Рулевая колонка
7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Описание конструкции 7.2. Диагностика тормозной системы 7.3. Снятие и установка узлов тормозной системы 7.4. Замена тормозных колодок 7.5. Ремонт узлов тормозной системы
8. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
8.0 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 8.1. Система отопления и вентиляции 8.2. Система кондиционирования
9. Электрооборудование кузова
9.0 Электрооборудование кузова 9.1 Общие сведения 9.2 Предохранители, реле и жгуты проводов 9.3. Система освещения и звуковой сигнал 9.4. Стеклоочиститель и стеклоомыватель 9.5. Панель управления 9.6. Аудиосистема
10.0 Кузов 10.1. Интерьер 10.2. Сиденья 10.3. Стекла и зеркала 10.4. Элементы внешней отделки кузова 10.5. Бамперы 10.6. Двери 10.7. Крыша 10.8. Ремни безопасности 10.9. Передняя часть кузова 10.10. Задняя часть кузова 10.11. Рама и каркас кузова 10.12. Восстановление герметичности и устранения скрипов кузова
11. Схемы электроборудования
11.0 Схемы электроборудования
Датчики из-за которых невозможно завести нексию
Датчики в нексии не только отвечают за образование топливо-воздушной смеси, но некоторые датчики могут препятствовать запуску двигателя.
Датчик положения коленчатого вала – влияет на запуск двигателя. Обрыв в цепи, а также его неправильная работа не даст вам тронуться с места ни на миллиметр!
Датчик холостого хода – косвенно влияет на запуск двигателя. Ситуация следующая: Вы пытаетесь запустить двигатель, и он вроде бы схватил, но нет сразу заглох. В этом может быть виноват этот недорогой датчик.
Датчик абсолютного давления – на некоторых версиях нексии влияет на запуск двигателя в мороз. От датчика идет вакуумная трубочка на впуск, зимой в ней образуется конденсат и двигатель попросту не заводится!
Самые распространенные причины
Если все предыдущие пункты не ваш вариант, то тут поговорим о самых часто встречающихся причинах почему не заводится нексия.
Контактная группа
Во-первых, мы уже писали про контактную группу. Контактная группа очень часто выходит из строя на нексии. Проявляется это в том, что двигатель не реагирует на ключ зажигания. А также при этой проблеме автомобиль может резко и неожиданно заглохнуть прямо во время движения, а дальше не подавать признаков жизни.
В таком случае можно завести двигатель проводками, чтобы доехать до места назначения. А далее в обязательном порядке заменить КГ, с его разгрузкой с помощью реле.
Свечи
Во-вторых, для запуска и последующей работы движка необходима стабильная искра. Наиболее частой проблемой запуска мотора являются свечи зажигания. Они выходят из строя иногда неожиданно, во время работы двигателя особо не проявляя себя. Но при запуске, а особенно холодном запуске двигателя в морозы ничего не получится.
Рекомендуется менять свечи каждые не более чем 50 тысяч километров.
ВВ провода и модуль зажигания
Модуль зажигания (катушка зажигания) – передает через высоковольтные провода на свечи искру. При неисправности модуля зажигания запуск и работа двигателя затруднен.
Высоковольтные провода изнашиваются гораздо чаще, поэтому необходимо проверить их. Например, в ночное время суток, на заведенной машине откройте капот. Если увидите искры в разные стороны, то это значит ВВ провода у вас пришли в негодность и пропускают искру.
Замените провода, на более качественные. Учтите, что замена может ничего не дать, так как провода “приходят” не сразу. По началу двигатель начнет троить и колбасить, только потом они придут в негодность. Езда на троящем двигателе приводит к быстрому износу свечей зажигания, поэтому меняя ВВ провода, рекомендуется ставить новый комплект свечей.
Не заводится нексия из-за стартера?
Если выше перечисленные случаи не помогли и нексия не заводится, то причина может скрываться в стартере. Автомобиль вообще может не реагировать на ключ зажигания, но если при повороте ключа Вы слышите скрежет или странный звук, то скорее всего неисправен стартер.
Необходимо проверить контакт на стартер или снять его совсем и прочистить. Если это не помогло, то замените его. Так как в стартере чаще всего ломается втягивающее реле или бендикс. Проверкой работоспособности стартера должен заниматься специалист.
Всё может быть проще, когда контактная группа замка зажигания не замыкает контакт со стартером, от того что расплавилась или выгорела.
Стартер крутит, но не заводит
Если крутится стартер, но нексия отказывается заводится, то причин хоть и масса, но чаще всего у всех автовладельцев происходят одни и те же неприятности.
Перечень того почему не заводится, но при этом крутит стартер
| Причина | В чем проявляется | Стартер крутит | Решение |
| ушли Метки ГРМ / обрыв ремня ГРМ | по ощущению стартер крутит в холостую | да | Капитальный ремонт/Замена ГРМ |
| Плохой контакт АКБ(стартер, КГ) | плохо крутит стартер, не реагирует на ключ | да/нет | Зачистить контакты |
| Проблемы с бензином | по ощущению стартер крутит в холостую | да | Залить качественный бензин |
| Проблема с ВВ проводами, свечами | крутит и почти схватывает, схватывает и глохнет | да | Заменить все высоковольтные провода и свечи |
| Сел АКБ | нет реакции на ключ, только слышно щелчки | нет | Поставить заряженный АКБ |
| Не работает бензонасос | стартер крутит в холостую, при повороте ключа зажигания не слышно звука насоса | да | Поменять сеточку на бензонасосе и сам бензонасос |
| Неисправен какой либо из датчиков | крутит в холостую | да | Провести диагностику автомобиля |
Дэу матиз нет искры | Daewoo
Daewoo Matiz — Притащили не заводиться
Матиз не заводится.ГРМ и зажигание не причём.
Daewoo Matiz 2011, крутит, но не заводится.
Замена катушки зажигания на Матизе и исправление корейских косяков.
Трамблёр Дэу Матиз. Разборка, проверка.
Деу Нексия Нет искры Коммутатор горит Решения проблемы Как восстановить старый коммутатор
ДЭУ Матиз. Система зажигания. Из серии «Гараж».
Дэу нексия нет искры походу померла катушка зажигания
Нет искры на свечах.
Частный случай: стучит катушка зажигания Матиз
- Пранкеры вован и лексус
- Шевроле все марки
- Технические характеристики fiat doblo panorama
- Major toyota сокольники
- Шкода кодиак интерьер
- Suzuki grand vitara характеристики
- Toyota tacoma технические характеристики
- Отзывы владельцев ситроен с4 2012
Главная » Daewoo » ДЭУ МАТИЗ НЕТ ИСКРЫ
mir-decorr.ru
Серьезные неисправности
Нексия довольно таки надежный автомобиль, но рано или поздно прочность может улетучится, например, с обрывом ремня ГРМ. Не заводится нексия может из-за обрыва ремня, в таком случае готовьте денежки на капитальный ремонт двигателя.
Нексия может не заводится по причине низкой компрессии в цилиндрах. Это случается при довольно больших пробегах свыше 250 тысяч километров. Также прогар клапана может стать причиной, по которой вы не заведете машину.
Существует способ, который покажет вам с точностью 99 процентов, на то что у Вас двигатель уже “устал” из за чего снизилась компрессия или же прогорел какой то из клапанов.
Выкрутите свечи и добавьте с помощью шприца по 250 миллилитров моторного масла в каждый из цилиндров. Закрутите обратно свечки и попробуйте запустить машину. Если всё получилось, то дело в износе поршневых колец и большом износе в цилиндрах.
Если способ не обернулся успехов, то похоже прогорел какой то из клапанов.
Еще не менее серьезная неисправность заключается в том, что движок был перегрет. После перегрева голову ведет в сторону, что затрудняет правильную работу и запуск.
Трамблер и «Деу-Нексия»
Огромное количество владельцев дорестайлинговых моделей сможет легко оспорить мнение автоугонщика из рекламы, что различные проблемы, связанные с запуском в морозы, – это не сюрприз. Но «Дэу-Нексия» не заводится не только в мороз. Иногда просто так внезапно, без серьезных причин вдруг отказывается заводиться с ключа. При этом если автомобиль толкнуть, двигатель запускается и легко работает с точностью швейцарских часов.
Такое поведение мотора прямо сообщает владельцам о неисправностях с системой зажигания. В случае с «Нексиями» данный диагноз также подтверждается – проблемы с запуском с ключа заключаются в трамблере, а если диагностировать поломку еще точнее, то в индукционной катушке распределителя зажигания.
Со временем эта деталь может рассыпаться буквально в труху. Производитель долго думал, как бы решить эту проблему, и выход нашли. Компания радикально избавилась от системы зажигания вместе с трамблером. Автомеханики рассказывают, что в 2007 году полуторалитровый мотор модернизировали – унифицировали с двигателем от родственного бюджетного автомобиля «Ланос». Кроме основных конструктивных изменений, данная модернизация привела к тому, что трамблера в ДВС не стало. Вместо него установлен электронный модуль, ответственный за зажигание.
Daewoo Matiz является неприхотливым автомобилем, но несмотря на это в процессе эксплуатации его владелец может столкнуться с ситуацией, когда машина отказывает заводиться. Причины, приведшие к невозможности пуска силового агрегата, бывают самые различные. Часть из них легко ликвидируется своими руками, но для устранения некоторых может потребоваться помощь автосервиса.
Проблемы с аккумуляторной батареей
Если Дэу Матиз не заводится, то поиски неполадок следует начинать искать с аккумулятора. На пуск мотора непосредственно влияет уровень заряда батареи. Если она села, то напряжения бортовой сети будет недостаточно для нормальной работы стартера. При попытке завести машину автовладелец услышит лишь звук периодических щелчков втягивающего реле.
Ситуация с пуском усугубляется в мороз. При снижении температуры меняется вязкость моторной смазки и она загустевает. Из-за этого стартеру тяжелее вращать коленчатый вал двигателя. Он создает увеличенную нагрузку на АКБ, потребляя больший пусковой ток. В это же время из-за холода батарея способна отдать меньший заряд. Накладывание этих фактов усложняет запуск в мороз. На горячую он проходит более-менее, а на холодную мотор плохо схватывает и может вообще отказаться заводиться.
Если аккумуляторная батарея села, то завести силовую установку можно одним из нижеприведенных способов:
Если разряд батареи произошел единожды, то необходимо полностью ее зарядить и продолжить обычную эксплуатацию Daewoo Matiz, не обращая внимание на случившееся. Если же сталкиваться с севшим аккумулятором приходится периодически и достаточно часто, то АКБ подлежит диагностике. При выявлении ее неисправности, по результатам проверки принимается решение о восстановлении или замене аккумулятора на новый.
Диагностика батареи может показать полную ее исправность. Если она при этом быстро разряжается, то контролю подлежит бортовая сеть Daewoo Matiz. Необходимо проверить ее на короткое замыкание и наличие тока утечки. При их обнаружении требуется оперативное устранение неполадок. Затягивание с ремонтом может привести к возгоранию машины.
Немаловажной является проверка корпуса АКБ на наличие повреждений. Так, например, сквозные трещины способны вызвать потерю части электролита. Это в свою очередь ведет к уменьшению заряда и выдаваемого пускового тока. При обнаружении дефектов принимается решение о способе и целесообразности их устранения. В некоторых случаях более выгодно приобрести новый аккумулятор.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Автосигнализация монтируется на Дэу Матиз для снижения риска его угона. В результате неправильной установки или поломки какого-либо модуля охранная система может стать причиной невозможности завести автомобиль.
Условно все неполадки с автосигнализацией делятся на программные и физические. Первые возникают из-за ошибок в главном модуле. Среди физических неполадок наиболее характерной является поломка реле и прочих элементов автоматики. Контакты оплавляются, прилипают или обгорают, что делает невозможной коммутацию в цепи.
При подозрении на неисправность сигнализации рекомендуется снять ее с авто. Если после этого Daewoo Matiz начнет нормально заводиться, то охранная система является искомым источником проблем с запуском силового агрегата. Далее требуется проконтролировать исправность каждого модуля и правильность схем подключения.
Проблемы в системе зажигания
При возникновении проблем с системой зажигания, обычно стартер крутит, а двигатель не заводится или глохнет сразу после запуска. В некоторых случаях наблюдается нестабильная работа мотора в предыдущие разы перед его отказом запускаться.
В первую очередь внимание следует уделить свечам. Из-за тяжелых условий работы они часто выходят из строя. Важно визуально их осмотреть. При наличии повреждений, которые указаны на изображении ниже, рекомендуется заменить весь комплект.
На части автомобилей Дэу Матиз присутствует трамблер. Он часто становится причиной невозможности завести машину. Для диагностики устранения проблем необходимо снять крышку трамблера и осмотреть бегунок и контакты. При наличии подгораний, окислов или налета требуется все хорошо зачистить.
Неисправности системы питания двигателя
| Причина неисправности | Проявление |
|---|---|
| Заправка не тем топливом | Попадание солярки в бензобак ведет к практически моментальному отказу двигателя запускаться |
| Забивание форсунок | С последовательным накоплением отложений в распылителе происходит постепенное усложнение запуска мотора |
| Разрыв топливной магистрали | Отказ заводиться возникает сразу после получения повреждения |
| Электронасос не качает горючее | Дэу Матиз глохнет на ходу и в последующем не запускается |
| Забитый топливный фильтр | Сложности завести авто возникают, когда фильтр почти полностью забит |
Поломки системы впрыска топлива
Для нормальной работы системы впрыска электронный блок управления двигателем собирает и обрабатывает информацию с нескольких датчиков. При возникновении проблем с измерителями или ЭБУ пуск усложняется или становится невозможным. Для решения проблемы рекомендуется считать ошибку диагностическим сканером. По результатам выявленных неисправностей принимается решение о методе восстановления нормального запуска мотора.
Особую проблему в системе впрыска создает датчик измерения температуры охлаждающей жидкости. При занижении реальных результатов состояния ОЖ, электронный блок управления подает задание на увеличение порции впрыскиваемого горючего. Бензин заливает свечи и мотор глохнет. Последующий запуск становится невозможным. Временное решение проблемы заключается в просушке свечей. Для полного устранения неполадки рекомендуется проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и при необходимости провести его замену.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Читайте также: