Пежо 607 система охлаждения схема
Надеюсь завершающая часть по системе ОЖ. Продолжаю доводить машину… до ума.)
Предполагалось, что именно перегрев движка начался из-за загрязнённого или неисправного термостата.
Снял патрубок, который идёт с середины верхней части радиатора на движок — там находится термостат.
Мне было удобнее сначала снять патрубок, т.к. вся жидкость была слита, да и подлезть удобнее. Так же удобнее, если снять корпус воздушного фильтра, снимается он легко, поэтому не поленитесь, заодно, как я, и почистите его от песка и мелкого мусора. Крышка-штуцер термостата крепится 2 болтами на 10, которые можно выкрутить гибким удлинителем, но т.к. у меня был облегчён доступ к ним, то я откручивал обычным ключом. Нижний левый накидной битой на отвёртке легче выкручивать.
Снимаем крышку термостата и вынимаем вставленный в корпус термостата непосредственно сам термостат. Он у меня выглядел таким образом.
Весь в сгустках, с забитыми отверстиями и растянутой и полуразлагающейся прокладкой.
Я купил новую прокладку на термостат.
Не путайте с кольцом уплотнительным на термостат Citroen/Peugeot 1340.58, оригинальный артикул на прокладку Citroen/Peugeot 1340.60, потому что оба в оригинальном каталоге обозначены 7ой позицией.
Для сравнения сфотографировал старую и новую прокладки термостата.
Слева прокладка курильщика, а справа здорового термостата. :D
Дальше я взялся почистить и заодно проверить термостат на работоспособность.
Позаимствовал у жены вот такую формочку для выпекания
Налил 1 к 1 в неё воды и уксуса и стал кипятить. Предварительно закрыл входные двери, дабы не пришёл чел с рекламы со словами "Вы всё ещё кипятите, тогда мы идём к вам!". До кипения термостат стал раскрываться (после охлаждения закрылся), что говорило о том, что он исправен. Накипь и наросты отвалились. Промыл под холодной проточной водой и надел прокладку новую на него.
Моё наблюдение: устанавливать лучше термостат сначала вставив его в крышку термостата, а потом уже в корпус, потому что если сначала в корпус термостат вставить, то он может быть не отцентрован и крышка закусит прокладку.
Для надёжности можно тонким слоем промазать герметиком соединение крышки термостата с корпусом термостата, но у меня герметика не было под рукой, поэтому я скручивал так. Проверял, вроде не сочится. Если вдруг начнёт капать, тогда уже откручу и герметом намажу.
После всего этого решил развоздушить систему ОЖ. Есть колпачок на патрубке к термостату и винтик на патрубке входа на печку. Заводим машину, прогреваем и откручиваем поочерёдно, пока идёт воздух и не начинает сифонить ОЖ. ОСТОРОЖНО! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!
Если правильно не развоздушить, то словите воздушную пробку и двигатель начнёт перегреваться, а антифриз выдавливать с расширительного бачка.
Так же на первом фото справа от красного выделения на корпусе термостата имеется болт для развоздушивания системы ОЖ после термостата на двигатель, но о нём на тот момент я не знал и не откручивал (это подсказал Andruxa-adm).
Когда термостат снимал, чтобы удобнее было откручивать его, то и корпус воздушного фильтра снимал и вытряхивал оттуда песок и мелкий мусор. Снимается вообще легко, держится с правой стороны зажимом.
Peugeot 607 с бензиновыми двигателями: EW10 J4 (RFN) 2.0 л (1997 см³) 136 л.с./100 кВт, EW12 J4 (3FZ) 2.2 л (2230 см³) 158 л.с./116 кВт, 10FJ3P ES9A/ES9J4 (XFV/XFX) 3.0 л (2946 см³) 207 л.с./152 кВт и дизельными DW10 BTED4 (RHR) 2.0 л (1997 см³) 136 л.с./100 кВт, DW12 TED4 (4HX/4HZ) 2.2 л (2179 см³) 128 л.с./94 кВт, DT17 TED4 (UHZ) 2.7 л (2720 см³) 204 л.с./150 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Технические характеристики, цветные электросхемы, устройство, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие легковой автомобиль бизнес-класса (E) Пежо 607 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан переднеприводные модели (включая рестайлинг в ноябре 2004) выпуска с октября 1999 по 2012 год
Видео Peugeot 607 замена помпы системы охлаждения и стартера (Пежо 607 99-12)
Peugeot 607 общая информация (Пежо 607 1999-2012)
Автомобили с дизельным двигателем DW12TED4
Снятие
23) Слейте охлаждающую жидкость.
24) Снимите зубчатый ремень газораспределительного механизма.
25) Вывинтите болты крепления и снимите водяной насос и его уплотнение.
Установка
26) Почистите уплотняемые, поверхности водяного насоса чистящим средством Decapjoint.
Внимание! Чистка поверхностей абразивными средствами не допускается.
27) Установите водяной насос на монтажное место, заменив прежнее уплотнение на новое.
28) Затяните болты крепления водяного насоса с усилием 15 Нм.
29) Уложите зубчатый ремень и установите демонтировавшиеся для этого компоненты.
30) Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.
Автомобили с дизельным двигателем DT17TED4
Снятие
31) Снимите верхнюю защитную крышку двигателя.
32) Снимите брызговик двигателя.
33) Слейте охлаждающую жидкость.
34) Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, предварительно обозначив направление его вращения (если будет устанавливаться прежний ремень).
35) Застопорите шкив привода водяного насоса от проворачивания с помощью упорного валика, вставив его в отверстие на шкиве.
36) Вывинтите три болта крепления шкива водяного насоса и снимите шкив.
37) Извлеките упорный валик, которым стопорился шкив водяного насоса, вывинтите три болта крепления насоса и снимите водяной насос с блока цилиндров.
Установка
38) Проверьте состояние и ход натяжного и направляющего роликов, а также водяного насоса и убедитесь, что они вращаются плавно, без заеданий и шумов, и на них нет следов выхода смазки.
39) Замените прежнюю уплотнительную прокладку водяного насоса на новую и установите водяной насос на монтажное место.
40) Закрепите водяной насос на блоке цилиндров болтами, затянув их с усилием 10 Нм.
41) Установите шкив водяного насоса, затянув болты его крепления с усилием 20 Нм. Для исключения проворачивания шкива при ввинчивании болтов застопорьте шкив упорным валиком, вставив его в соответствующее отверстие.
42) Извлеките упорный валик и уложите ремень привода вспомогательных агрегатов, убедившись, что ребра ремня плотно заходят в канавки всех шкивов.
43) Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.
44) Установите брызговик двигателя и его верхнюю защитную крышку двигателя.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
Разведка боем
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Торжественный пуск двигателя
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Выводы
И снова здравствуйте.
Когда делал развоздушку системы ож, путём откручивания болта на патрубке к трубкам печки, после он стал пропускать.
Я тогда промазал герметиком резьбу и вокруг самого болта и вроде пару недель было всё герметично. Но не тут то было, одним прекрасным солнечным днём я поставил машину на стоянку и слышу, что где-то капает и пошипывает, посмотрел на землю под машиной, а там, ближе к рулевой рейке, маленькая лужица. В момент открывания капота была ничтожная вероятность, я бы сказал даже надежда того, что там сидит сцущий кот, но всё же с патрубка с болтом для развоздушки капало, по термозащите и на землю.
Прикупил в Минске бэушный патрубок в хорошем состоянии (10$) у pusk-2801 .
Думал, менять будет дико неудобно из-за расположения сзади двигателя на пружинных хомутах, но на удивление поменялось за 10 минут.
Снял скобу которая удерживает патрубок на штуцере трубки, которая уходит в салон. Вылилось порядка грамм 300 жидкости. Залез на правое крыло и пассатижами сжал пружинный хомут и стянул патрубок, после чего он оказался у меня в руках. И не зря я решил его поменять, потому что всё оказалось намного печальнее, чем я думал.
Новый патрубок со стороны помпы одевал уже на хомут с болтом, так удобнее надевать было и закручивать, нежели пружинным.
Теперь по этой части всё герметично, чему я был несказанно доволен.
Поездил сутки, проверил, нигде не подтекает и уровень дистиллята не падает, капель под машиной нет.
Пришло время антифриза. Прикупил вот таких 3 баночки (23$)
Слил процентов 70 дистиллята, путём отсоединения патрубка на радиаторе, с патрубков на печку и прогревания машины до открытия термостата. Поиски пробки на двигателе для слива антифриза увенчались фиаско, я её так и не смог найти. Вероятно, у меня её просто нет, а вместо неё стоит заглушка. Поэтому пришлось разбавлять концентрат антифриза не 1 к 1, а где-то 1 к 0,7 воды, дабы на выходе вместе с оставшимся дистиллятом получилось 1 к 1.
Так же при установке патрубка на радиаторе обратно, было обнаружено, что уплотнительное кольцо стало пропускать капли антифриза, оно просто подрастянулось и, как я не пытался несколько раз пересобрать, не давало положительного результата. На авторынке было подобрано и заменено резиновое кольцо (к сожалению замеры его не сделал). Установил, собрал, залил антифриз, завёл, прогрел, на заведённом развоздушил. Долил ещё антифриза. Пока полёт нормальный, вроде всё герметично и не беспокоит. Время покажет.)
Всем механического здоровья и не сопливить!
Upd: 4 года откатал на этом антифризе, всё отлично и полностью доволен им, потом просто продал машину, поэтому не знаю сколько ещё прослужил бы.
Peugeot 607 с бензиновыми двигателями: EW10 J4 (RFN) 2.0 л (1997 см³) 136 л.с./100 кВт, EW12 J4 (3FZ) 2.2 л (2230 см³) 158 л.с./116 кВт, 10FJ3P ES9A/ES9J4 (XFV/XFX) 3.0 л (2946 см³) 207 л.с./152 кВт и дизельными DW10 BTED4 (RHR) 2.0 л (1997 см³) 136 л.с./100 кВт, DW12 TED4 (4HX/4HZ) 2.2 л (2179 см³) 128 л.с./94 кВт, DT17 TED4 (UHZ) 2.7 л (2720 см³) 204 л.с./150 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Технические характеристики, цветные электросхемы, устройство, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие легковой автомобиль бизнес-класса (E) Пежо 607 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан переднеприводные модели (включая рестайлинг в ноябре 2004) выпуска с октября 1999 по 2012 год
Видео Peugeot 607 замена помпы системы охлаждения и стартера (Пежо 607 99-12)
Peugeot 607 общая информация (Пежо 607 1999-2012)
Автомобили с дизельным двигателем DW12TED4
Снятие
23) Слейте охлаждающую жидкость.
24) Снимите зубчатый ремень газораспределительного механизма.
25) Вывинтите болты крепления и снимите водяной насос и его уплотнение.
Установка
26) Почистите уплотняемые, поверхности водяного насоса чистящим средством Decapjoint.
Внимание! Чистка поверхностей абразивными средствами не допускается.
27) Установите водяной насос на монтажное место, заменив прежнее уплотнение на новое.
28) Затяните болты крепления водяного насоса с усилием 15 Нм.
29) Уложите зубчатый ремень и установите демонтировавшиеся для этого компоненты.
30) Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.
Автомобили с дизельным двигателем DT17TED4
Снятие
31) Снимите верхнюю защитную крышку двигателя.
32) Снимите брызговик двигателя.
33) Слейте охлаждающую жидкость.
34) Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, предварительно обозначив направление его вращения (если будет устанавливаться прежний ремень).
35) Застопорите шкив привода водяного насоса от проворачивания с помощью упорного валика, вставив его в отверстие на шкиве.
36) Вывинтите три болта крепления шкива водяного насоса и снимите шкив.
37) Извлеките упорный валик, которым стопорился шкив водяного насоса, вывинтите три болта крепления насоса и снимите водяной насос с блока цилиндров.
Установка
38) Проверьте состояние и ход натяжного и направляющего роликов, а также водяного насоса и убедитесь, что они вращаются плавно, без заеданий и шумов, и на них нет следов выхода смазки.
39) Замените прежнюю уплотнительную прокладку водяного насоса на новую и установите водяной насос на монтажное место.
40) Закрепите водяной насос на блоке цилиндров болтами, затянув их с усилием 10 Нм.
41) Установите шкив водяного насоса, затянув болты его крепления с усилием 20 Нм. Для исключения проворачивания шкива при ввинчивании болтов застопорьте шкив упорным валиком, вставив его в соответствующее отверстие.
42) Извлеките упорный валик и уложите ремень привода вспомогательных агрегатов, убедившись, что ребра ремня плотно заходят в канавки всех шкивов.
43) Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.
44) Установите брызговик двигателя и его верхнюю защитную крышку двигателя.
Читайте также: