Чери тигго т11 выхлопная система схема
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Chery Tiggo , система впуска двигателя Chery Tiggo , система выпуска газов Chery Tiggo , система выпуска Chery Tiggo , система впуска Chery Tiggo
10. Выхлопной трубопровод и глушитель
Центральный выхлопной трубопровод
Снятие центрального выхлопного трубопровода
Внимание:
- Во время работы двигателя температура компонентов выхлопной системы очень высока. Перед снятием необходимо убедиться, что двигатель остановлен, а соответствующий компонент достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Для снятия и установки центрального выхлопного трубопровода нужен помощник. Не допускать падений центрального выхлопного трубопровода, поскольку это может привести к его деформации и нарушению герметичности.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.
1. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Поднять автомобиль на удобную для работы высоту.
4. Отвернуть две гайки (указаны на рисунке стрелками), и отсоединить главный каталитический нейтрализатор от центрального выхлопного трубопровода. Извлечь прокладку из стыка. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
5. Отвернуть два болта с пружинами (указаны на рисунке стрелками), и отсоединить центральный выхлопной трубопровод от глушителя. Удалить прокладку со сферическими кромками из стыка. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
6. Отцепить ромбовидный подвес (указан на рисунке стрелками) крепления центрального выхлопного трубопровода к крюку кузова.
7. Снять центральный выхлопной трубопровод.
Установка центрального выхлопного трубопровода
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Внимание:
- Если прокладка повреждена, заменить её новой, удалив посторонние частицы со стыков и резьбы.
- Если прокладка со сферическими кромками повреждена, заменить её новой, удалив посторонние частицы со стыков и резьбы.
- При обнаружении любых трещин или негерметичностейзаменить поврежденные детали новыми.
- В процессе установки следить за тем, чтобы компоненты выхлопной системы не касались теплозащитного экрана глушителя Iили днища автомобиля. Следить за тем, чтобы зазор между компонентами выпускной системы и теплозащитным экраном глушителя Iи днищем автомобиля был не менее 25 мм.
- Проверить наличие утечек выхлопных газов. При обнаружении прорывов выхлопных газов подтянуть соответствующее соединение. При необходимости заменить поврежденные детали новыми.
Глушитель
Снятие глушителя
Внимание:
- Во время работы двигателя температура компонентов выхлопной системы очень высока. Перед снятием необходимо убедиться, что двигатель остановлен, а соответствующий компонент достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Для снятия и установки центрального выхлопного трубопровода нужен помощник. Не допускать падений центрального выхлопного трубопровода, поскольку это может привести к его деформации и нарушению герметичности.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.
1. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Поднять автомобиль на удобную для работы высоту.
4. Отвернуть два болта с пружинами (указаны на рисунке стрелками), и отсоединить центральный выхлопной трубопровод от глушителя. Удалить прокладку со сферическими кромками из стыка. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
5. Отцепить ромбовидный подвес (1) крепления левой стороны глушителя к крюку кузова.
6. Отцепить подвесной блок III (2) крепления левой стороны глушителя к крюку кузова.
7. Отцепить ромбовидный подвес (1) крепления правой стороны глушителя к крюку кузова.
8. Отцепить подвесной блок III (2) крепления правой стороны глушителя к крюку кузова.
9. Снять глушитель с автомобиля.
10. Отвернуть два болта крепления (указаны на рисунке стрелками) и снять подвесной блок III с левой стороны глушителя.
11. Отвернуть два болта крепления (указаны на рисунке стрелками) и снять подвесной блок III с левой стороны глушителя.
12. Удалить четыре клипсы (1) и снять теплозащитный экран I с днища автомобиля.
13. Удалить четыре клипсы (2) и снять теплозащитный экран II с днища автомобиля.
Установка глушителя
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Внимание:
- Если прокладка со сферическими кромками повреждена, заменить её новой, удалив посторонние частицы со стыков и резьбы.
- При обнаружении любых трещин или негерметичностей заменить поврежденные детали новыми.
- В процессе установки следить за тем, чтобы зазор между хвостовиком глушителя и задним бампером автомобиля был не менее 30 мм.
- Проверить наличие утечек выхлопных газов. При обнаружении прорывов выхлопных газов подтянуть соответствующее соединение. При необходимости заменить поврежденные детали новыми.
Итак, одним солнечным морозным утром я как всегда завел машину, но заместо приятного ррррр, я услышал РЭЭЭЭЭБЛ. Вечером когда ставил машину был подозрительный рык, но с утра было такое ощущение, будто глушак сперли).Ну чтож, за место покатушек едем в гараж и смотрим.В общем разобрав, я увидел это:
Причиной всему стал забившейся католизатор.Ну чтож, паук к спецам по чугуну, а я пока с катом поборюсь)Вырезаем его несчадно, и варим пламягаситель, попутно провариваем проблемные места:
А так как без ката мозги начнут выдавать ошибку, вытачиваем обманку для лямбды
Паук тем временем заварили
В экзисте были заказаны новые прокладки, в атомагазине были закуплены медные гайки(родные из металла).
Поставил, все было отлично…первые 150 километров.Загорелась ошибка, комп распознал обманку лямбды((
Пришлось поверх механической лепить еще одну, электронную))Спасибо grig44 за помощь! Сделали с ним все как положено)На всякий случай купил новую лямбду.
Все убрали в термоусадку, с того момента проехал уже 2700 км, полет нормальный)
Приветствую всех заглянувших в мой бортжурнал! Пока мои проекты с Тигго5 еще в процессе (ДХО, термометр, обогрев зеркал и др.), решил вернуться к обзорам автомобиля, т.к. материал еще есть. Сегодня рассмотрим выхлопную систему Тигго5.
Пойдем от начала выхлопной системы. Выпускной коллектор двигателя располагается ближе к моторному щиту, тогда как впускной коллектор расположен со стороны радиатора охлаждения. Выпускной коллектор переходит в первый, основной катализатор, на входе которого расположен первый (верхний) датчик кислорода, измеряющий концентрацию кислорода в выхлопных газах до каталитической реакции. Катализатор далее переходит в приемную трубу глушителя, с которой он, похоже, составляет одно целое (я обнаружил сварное соединение). Катализатор закрыт тепловым экраном, т.к. сильно разогревается при работе двигателя.
Изгиб приемной трубы проходит между валом привода колеса и рулевой рейкой. Рулевая рейка защищена от нагрева тепловым экраном. Тепловой экран приварен также и к самой приемной трубе. После катализатора установлен второй (нижний) датчик концентрации кислорода в выхлопных газах. Он предназначен для оценки эффективности работы катализатора.
Далее приемная труба соединяется с остальной частью выхлопной системы фланцевым соединением. Эта часть трубы проходит выше подрамника и поэтому хорошо защищена от повреждений.
Далее следует гофрированный сильфон, служащий для компенсации перемещений выхлопной системы относительно двигателя. Сильфон имеет интересную конструкцию, снаружи он усилен металлической плетеной сеткой, никогда раньше не таких не видел. К кузову элементы выхлопной системы крепятся через эластичные резиновые подвесы.
За сильфоном расположен второй (дожигающий) катализатор, служащий для дополнительной каталитической очистки выхлопных газов. Со стороны кузова он имеет теплоотражающий экран, а вот со стороны земли экрана нет. Слышал мнение, что в высокой сухой траве возможно возгорание, т.к. катализатор раскаляется при работе. Будем надеяться, что высокий дорожный просвет этого не позволит, но на других моих машинах экраны закрывают катализаторы со всех сторон. Второй катализатор выполнен как отдельная деталь и соединяется с другими элементами выхлопной системы через фланцевое соединение.
В этой точке выхлопная система имеет дорожный просвет около 19 см. Без защиты двигателя это самая нижняя точка автомобиля, защита дополнительно уменьшает просвет до 16 см.
Далее выхлопная труба огибает сбоку топливный бак. В этом месте по левой стороне кузова установлен резонатор (малый глушитель) системы выхлопа. Как труба, так и резонатор снабжены тепловыми экранами.
Еще раз обогнув бензобак, труба подсоединяется через фланцевое соединение к основному (большому) глушителю. Фланец, на мой взгляд, расположен низковато. Наличие на трубах выхлопной системы тепловых экранов здесь необходимо, т.к. бензобак на Тигго5 пластиковый. Фланец глушителя подпружиненный, для дополнительной компенсации перемещений выхлопной системы относительно кузова и двигателя.
Судя по всему, фирма Chery сама выпускает глушители. По крайней мере, я не обнаружил на глушителе других логотипов, кроме Chery. Для Suzuki, например, глушители поставляет фирма Futaba.
Основной глушитель расположен поперечно относительно кузова и имеет на выходе два выхлопных патрубка, что придает Тигго5 элемент спортивности :)
Вот такая у Тигго5 выхлопная система. Классическая схема, все необходимые элементы присутствуют, в общем, все как у всех.
Всем спасибо, заходите еще!
Chery Tiggo 5 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 25
Сильфон выполнен в виде гармошки, пепемещения там небольшие, видимо, хватает. Пластиковые баки из экономии ставят, я их не люблю. А так машина хорошая, не разочарован.
Интересная сеточка на сильфоне, плетенка из тонкой проволоки. Думаю заболеет грузинской болезнью и умрет (заржавели болезнь называется). Интересно какой материал самого сильфона, на вид похож на резину. Второй каткаллектор не проблема на ВАЗ 2115 тоже под днищем 160 мм. от земли в не нагруженном состоянии. Если что, то можно, наверно, заменить на проставку — трубу. Конечно перемудренная первая труба в сборе (штаны + 1-ый каткаллектор) — много сварки, приваренных экранов, загибов. Дорогая будет при замене. Пластиковый бак весь обвит трубой, пусть с защитой, но защита приварена к трубе. Через стык будет греться экран — спорное решение.
Сильфон стальной, а сама сеточка, видимо, дополнительно его армирует. Через стыки тепла много не пройдет, площадь мала.
Через стык я имел в виду переход тепла через общий сварной шов глушитель-экран. Металл обладает хорошей теплопроводностью. Поэтом температура экрана будет незначительно отличаться от температуры основных элементов выхлопной системы. Экраны обычно крепят без общих точек соприкосновения, на кузове например. На фото правильно сделан экран на основном глушителе — прикручен к днищу. С такими экранами нельзя долго стоять на месте, поток воздуха не будет охлаждать приваренные экраны, бак пластиковый — возможно размягчение пластика (об любую деревяшку заденишь и дырка — из дырки на горячую трубу бензин и пожар). Не совсем понятна конструкция сильфона, если он стальной, то как обеспечивает свои функции по гашению вибраций.
Так машина хорошая. Много после читал про неё отзывов. Основная проблема повышенный расход (не по паспорту) бензина, особенно в холода. Да и ценник поднялся на 100000 рублей на машины 2015 год. Вот и думаю зря я не купил этот тиго в 2014 или поступил правильно. На моей калине в люксе много полезных плюшек. При двигателе 1,4 средний расход зимой 8 литров, летом 7,4. Места в ней много, в тиго конечно больше (сидел в ней -понравилось всё). Думаю менять или не менять, но расход пугает.
Проверить не могу, не дома. Но по идее так и должно быть, слив конденсата, глушитель дольше не проржавеет изнутри.
Такая же история, заметил только сегодня, когда был сухой асфальт, причем когда проехал километров 5 и остановился на стоянку . Температура на улице : -3
"элемент спортивности" сразу вызывает вопрос — а какова динамика?
Глушитель выглядит круче динамики :) Какая может быть динамика у кроссовера с двигателем 136 лс и 180 Нм крутящего момента? Самая средняя. Хватает и в городе, и на трассе, но без особого запаса.
Не в тему, но думаю интересно будет.
Китайские автопроизводители Chery, Great Wall и Brilliance намерены провести акцию по отзыву 560 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом. Неисправность может привести к утечке бензина.
Chery, китайский партнер Jaguar Land Rover, может провести сервисную акцию по 290 тыс. автомобилей.
Компании пока не сообщали о возможных отзывах легковых автомобилей из-за топливного насоса в России.
Интересно, откуда может быть утечка бензина из топливного насоса, он же в баке… Если только шланги топливные ненадежно держатся или типа того.
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
И вот пришли все заказы и я поехал снимать верхний катализатор. На коллекторе гайки открутились на ура, только головкой тронул, а дальше руками откручивал. А вот с теме где соединяются первый катализатор и второй, вот здесь пришлось повозится, но один болт я все таки обломил, ну сильно не расстроился у меня же есть запасные
Обломанный болт или что от него осталось выкрутил таким способом, на тот пенек что торчал с противоположной стороны от того места где обломился, я приварил гайку и потом открутил этот обломок.
Вообщем открутил я верхний катализатор, и увидел то что сама керамика (соты) катализатора целая, но болтается в корпусе как, ну вы поняли что
Решил я выбить сам катализатор, выбивал плоским зубилом, разбился очень легко, и так же вытряхнулся с самого корпуса. Попробовал подуть в соты, продувалось, но не совсем легко, а когда смотрел на свет через соты то увидел только одну дырочку
Затем поставил на место саму трубу с корпусом, но без катализатора, кстати прокладки оставил родные, так как они были целые. Кто то здесь писал что кольцо между первым и вторым катализатором прочное, так и есть подтверждаю
Новые болты смазал смазкой и закрутил. Обманку решил пока не ставить, посмотру что скажут мозги.
Поехал тестировать машину Результат почти нулевой может чуть чуть полегче поехала, но рык так и не пропал. Подумал я, что если первый катализатор болтался в корпусе, то его осколки скорее всего забили второй катализатор. Кстати чек пока не загорался.
На следующий день решил снять второй катализатор.
Те болты которые между катализаторами стоят открутились ну очень легко, вот те гайки, где соединяется второй катализатор с выхлопной трубой пришлось повозится, но открутились и я ни чего не обломил
Второй катализатор если смотреть в него со стороны двигателя был полностью забит, вид у него был черный, а с другой стороны как новый.
Вообщем выбил я и второй катализатор, выбивал прутком круглым как зубило. Выбивался тяжело. Когда выбил, то попробовал дунуть в него, не получилось, дуешь, а не дуется, короче забит в хлам. Как машина ездила не понимаю
Затем все собрал и поехал тестировать, и тут то я почувствовал ту прыть на которую способен мой тигр Результат превзошел все мот ожидания
Подведу итог.
Звук не на много отличается от того как было, запах или вонь увеличилась, но тоже не на много. Машина стала бегать.
В дальнейшем все токи хочу воткнуть пламягоситель. Менять катализаторы на новые, слишком цена у них не гуманная
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Chery Tiggo , система впуска двигателя Chery Tiggo , система выпуска газов Chery Tiggo , система выпуска Chery Tiggo , система впуска Chery Tiggo
8. Выхлопной трубопровод
Передняя секция выхлопной трубы (двигатель 1,6 л)
Снятие и установка передней секции выхлопной трубы
- Во время работы двигателя температура компонентов выхлопной системы очень высока. Перед снятием необходимо убедиться, что двигатель остановлен, а соответствующий компонент достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.
1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.
3. Снимите верхний кожух двигателя.
4. Снимите переднюю секцию выпускной трубы
- Снимите и отсоедините разъем заднего кислородного датчика (указан стрелкой) от кронштейна.
- Отверните 2 гайки (стрелка) и разъедините выпускной коллектор с передней секцией выпускной трубы в сборе, вынув прокладку из стыка. (Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)
- Отверните 2 гайки (стрелка) и разъедините переднюю секцию выпускной трубы и прокладку с предварительным каталитическим нейтрализатором. (Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)
- Снимите переднюю секцию выпускной трубы.
5. Снимите задний кислородный датчик (указан стрелкой) с передней секции выпускной трубы. (Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)
6. Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
- Если уплотнительная прокладка повреждена, замените ее новой. Очистите поверхности стыков и резьбы.
- Если на передней секции выпускной трубы видны трещины или следы прорыва отработавших газов, замените секцию.
- Проверьте отсутствие утечки отработавших газов в месте установки переднего кислородного датчика.
- Проверка на утечки отработавших газов. При обнаружении прорыва газов через неплотное соединение подтяните гайки, чтобы обеспечить герметичность соединения. При необходимости замените неисправные компоненты.
Предварительный каталитический нейтрализатор (двигатель 2,0 л)
Снятие и установка предварительного каталитического нейтрализатора
- Во время работы двигателя температура компонентов выхлопной системы очень высока. Перед снятием необходимо убедиться, что двигатель остановлен, а соответствующий компонент достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.
1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.
3. Снимите верхний кожух двигателя.
4. Снимите предварительный каталитический нейтрализатор.
- Отверните 3 болта крепления (указаны стрелками) теплозащитного экрана выпускногоколлектора и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)
- Отсоедините разъём переднего (1) и заднего(2) кислородных датчиков.
- Отверните три гайки (указаны стрелками),затем рассоедините фланцы предварительного каталитического нейтрализатора и выпускного коллектора и выньте уплотнительную прокладку.(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
- Отсоедините передний кислородный датчики отвяжите крепление (стрелка).
- Отверните 2 болта (стрелка) между предварительным каталитическим нейтрализатором и основным каталитическим нейтрализатором.(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
- Снимите предварительный каталитическийнейтрализатор.
5. Снимите верхний (1) и нижний (2) кислородные датчики.(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)
6. Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
- Если уплотнительная прокладка повреждена, замените ее новой. Очистите поверхности стыкови резьбы.
- Если на предварительном каталитическом нейтрализаторе видны трещины или следы прорываотработавших газов, замените его.
- Проверьте отсутствие утечки отработавших газов в месте установки переднего кислородногодатчика.
- Проверка на утечки отработавших газов. При обнаружении прорыва газов через неплотное соединение подтяните гайки, чтобы обеспечить герметичность соединения. При необходимостизамените неисправные компоненты.
Основной каталитический нейтрализатор
Снятие и установка основного каталитического нейтрализатора
Выпускная система работающего двигателя имеет очень высокую температуру. Перед снятием компонентов убедитесь в том, что двигатель не работает и выпускная система остыла, в противном случае можно получить ожоги.
Во избежание несчастных случаев при выполнении ремонта необходимо надевать средства защиты для обеспечения безопасности.
При демонтаже и установке будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.
1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.
3. Снимите основной каталитический нейтрализатор.
- Отверните 2 гайки (стрелка) и разъедините переднюю секцию выпускной трубы с предварительным каталитическим нейтрализатором, сняв прокладку с соединительной части. (Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)
Версия с двигателем 1,6 л
Версия с двигателем 2,0 л
- Отверните две гайки (2) (1), затем рассоедините фланцы основного каталитического нейтрализатора и переднего глушителя, затем выньте уплотнительную прокладку. (Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)
- Разъедините подвески (2) и снимите основной каталитический нейтрализатор.
4. Отверните 4 гайки крепления (стрелка) теплозащитной панели основного каталитического нейтрализатора и снимите панель. (Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)
5. Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
- Если уплотнительная прокладка повреждена, замените ее новой. Очистите поверхности стыков и резьбы.
- Если на корпусе основного каталитического нейтрализатора есть трещины или следы прорыва отработавших газов, замените его.
- Проверка на утечки отработавших газов. При обнаружении прорыва газов через неплотное соединение подтяните гайки, чтобы обеспечить герметичность соединения. При необходимости замените неисправные компоненты.
Снятие и установка переднего глушителя
- Во время работы двигателя температура компонентов выхлопной системы очень высока. Перед снятием необходимо убедиться, что двигатель остановлен, а соответствующий компонент достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Для снятия и установки центрального выхлопного трубопровода нужен помощник. Не допускать падений центрального выхлопного трубопровода, поскольку это может привести к его деформации и нарушению герметичности.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.
1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.
3. Снимите передний глушитель:
- Отверните две гайки (2) (указаны стрелками), затем рассоедините фланцы переднего и заднего глушителей, затем выньте уплотнительную прокладку.(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)
- Отверните две гайки (2) (указаны стрелками), затем рассоедините фланцы основного каталитического нейтрализатора и переднего глушителя, затем выньте уплотнительную прокладку.(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)
- Отсоедините серьгу (стрелка) упругой подвески и снимите передний глушитель.
4. Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
- Если уплотнительная прокладка повреждена, замените ее новой. Очистите поверхности стыкови резьбы.
- Если на переднем глушителе трещины или следы прорыва отработавших газов, замените его.
- Проверка на утечки отработавших газов. При обнаружении прорыва газов через неплотное соединение подтяните гайки, чтобы обеспечить герметичность соединения. При необходимостизамените неисправные компоненты.
- Во время работы двигателя температура компонентов выхлопной системы очень высока. Перед снятием необходимо убедиться, что двигатель остановлен, а соответствующий компонент достаточно остыл, в противном случае есть риск получения ожогов.
- Для снятия и установки центрального выхлопного трубопровода нужен помощник. Не допускать падений центрального выхлопного трубопровода, поскольку это может привести к его деформации и нарушению герметичности.
- Во избежание травмирования необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (рабочие перчатки, очки и т.п.)
- Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать лакокрасочные поверхности кузова в процессе снятия или установки деталей.
1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.
3. Снимите задний глушитель.
- Отверните две гайки (2) (указаны стрелками), затем рассоедините фланцы переднего и заднего глушителей, затем выньте уплотнительную прокладку.(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)
- Отсоедините серьгу (стрелка) упругой подвески и снимите задний глушитель.
4. Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
- Если уплотнительная прокладка повреждена, замените ее новой. Очистите поверхности стыкови резьбы.
- Если на заднем глушителе есть трещины или следы прорыва отработавших газов, замените его.
- Проверка на утечки отработавших газов. При обнаружении прорыва газов через неплотное соединение подтяните гайки, чтобы обеспечить герметичность соединения. При необходимостизамените неисправные компоненты.
Читайте также: