P1646 ошибка jaguar x type
©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).
Какой дефект автомобиля самый простой в диагностике? Если такой вопрос задать нескольким мастерам-диагностам, ответы будут разные. Однако я уверен, что большинство скажут «невозможность запуска двигателя».
Причина проста до банальности. Искать спорадический дефект, который проявляется два-три раза в день, – значит убить кучу времени и сил. Неблагодарная это работа! Ну как тут быть, если вы в задумчивости стоите перед открытым капотом и наблюдаете совершенно нормально работающий мотор. А по словам владельца, он «редко-редко делает как-то вот так».
Или расход топлива. Честно? Когда ко мне приезжает клиент и жалуется на расход, у меня пропадает настроение. Во-первых, в большинстве случаев никакого расхода нет, а причина визита – повышенная мнительность владельца автомобиля. Мол, у соседа такая же машина потребляет на литр меньше. Во-вторых, причин повышенного расхода очень много, и проверять приходится все, включая давление в шинах. Ну и в‑третьих, через неделю этот же клиент приедет и скажет, что, мол, да, стало лучше, но все равно не так, как ему хотелось бы.
А вот когда в сервис тянут «на галстуке» автомобиль, двигатель которого не желает запускаться, я потираю руки. Завести двигатель для меня, как для диагноста, проще всего! Чего может не хватать для запуска? Искры, топлива, исправной механики. Все! Как правило, процесс поиска дефекта занимает совсем немного времени и усилий, а результат налицо: вы притащили автомобиль на буксире? А обратно едете своим ходом! Работа выполнена на 100 %, претензий быть не может.
Но просто так взять и запустить переставший заводиться мотор с каждым годом становится все труднее. Не потому, что двигатели стали сложнее, нет. Все то же самое: топливо, искра, механика. А вот связи между электронными блоками управления стали настолько тесными, что успешный запуск зависит теперь не только от состояния мотора, но и от наличия обмена между контроллерами. Как это выглядит?
Предположим, пропал обмен между блоками управления коробкой-автоматом и двигателем. Казалось бы, что такого, как это может повлиять на запуск? А связь здесь самая прямая. Не имея информации о том, в каком положении находится селектор коробки, контроллер двигателя не включит стартер. Вдруг коробка находится в положении D или R? Если диагност этого не понимает, то он будет долго и упорно копаться в электропроводке, искать искру и проверять подачу топлива. К сожалению, подобное случается очень часто.
Приведу один интересный пример. Обратился как-то ко мне клиент с жалобой на невозможность запуска двигателя. Автомобиль не самый простой: Jaguar X‑type, оснащенный бензиновым двигателем 2 . 5 AWD мощностью 144 kW. ЭБУ двигателя DEN X 4 . 0 , коробка передач – механическая. Ну, как минимум одна проблема отпала: не нужно проверять связь между контроллером двигателя и контроллером коробки, которого попросту нет.
При попытке завести двигатель не происходит ничего, полная тишина. Даже стартер не крутит! А вот это уже наталкивает на определенные выводы.
Обратил внимание на то, что при нахождении ключа в положении «зажигание включено» панель приборов загорается, вспыхивают все контрольные лампочки. В общем, все работает в обычном режиме. Одно «но»: там, где обычно отображается пробег, стоят прочерки. Это тоже очень важный факт. Значит, с панелью приборов не все в порядке, а ведь на современном автомобиле от нее зависит очень многое!
Самое разумное, что нужно сделать в первую очередь в подобной ситуации, это подключить сканер и считать коды неисправностей в блоке управления двигателем. Делаем! Да, коды есть:
- Р 1000 : OBD-системный тест – процедура не завершена;
- Р 1638 : Связь ЭБУ с панелью приборов – неисправность.
Ошибки имеют постоянный характер и из памяти не удаляются. Это тоже важно: значит, неисправность присутствует прямо сейчас, а не возникла и пропала неделю назад.
Ну, с первой-то ошибкой все понятно. Контроллер двигателя выполняет постоянный мониторинг систем, связанных с экологией. Сюда входят, например, проверка лямбда-зонда, контроль пропусков воспламенения в цилиндрах и прочие процедуры. Ну а так как двигатель не запускается, то появление подобного кода в общем-то не удивляет.
А вот второй код – серьезнее и требует самого пристального внимания. Отсутствует связь между блоком управления двигателем и панелью приборов. На современном автомобиле ошибками такого рода пренебрегать нельзя: они могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям, в том числе и к невозможности запуска. На многих автомобилях, например, концерна VAG, в памяти приборной панели хранится пароль иммобилайзера. Здесь вполне может быть такая же ситуация.
Обмен между блоком двигателя и панелью приборов осуществляется по шине CAN. Значит, в первую очередь нужно убедиться в ее исправности, выполнив ряд электрических проверок на отсутствие замыканий проводов шины на массу, на питание и между собой.
Вооружившись мультиметром в режиме измерения сопротивления, начинаю проверку с диагностического разъема:
- pin 06 CAN High на массу – замыкания нет;
- pin 06 на pin 16 (бортовая сеть) – замыкания нет;
- pin 14 CAN Low – на массу – замыкания нет;
- pin 14 на pin 16 (бортовая сеть) также замыкания нет.
Далее измеряю сопротивление между контактами диагностического разъема pin 06 и pin 14 и получаю цифру 60 Ом. Пока что все замечательно. Сопротивление между проводами CAN-шины и должно составлять такое значение.
Продолжаю исследование и отключаю разъем от панели приборов и вновь измеряю сопротивление, которое оказывается равным 120 Ом. Что ж, все верно: в панели установлен оконечный резистор-терминатор, отключение которого приводит к изменению сопротивления между проводами шины.
Раз уж разъем от панели приборов отключен, заодно проверим линию CAN от этого разъема до диагностического разъема: все прозванивается, обрывов нет.
Такие же операции были выполнены и с ЭБУ двигателя – все в порядке. Сам блок между контактами шины CAN при отключенном жгуте проводов имеет сопротивление 120 Ом. Тоже все верно: блок управления двигателем, как и панель приборов, содержит встроенный резистор-терминатор.
Собираю все обратно и вновь подключаю сканер. Связи между ЭБУ и панелью приборов по-прежнему нет. Панель приборов все так же не отображает пробег, а коды неисправностей в памяти по-прежнему присутствуют. Надо ли говорить, что стартер все так же не вращается.
Ну что, самое время открыть документацию на автомобиль и поискать подсказку там. Читаю:
The ECM will only operate the starter relay providing the following conditions are met:
- The ignition switch has been in the start position for a predetermined time;
- The security response between the ECM and the instrument cluster (IC) has passed;
- The engine is not running;
- The transmission range switch is in the NEUTRAL or PARK position (vehicles fitted with automatic transmission);
- The clutch pedal is operated (USA vehicles fitted with manual transmission).
Электронный блок управления включит реле стартера только при выполнении следующих условий:
- ключ зажигания в позиции «Старт» в течение заданного времени;
- выполнен обмен противоугонными данными между ЭБУ двигателя и панелью приборов;
- двигатель не запущен;
- селектор трансмиссии находится в положении «Паркинг» или «Нейтраль» (автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач);
- педаль сцепления нажата (автомобили для продажи в США, оборудованные механической коробкой передач).
Пару слов о последнем пункте. Почему для автомобилей, продаваемых в Америке, введено условие «педаль сцепления нажата»? Ответ прост: американцы настолько привыкли к езде на «автоматах», что совсем не проверяют положение рычага механической коробки перед запуском двигателя и запросто могут завести мотор при включенной передаче. Поэтому для таких машин обязательное требование – выжимать педаль сцепления перед запуском. Но это мы немного отвлеклись.
Из описания становится понятно: пока ЭБУ двигателя не получит ответ от панели приборов, он попросту не даст команду на запуск (прокрутку стартером).
По результатам проверки принял решение: с CAN-шиной, если рассматривать ее только как совокупность проводов, проблем нет. Проблема находится в самой панели приборов. А так как в панели содержится код иммобилайзера, ЭБУ двигателя не будет включать стартер, пока с ней нет связи. В руководстве, которое приведено выше, именно это и написано.
Обрисовал клиенту проблему и сказал, что неисправна панель, ее нужно менять и заново прописывать иммобилайзер у дилера. Но всегда есть шанс отремонтировать панель. Очень может быть, что в панели просто есть какой-нибудь дефект пайки в цепи питания или в разъеме. Практика показывает, что такое бывает, как говорится, направо и налево. Эти проблемы можно попытаться решить, вскрыв панель и внимательно рассмотрев ее плату.
Косвенно нашу гипотезу подтверждает еще и тот факт, что лампы на панели светятся, индикатор пробега работает, хотя и показывает прочерки. Другими словами, не все еще потеряно! В смысле, потеряно для нас с точки зрения возможного ремонта.
Даже при беглом осмотре сразу обнаруживается проблема. Вот фото:
Ну что ж, все встало на свои места. Причина дефекта – обрыв дорожки на плате панели приборов. Совершенно очевидно, что ранее эта дорожка уже подвергалась пайке, обрыв оказался именно в месте ремонта.
Вообще говоря, каждый диагност должен быть немного радиолюбителем-электронщиком. Во всяком случае, уметь паять платы электронных блоков управления. Это источник неплохого дополнительного заработка!
Надо ли говорить, что после аккуратного и тщательного восстановления дорожек платы двигатель запустился с первой же попытки. А клиент признался, что уже месяц мастера на разных сервисах безуспешно пытались завести автомобиль. Видимо, они понятия не имели про CAN-шину и хитроумный обмен между блоками управления.
Здравствуйте всем!
Случилось уже 3 раза.
1. Загорается ТС, Спуск с горы и F4
На несколько секунд гаснут все стрелки и лампочки на щитке. Даже уровень в баке и температура.
Двигатель не глохнет, едет в аварийном режиме на 3 скорости. Самопроизвольно восстанавливается и дальше на ТС, Спуск с горы и F4.
Глушим, ждем 10 сек, заводим - все нормально.
2. Аналогично все.
3. Загорается ТС, Спуск с горы и F4
Гаснут все стрелки и лампочки, двигатель работает, машина едет на 3 скорости. Останавливаюсь, жду 10 сек, завожу. Все норм. Еду.
Через минуту все повторяется. Трасса, до дома 12 км. Думаю да и хрен с ним, добраться бы поближе к дому. Так и еду без показателей приборов.
Через некоторое время загорается SRS. Так и едем. Притормаживаю на повороте к дому, после поворота обнаруживаю, что приборы ожили.
До дома доехал на 3 скорости аварийного режима.
Выхожу из машины, слышу троит. Не глушу, проверяю сканером ЕЛМ
P1646 - Локальная шина контроллера к блоку управления автоматической коробкой передач. Заблокирована по лимиту времени.
P0500 - Сигнал скорости движения автомобиля. Некорректный сигнал.
Думаю, что Р0500 из-за того, что я ехал с отключенными приборами.
Глушу, зажигаю панель - эти же ошибки. Сбрасываю ошибки, тушу и зажигаю панель - только Р1646.
Завожу - троит. Сканирую, ошибок на пропуски в цилиндрах нет. Странно. Сканирую - Р1646 и Р1562.
Ошибки P1562 в описании у меня нет. Очень странно!
Сбрасываю и вроде завожу. Уже не помню. Остается висеть только Р1646.
Кстати. Снял защитный кожух, чтобы послушать что где троит. Рядом жена стоит, говорю умеешь машину глушить ладошкой?
Полностью накрываю ладонью МАФ, машина теряет обороты, 2-3 секунды мычит на каких-то совсем минимальных оборотах и глохнет. Сканирую ошибки - пропуски списываю на недостаток воздуха.
Смущают вот эти 2-3 секунды. Это подсос??
Отредактировано denikos (2019-01-26 14:43:36)
Опираясь на какой никакой опыт,вношу предположение,что данный глюк связан с сезонной эксплуатацией авто. Посмотри эту темку,там есть направление мысли. мигает F4 и горят "горный спуск" + "ТС"
Хотя и подсос или перемерзание(к примеру) тоже вполне как вариант.
Посмотри эту темку,там есть направление мысли.
Хорошее направление конечно. Один снег счистил с брызговиков, второй масло думает проверить))
Снега на брызговиках у меня нет, у нас днем в тени +5, на солнце все 10.
Масло в коробке. А как его проверить? Его только доливать и смотреть. Масло я менял в коробасе 1,5 года назад по инструкции. Потеков нет. Вроде. Ну как минимум на постоянном месте дислокации сухо на асфальте.
Основной вопрос почему щиток гаснет самопроизвольно, а потом еще и загорается тоже сам по себе.
Вопрос второй, что такое Р1562? Не нашел адекватного описания почему-то.
Перемерзание чего? Говорю же, днем +5 градусов. нечему мерзнуть.
Тем более утром в город слетал 15 км туда, 15 км обратно без проблем. Через 2 часа до города допилил без проблем. Через час обратно домой - вот такая вот зараза.
Поэтому днем, тепло, все прогрето..
Хорошее направление конечно. Один снег счистил с брызговиков, второй масло думает проверить))
Снега на брызговиках у меня нет, у нас днем в тени +5, на солнце все 10.
Масло в коробке. А как его проверить? Его только доливать и смотреть. Масло я менял в коробасе 1,5 года назад по инструкции. Потеков нет. Вроде. Ну как минимум на постоянном месте дислокации сухо на асфальте.Основной вопрос почему щиток гаснет самопроизвольно, а потом еще и загорается тоже сам по себе.
Вопрос второй, что такое Р1562? Не нашел адекватного описания почему-то.Перемерзание чего? Говорю же, днем +5 градусов. нечему мерзнуть.
Тем более утром в город слетал 15 км туда, 15 км обратно без проблем. Через 2 часа до города допилил без проблем. Через час обратно домой - вот такая вот зараза.
Поэтому днем, тепло, все прогрето..
Ну за погодой у вас мне следить некогда,да и не было в сообщении про плюс 5..В каком месте это указал? Тем не менее,пункт перемерзания в таком случае исключаем. А так сам посуди, лечение авто на расстоянии. Ты хочешь точный диагноз? И прям сразу? Рядом с авто находишься и то в непонятках,а мы хрен знает кто где.ОК.Будем дальше рассуждать пробовать.Самопроизвольное отключение щитка,может означать потерю "массы".Вот именно подобного рода "плавающие" неисправности и влекут за собой подобное явление..Где конкретно,сам понимаешь однозначно не скажешь,всё только гадания. В первую очередь конечно, крепление "минуса" АКБ(с клеммы), на корпус авто.Проверь его.Он может окислится под точкой крепления,буквально перед новым годом,кто то на форуме этот случай обсуждал. Проверяем,чистим,протягиваем.Как вариант контакты в замке зажигания,хотя лично больше склоняюсь к первому варианту. Менять,проверять масло это лично твоё дело.Не хочешь,не надо.Хотя описываются случаи,что это бывало причиной.Т.к в АКПП не силён, не стану много рассуждать. Всё что могу(не обессудь),это ссылка по ошибке,поможет,хорошо.Но это хоть что то.Очень похоже что неисправность здесь не одна,как минимум по электрике и АКПП.И вот ещё.Ты вроде интересовался,по поводу снятия панели приборов?Актуально ещё?Если да ,то сегодня в теме хлопец коротко но доходчиво это обьяснил.
загорается Check Engine. При небыстрой езде все нормально, но при >130км/ч (3000 с небольшим RPM на 5-ой передаче) машина начинает "дергаться" раза 3 в секунду (не знаю даже как описать, чихает что-ли).
Через несколько секунд датчик температуры уходит до предела вправо и зажигается красная лампочка "перегрев". Очевидно, врет, собака. Если остановить двигатель и через минуту завести, температуру снова показывает в середине шкалы. Ну и когда "перегрев" воздух в салон идет гораздо холоднее.
Случилось три раза за последние пару месяцев, каждый раз при поездке в аэропорт (т.е. схема примерно такая - полчаса езды 130-150, полчаса остановка, и потом на обратном пути минут через 10 начинается).
После первого раза поменяли датчик температуры (слева от двигателя). Просто выкрутили-вкрутили, ошибку никто не читал и не стирал. Через несколько дней Check Engine погас, но что-то где-то не так, т.к. ситуация повторяется :(
Можно еще что-то где-то посмотреть, или идти сдаваться докторам?
Машина 2002 года, 2.5 литра бензин, ручная коробка ("спорт")
так вот, это был не перегрев а переохлаждение, для истории (ну и вдруг кто-то с такой проблемой будет искать решение)
итак, симптомы:
горит Check Engine, и после 3000RPM x-type начинает дергаться, после чего датчик температуры уходит вверх и загорается лампочка перегрева.
Потом (после того как здесь вопрос задавал) я еще заметил такое - в городе температура стояла на половине шкалы. На автобане в холодное время при быстрой езде температура начинала падать до где-то 1/4.
Завел еще себе OBD-сканер, показал ошибки P0116 и P0128
p0116 = "ECT Sensor circuit range /performance", там в несколько причин может быть: датчик сдох, охл.жидкости мало, или термостат сломан.
P0128 - температура охл. жидкости ниже "рабочего" уровня термостата.
В общем, как я понял, если термостат сломан (напр. рано открывается, или не закрывается), то при быстрой езде будет падать температура. Потом она доходит до нижнего предела и получаем P0128, после чего кампутеръ уже не верит в термостат и врубает защиту от перегрева (ограничение на 3000 RPM)
Поменял термостат, стер ошибки (OBD стал показывать P1000 -- "тесты не пройдены")
На эти выходные был довольно большой пробег, 685км, со скоростью до 190 кмх. Не дергается :) Температура стоит на 1/2 шкалы. Ну и OBD теперь говорит P1111 - "все готово".
спасибо за советы, меня только смущает что . что проблема не постоянная. Вот в четверг ночью случилось, потом вечером поездил и Check Engine погас (нужно проехать где-то с полчаса, так чтобы температура с нуля поднялась до середины, после этого при следующем заводе все работает). И снова можно ездить 200 кмх.
Насколько я понимаю, если бы проблема была в помпе, то самостоятельно она бы не "чинилась".
В общем еще раз спасибо, "будем посмотреть"(тм) и проверять версии )
Здравствуйте всем!
Случилось уже 3 раза.
1. Загорается ТС, Спуск с горы и F4
На несколько секунд гаснут все стрелки и лампочки на щитке. Даже уровень в баке и температура.
Двигатель не глохнет, едет в аварийном режиме на 3 скорости. Самопроизвольно восстанавливается и дальше на ТС, Спуск с горы и F4.
Глушим, ждем 10 сек, заводим - все нормально.
2. Аналогично все.
3. Загорается ТС, Спуск с горы и F4
Гаснут все стрелки и лампочки, двигатель работает, машина едет на 3 скорости. Останавливаюсь, жду 10 сек, завожу. Все норм. Еду.
Через минуту все повторяется. Трасса, до дома 12 км. Думаю да и хрен с ним, добраться бы поближе к дому. Так и еду без показателей приборов.
Через некоторое время загорается SRS. Так и едем. Притормаживаю на повороте к дому, после поворота обнаруживаю, что приборы ожили.
До дома доехал на 3 скорости аварийного режима.
Выхожу из машины, слышу троит. Не глушу, проверяю сканером ЕЛМ
P1646 - Локальная шина контроллера к блоку управления автоматической коробкой передач. Заблокирована по лимиту времени.
P0500 - Сигнал скорости движения автомобиля. Некорректный сигнал.
Думаю, что Р0500 из-за того, что я ехал с отключенными приборами.
Глушу, зажигаю панель - эти же ошибки. Сбрасываю ошибки, тушу и зажигаю панель - только Р1646.
Завожу - троит. Сканирую, ошибок на пропуски в цилиндрах нет. Странно. Сканирую - Р1646 и Р1562.
Ошибки P1562 в описании у меня нет. Очень странно!
Сбрасываю и вроде завожу. Уже не помню. Остается висеть только Р1646.
Кстати. Снял защитный кожух, чтобы послушать что где троит. Рядом жена стоит, говорю умеешь машину глушить ладошкой?
Полностью накрываю ладонью МАФ, машина теряет обороты, 2-3 секунды мычит на каких-то совсем минимальных оборотах и глохнет. Сканирую ошибки - пропуски списываю на недостаток воздуха.
Смущают вот эти 2-3 секунды. Это подсос??
Отредактировано denikos (2019-01-26 14:43:36)
Опираясь на какой никакой опыт,вношу предположение,что данный глюк связан с сезонной эксплуатацией авто. Посмотри эту темку,там есть направление мысли. мигает F4 и горят "горный спуск" + "ТС"
Хотя и подсос или перемерзание(к примеру) тоже вполне как вариант.
Посмотри эту темку,там есть направление мысли.
Хорошее направление конечно. Один снег счистил с брызговиков, второй масло думает проверить))
Снега на брызговиках у меня нет, у нас днем в тени +5, на солнце все 10.
Масло в коробке. А как его проверить? Его только доливать и смотреть. Масло я менял в коробасе 1,5 года назад по инструкции. Потеков нет. Вроде. Ну как минимум на постоянном месте дислокации сухо на асфальте.
Основной вопрос почему щиток гаснет самопроизвольно, а потом еще и загорается тоже сам по себе.
Вопрос второй, что такое Р1562? Не нашел адекватного описания почему-то.
Перемерзание чего? Говорю же, днем +5 градусов. нечему мерзнуть.
Тем более утром в город слетал 15 км туда, 15 км обратно без проблем. Через 2 часа до города допилил без проблем. Через час обратно домой - вот такая вот зараза.
Поэтому днем, тепло, все прогрето..
Хорошее направление конечно. Один снег счистил с брызговиков, второй масло думает проверить))
Снега на брызговиках у меня нет, у нас днем в тени +5, на солнце все 10.
Масло в коробке. А как его проверить? Его только доливать и смотреть. Масло я менял в коробасе 1,5 года назад по инструкции. Потеков нет. Вроде. Ну как минимум на постоянном месте дислокации сухо на асфальте.Основной вопрос почему щиток гаснет самопроизвольно, а потом еще и загорается тоже сам по себе.
Вопрос второй, что такое Р1562? Не нашел адекватного описания почему-то.Перемерзание чего? Говорю же, днем +5 градусов. нечему мерзнуть.
Тем более утром в город слетал 15 км туда, 15 км обратно без проблем. Через 2 часа до города допилил без проблем. Через час обратно домой - вот такая вот зараза.
Поэтому днем, тепло, все прогрето..
Ну за погодой у вас мне следить некогда,да и не было в сообщении про плюс 5..В каком месте это указал? Тем не менее,пункт перемерзания в таком случае исключаем. А так сам посуди, лечение авто на расстоянии. Ты хочешь точный диагноз? И прям сразу? Рядом с авто находишься и то в непонятках,а мы хрен знает кто где.ОК.Будем дальше рассуждать пробовать.Самопроизвольное отключение щитка,может означать потерю "массы".Вот именно подобного рода "плавающие" неисправности и влекут за собой подобное явление..Где конкретно,сам понимаешь однозначно не скажешь,всё только гадания. В первую очередь конечно, крепление "минуса" АКБ(с клеммы), на корпус авто.Проверь его.Он может окислится под точкой крепления,буквально перед новым годом,кто то на форуме этот случай обсуждал. Проверяем,чистим,протягиваем.Как вариант контакты в замке зажигания,хотя лично больше склоняюсь к первому варианту. Менять,проверять масло это лично твоё дело.Не хочешь,не надо.Хотя описываются случаи,что это бывало причиной.Т.к в АКПП не силён, не стану много рассуждать. Всё что могу(не обессудь),это ссылка по ошибке,поможет,хорошо.Но это хоть что то.Очень похоже что неисправность здесь не одна,как минимум по электрике и АКПП.И вот ещё.Ты вроде интересовался,по поводу снятия панели приборов?Актуально ещё?Если да ,то сегодня в теме хлопец коротко но доходчиво это обьяснил.
Часы работы:
Коды ошибок Jaguar
P1001 Ключ на работающем двигателе не может быть завершен; ключ на работающем двигателе прерван
P1100 Датчик массового расхода воздуха прерывистый
P1101 Датчик массового расхода воздуха вне диапазона самотестирования
P1104 Неисправность цепи заземления датчика массового расхода воздуха (MAF)
P1107 Левая цепь датчика MAP
P1108 Правая цепь датчика MAP
P1112 IATS цепь высокого напряжения
P1113 IATS цепь низкого напряжения
P1121 Цепь датчика положения педали A Диапазон / Производительность
P1122 Цепь датчика положения педали, низкое напряжение
P1123 Цепь датчика положения педали высокого напряжения
P1137 Нет заднего ответа HO2S
P1138 Нет заднего ответа HO3S
P1157 Нет заднего отклика HO2S
P1158 Нет заднего ответа HO3S
P1171 Все цилиндры слишком сухие
P1172 все цилиндры слишком богаты
P1176 Адаптивная регулировка расходомера топлива
P1177 Адаптивная регулировка расходомера топлива слишком богатая
P1178 Адаптивная регулировка расходомера топлива
P1179 Адаптивная регулировка расхода топлива слишком богатая
P1187 Обе передние цепи нагревателя HO2S (высокое сопротивление)
P1188 Обе цепи подогрева переднего датчика HO2S (короткое замыкание на массу, высокое сопротивление)
P1190 Обе передние цепи подогревателя HO2S (высокое напряжение аккумулятора, короткое замыкание на напряжение)
P1193 Обе цепи подогрева переднего датчика HO2S (неисправность датчика высокого сопротивления MAF)
P1194 Обе цепи подогрева переднего датчика HO2S (короткое замыкание на массу, высокое сопротивление)
P1196 Обе передние цепи нагревателя HO2S (высокое напряжение аккумулятора, короткое замыкание на массу)
P1198 Датчик уровня топлива (высокое напряжение)
P1199 Датчик уровня топлива (низкое напряжение)
P1201 № 1 топливный инжектор
P1202 № 2 Топливная форсунка
P1203 № 3 Топливная форсунка
P1204 № 4 Топливная форсунка
P1205 № 5 Топливная форсунка
P1206 № 6 Топливная форсунка
P1221 Цепь датчика положения педали B Диапазон / Производительность
P1223 Цепь B датчика положения педали, высокое напряжение
P1224 Ошибка положения электронного управления дроссельной заслонкой
P1226 Характеристика диапазона цепи механической защиты
P1227 Низкий вход цепи механической защиты
P1228 Высокий уровень на входе цепи механической защиты P1229 Неисправность цепи управления дроссельной заслонкой
P1230 Неисправность реле топливного насоса
P1235 VSV 1 Диапазон цепи / Производительность
P1236 VSV 1 Отказ вакуумной цепи
P1237 VSV 2 Отказ атмосферного контура
P1238 VSV 3 Отказ цепи сброса
P1240 Датчик положения дроссельной заслонки Датчик напряжения со сбоями // датчик опорного напряжения Low (дроссельной заслонки Давление в топливном баке)
P1241 Датчик положения дроссельной заслонки Низкое напряжение входного сигнала // Reference Voltage Low (Дроссель топлива Давление в баке)
P1242 Высокий входной сигнал датчика положения дроссельной заслонки
P1243 Неисправность заземления датчика положения дроссельной заслонки
P1245 Низкий входной сигнал сигнала запуска
P1246 Crank Signal High Input
P1313 Урон по катализатору осечки: банк № 1
P1314 Урон от катализатора зажигания банк № 2
P1315 Пропуск зажигания
P1316 Скорость осечки выше предела
P1335 Цепь датчика положения коленчатого вала
P1336 Характеристики цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
P1361 Первичная цепь катушки зажигания (цилиндр № 1)
P1362 Первичная цепь катушки зажигания (цилиндр № 2)
P1363 Первичная цепь катушки зажигания (цилиндр № 3)
P1364 Первичная цепь катушки зажигания (цилиндр № 4)
P1365 Первичная цепь катушки зажигания (цилиндр № 5)
P1366 Первичная цепь катушки зажигания (цилиндр № 6)
P1367 Монитор зажигания (Банк A) // Отказ системы зажигания, группа 1
P1368 Монитор зажигания (Банк B) // Отказ системы зажигания, группа 2
P1371 Катушка зажигания ранней активации (цилиндр № 1)
P1372 Катушка зажигания ранней активации (цилиндр № 2)
P1373 Катушка зажигания ранней активации (цилиндр № 3)
P1374 Катушка зажигания ранней активации (цилиндр № 4)
P1375 Катушка зажигания ранней активации (цилиндр № 5)
P1376 Катушка зажигания ранней активации (цилиндр № 6)
P1392 Переменный соленоид синхронизации клапана A Низкий вход
P1393 Переменный электромагнитный клапан высокого уровня A
P1396 Переменный электромагнитный клапан B неисправен
P1397 Электромагнит B переменного фазного времени, низкий вход
P1398 Переменный синхронизирующий клапан, соленоид B, высокий вход
P1400 Цепь положения клапана рециркуляции отработавших газов (клапан прилипает в открытом или коротком положении)
P1401 Цепь положения клапана рециркуляции отработавших газов (короткое замыкание на массу)
P1408 Цепь датчика температуры EGR
P1409 Цепь клапана рециркуляции отработавших газов
P1440 EVAP Открыть клапан продувки P1441 Цепь клапана EVAP
P1443 EVAP Клапанная цепь
P1447 EVAP Клапанная цепь
P1448 Цепь клапана EVAP
P1454 Система EVAP
P1474 Реле насоса охлаждающей жидкости наддувочного воздуха
P1475 Медленная неисправность вентиляторов радиатора
P1476 Вентилятор радиатора неисправен из-за быстрой параллельной цепи
P1506 Цепь управления холостым ходом (низкие обороты; банк B)
P1507 Цепь управления холостым ходом (высокие обороты; банк B)
P1508 Цепь управления холостым ходом
P1509 Цепь управления холостым ходом
P1512 Цепь датчика положения холостого хода датчика положения дроссельной заслонки
P1513 Цепь датчика положения холостого хода датчика положения дроссельной заслонки
P1514 Переключатель парковки / нейтрального положения Нейтраль высокой нагрузки / привод
P1516 Парк переключения передач / Нейтральная неисправность
P1517 Коленчатый вал двигателя / Нейтральная неисправность
P1607 MIL Выходная цепь
P1608 Автоматическая коробка передач
P1609 Внутренняя ошибка ECM
P1641 Реле топливного насоса № 1
P1646 Реле топливного насоса № 2
P1739 Автоматическая коробка передач
P1775 Модуль управления коробкой передач MIL Circuit
P1776 Сигнал запроса на уменьшение крутящего момента
P1777 Цепь снижения крутящего момента
P1780 Автоматическая коробка передач
P1781 Автоматическая коробка передач
P1782 Автоматическая коробка передач
P1783 Автоматическая коробка передач
P1785 Автоматическая коробка передач
P1790 Автоматическая коробка передач
P1791 Автоматическая коробка передач
P1792 Автоматическая коробка передач
P1794 Автоматическая коробка передач
P1796 Автоматическая коробка передач
Цены на ремонт АКПП
| Работы | Цена / руб. | Комментарий |
|---|---|---|
| Снятие/установка | 5 000 - 12 000 | FWD, RWD \ AWD |
| Капитальный ремонт АКПП | 17 000 | без учета стоимости запчастей |
| Замена масла | от 1 000 - 3 200 | без учета стоимости расходников |
| Ремонт гидротрансформатора | 6 000 - 12 500 | при сильных повреждениях цена выше примерно на 20% |
| Эвакуация автомобиля | бесплатно | бесплатно при ремонте |
Шаг 1. После звонка клиента сотрудники подбирают наиболее удобное для него время для ремонта автомобиля. Если транспортное средство не на ходу, то его можно доставить в сервис с помощью эвакуатора. Автомобиль привезут на бесплатную охраняемую стоянку техцентра.
Шаг 2. В процессе диагностирования и дефектовки будут обнаружены причины неисправности. Исходя из этого, будет устанавливаться цена ремонтных работ.
Шаг 3. Специалисты автосервиса определяют порядок выполнения ремонта, и составляют список необходимых запчастей.
Шаг 4. Формируется предварительная смета ремонтных работ. Установленная сумма согласовывается с клиентом. После этого механики приступают к выполнению ремонта.
Шаг 5. В процессе работы учитываются все требования и рекомендации производителя.
Шаг 6. После завершения работы автомобиль проходит тестирование. Таким образом, проверяется качество проведенного ремонта.
Шаг 7. Работники СТО сдают исправную машину клиенту. В присутствии клиента еще раз проверяется работа транспортного средства.
Шаг 8. Подписываются все необходимые бумаги. Среди них акт выполненных ремонтных работ и гарантийный талон.
Шаг 9. После качественно проделанного ремонта клиент уезжает из автосервиса на своем автомобиле. Профессионалы техцентра гарантируют качество ремонтных работ!
Читайте также: