Отложенная ошибка эбу что такое

Обновлено: 08.01.2025

всем привет. у меня созданна не одна тема на этом форуме, то я грешил на одно, то на другое, и решил создать одну, узконаправленную, и подвести итог. вобщем суть такова. рав второго поколения, автомат u140, двигатель 1az. во время езды отсутствует динамика, точнее сказать машина еле едет. но. при задней передаче, если надавить на гашетку на половину, то лбом об руль можно ударится! вывод- дело не в мощности двс! второе- при переключении с первой на вторую, авто начинает тормозить до пяти км в час, потом отпускает и опять доходя до скорости переключения на вторую - повторяется. решается это путем игры педалью, тоесть если изначально разгонятся слегка на повышенных оборотах, а в момент переключения на вторую отпустить и нажать педаль, то переключение в норме! задняя включается с очень сильным толчком! весьма сильным! толчка не будет, если с D на R переключится. тоесть я всегда сначала включаю переднюю, а потом заднюю! еще - на L передаче не едет вообще! думал не передаточного соотношения, но как оказалось она на этой передаче как на тормозе стоит! проверил просто, ехал около 20 км в час, и во время движения включил L, авто начало торзмозить до полной остановки, причем торможение вполне ощутимое, точно не накатом остановилась! почитав разное, пришел к тому, что это либо акпп либо ЭБУ! дело в том, что если ЭБУ не исправен, а на рав второго поколения это бывает часто, то комп может включать несколько передач одновременно! а также управлять тормозом акпп, что и происходит в моем случае как я-понимаю. я заменил комп. но проблема осталась. ((((( но вы хоть убейте меня, я все равно грешу на электрику! ведь если начать движение с D, авто же тоже начинает ехать с первой передачи, как и на L, но на D она едет! всемя клапанами и тормозной лентой управляет мозг ЭБУ! кто что в этом смысле понимает, обьясните мне! плиз! или разубедите, а если я прав, то подскажите как точно можно выявить причину. просто у меня такое чувство что блок, который я поставил, с таким же глюком, уж больно часто он у равов глючит.((( я отключал полностью весь жгут управлениями соленоидами от акпп! так вот- ни толчков, и не торможения нету. на D в этом режиме трогается я так понимаю с третьей передачи, но по динамике она ни капли не уступает той первой передачи, которая имеется при подключенном жгуте! одинаково! такое чувство, что при подключенном компе, чтото мешает машине ехать! но при выключенном управлении соленоидами, я не заметил разницу между положениями селектора акпп по скорости, такое чувство что в любом положении только третья передача. и кстати в этом режиме машина на L едет! не знаю нормально ли что в любом положении только третья? у меня сложилась одна мысль, что глючный комп врубает сразу несколько передач, и они в соотношении друг друга либо клинят, та передача, которая должна быть работает нормально, а пакет фрикционов той передачи, которая в этот момент не должна быть включена блокирует тормозная лента, тем самым вызывая торможение авто! отсюда и хреновая динамика! ну или чтото в этом роде. у кого какие мысли. помогите ((((

ЕДЕТЕ СО СКАНЕРОМ И СМОТРИТЕ ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ЭЛЕКТРОНИКА ВОТ И ВСЕ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТ АКПП ПОТОМ КОПМ 2 - 3 СЛУЧАЯ В МЕСЯЦ ЕСЛИ ВОВРЕМЯ УСПЕЛИ ПРОСТО РЕМОНТ КОМПА

совет хороший. надо попробывать! надеюсь что сканер у единственного спеца где я живу - подойдет! кстати самодиагностика очень редко, гдето раз в месяц показывает ошибку второго соленоида. и очень редко бывает слышно на холостых оборотак клацанье со стороны акпп, какбы щелканье, очень похожее на звук срабатывания клапана. и оно происходит с очень большой частотой, раза три в секунду. не думаю что так должно быть.

я отключал полностью весь жгут управлениями соленоидами от акпп! так вот- ни толчков, и не торможения нету. на D в этом режиме трогается я так понимаю с третьей передачи, но по динамике она ни капли не уступает той первой передачи, которая имеется при подключенном жгуте! одинаково! такое чувство, что при подключенном компе, чтото мешает машине ехать! но при выключенном управлении соленоидами, я не заметил разницу между положениями селектора акпп по скорости, такое чувство что в любом положении только третья передача.

Основываясь на изложенном, автомобиль (вернее АКПП) тест "ручное переключение" не прошёл, что косвенно говорит о неисправности именно механико-гидравлической части.
Применительно к обсуждаемому автомобилю должно быть:
1. "L"- должна быть первая передача.
2. "2" и "D"- повышающая передача (4-я)

я достал схему электронную, надо попробывать лампочки от компа вывести, в ближайшее время от работы время. кстати в моей книге написано, что при отказе второго соленоида не будет первой и второй передачи. тоесть авто у меня трогается с третей. а так как при третей передачи второй соленоид должен быть не просто отключен, а заблокирован, отсюда и плохая тяга на любой скорости км в час.. я прав?

кстати, подумав - скажите, может быть что на сопротивление все соленоиды будут в-норме, и на срабатывание тоже, потому что этот соленоид просто напросто забит грязью? или отложениями фрикционов. ведь если бы он полностью не работал, чек сразу после начала движения разгорался бы?? а он редко выдает ошибку, будто его клинит, и поэтому ошибка так долго генерируется. и реально ли его снять без снятия гидроблока. а то я пружинки поршней боюсь рассыпать и перепутать.

Привет andrei_sol_88,смотрю ты уже на много продвинулся с тех пор как . да и заменил многое.Для того чтобы грешить на электронику(я тоже склоняюсь,что в ней проблема)нужно просмотреть механику т.е. фрикцыоны,заднюю крышку,планетарный ряд и заменить ремкомплект.Обратить внимание на гидроаккумуляторы и промыть гидроблок,кстати в этой акпп нет тормозных лент о которых ты упомянаеш выше,Только после этих процедур ты можеш приступать к устранению электронных поломок.Если ты даже и устраниш электронную поломку,то за всё время твоих экспериментов ''железо'' уже изрядно подустало.Хотя на продажу пойдёт.
Как вариант-попробуй поменять соленоид,стоящий рядом с клапаном переключения передач(мануальный клапан)или гидроблок взборе на заведомо 100процентно рабочий.Уже бы сам разобрал коробу,в нете всё есть,здесь бы подсказали чё да как,уж сильно долго ты с ней возишся.

ну да, продвинулся, но и времени ушло сильно много, а все потому, что в этом городке нет ни специалистов, занимающихся автоматом, ни запчастей. хотя зп позволяет. жил в городе, было все наоборот. отсюда можно и вывод сделать, что все эти запчасти для механики пока отложить, и достать гидравлику хотя бы ((( чтоб она дальше не гробила узлы автомата. а на счет лампочек, которые я хочу подцепить от цепи компа, не страшно ли их прям от разьемов выводить? полюсовку я знаю, и контакты по схеме вижу. вопрос только в том, на сколько ватт ставить, и не угроблю я ли блок уменьшением сопротивления в-цепи? кстати сегодня опять же по этим контактам прозвонил все пять соленоидов, два из которых звонятся на землю, цепь есть, сопротивление слегка завышенно от нормы у всех, но я думаю что это либо полностью прогретый автомат виноват, либо то, что я прозванивал клапана через всю косу. а-на счет лампочек все же очень интересно. хочу посмотреть на какие клапана комп дает сигналы на первой и-второй передаче.

и я слышал что при снятии гидроблока, там замудреная прокладка должна меняться полюбому? а тут ждать ее опять пару недель. реально ли ее вырезать самому из жесткого твердого картона?

и я слышал что при снятии гидроблока, там замудреная прокладка должна меняться полюбому? а тут ждать ее опять пару недель. реально ли ее вырезать самому из жесткого твердого картона?

)))))Да хрень всё это,прокладка по хорошему-нужна,но без неё тоже едет(если убрать её совсем,темболее тебе только попробовать,что измениться).Ты же всё равно будеш другой гидроблок ставить,а соленоиды можно и так поменять,короче вскроеш поддон-увидиш.А из картона-нееее,люди уже в космос летают,ну и т.д.))))

Я ставил не лампочки,а светодиоды,вроде так они называются,и врезался в косу,немного выше разъёма т.е. разрезал провод и впаивал в него диод,но это была мицуба и другая акпп,но разницы нет,просто у тебя больше солиноидов.У тебя есть таблица с указаним,какие пакеты и соленоиды куда работают?Иначе как ты собираешся их проверять.

Доброго времени суток. Нахожусь в аналогичных раздумьях. Коробка переключается с рывками, причем сила рывков постоянно разная -когда аж в редуктор долбит, когда толчек, когда вообще не заметно, никакой зависимости от оборотов и нагрузки нет. При этом машина сначала как-бы чуть притормаживает, а потом рывок вперед. Задняя тоже включается когда незаметно, а кода очень даже. Скорости присутствуют все, рывки тоже между всеми, но в основном 2-3, особенно утром, когда выезжаю из гаража 1-2 незаметно а после второй он как-будто толи первую толи вообще заднюю втыкает, офигенный толчек и третья, больше такого не повторяется до следующего утра. ЭБУ снимал, он видимо меняный, т.к. по каталогу должен быть 42760 а стоит 42761, который предлагает Exist, никаких косяков с припоем линзой не обнаружил, отдал авторитетному электронщику-он тоже ничего подозрительного не нашел. Масло нормальное. Солики прозванивал от разъема ЭБУ - сопротивление в норме. Планетарка не гудит. Вот и думаю - толи коробас контрактный заказывать (она оказывается на всех вэдовых Тойотах стоит, вместе с раздаткой и выбор в наших краях большой) толи ЭБУ заказывать (а вот с ним проблема, ибо на японках другой и остается только Exist). Как то надо еще собраться и поддон вскрыть, там фильтр сетка или новый ставить?

Вадим спасибо за совет. на выходных воткну диоды, если все будет в норме то полезу в гидроблок, гляну че там да как, закажу второй соленоид, не так уж он и дорого для эксперемента стоит. на счет таблицы - есть, тоесть известно где и на какой передачи должны врубаться соленоиды, а какие отрубаться или блокироваться. непонятно одно, по книге сигнал на них подается импульсами, тоесть я так понимаю лампочки будут мерцать? и-как себя поведет лампочка, если клапан будет не включен, не выключен, а заблокирован.
андрей. начни наверно с советов выше как и я, с поддона! а ЭБУ у тебя врядли виновен, так как на сегодняшний день у тебя стоит с уже замененным артикулом, тоесть заводом этот глюк уже исправлен! но это в теории.проверить блок можно лампочками!

а на счет резкого включения задней, я так пологаю нету (как выразиться поточнее) придерживающего пакета задней передачи давления. потому что задняя втыкается почти без паузы. и чем холоднее автомат, тем более плавно она включается. но это опять же мои догадки, построенные на логике из прочитанной теории ))

Вадим спасибо за совет. на выходных воткну диоды, если все будет в норме то полезу в гидроблок, гляну че там да как, закажу второй соленоид, не так уж он и дорого для эксперемента стоит. на счет таблицы - есть, тоесть известно где и на какой передачи должны врубаться соленоиды, а какие отрубаться или блокироваться. непонятно одно, по книге сигнал на них подается импульсами, тоесть я так понимаю лампочки будут мерцать? и-как себя поведет лампочка, если клапан будет не включен, не выключен, а заблокирован.
андрей. начни наверно с советов выше как и я, с поддона! а ЭБУ у тебя врядли виновен, так как на сегодняшний день у тебя стоит с уже замененным артикулом, тоесть заводом этот глюк уже исправлен! но это в теории.проверить блок можно лампочками!

Ну если не дорого,то тогда закажи 3 больших солика-чтобы уже наверняка.Они и есть импульсные.Я думаю,что будет мерцать,хотя. Я думаю они не блокируются,а работают постоянно либо с некоторыми интервалами.

ну да ты прав! два по книжке точно не блокируются, которые отвечают за первую и вторую передачу. кстати сегодня замерли напряжение на них, на холостых, напруга 6 вольт. вот тока импульсы я не заметил, может омметр цифровой виновен, без стрелки. по книжке пишется импульсы. а вот частота этих импульсов остается загадкой.

ну да ты прав! два по книжке точно не блокируются, которые отвечают за первую и вторую передачу. кстати сегодня замерли напряжение на них, на холостых, напруга 6 вольт. вот тока импульсы я не заметил, может омметр цифровой виновен, без стрелки. по книжке пишется импульсы. а вот частота этих импульсов остается загадкой.

Никакой загадки,частота зависит от давления и соответственно от програмы залитой в эбу акпп.Поэтому,по хорошему,ты и не ощущаеш толчков и ударов при переключении.А вот 2 маленьких солика работают на вкл. и выкл.Вообще тебе совет,не заморачивайся с этими тремя соленоидами,а тупо меняй на новые или 100процентов живые.

ну да. даже если обмотки целые они могут быть забитые грязью. кстати как я уже писал, мне неделю назад через стенд меняли атф, на этом стенде было видно что жижа, в отличии от цвета что-на щупе - грязная!! и давление слишком маленькое. стенд он подключал - одну трубку в акпп, а другую на выход радиатора охлаждения. мог ли стенд показать слабое давление изза забитости трубок радиатора. кстати он у меня один фиг парит. на днях новый должен придти.

всем привет. у меня созданна не одна тема на этом форуме, то я грешил на одно, то на другое, и решил создать одну, узконаправленную, и подвести итог. вобщем суть такова. рав второго поколения, автомат u140, двигатель 1az. во время езды отсутствует динамика, точнее сказать машина еле едет. но. при задней передаче, если надавить на гашетку на половину, то лбом об руль можно ударится! вывод- дело не в мощности двс! второе- при переключении с первой на вторую, авто начинает тормозить до пяти км в час, потом отпускает и опять доходя до скорости переключения на вторую - повторяется. решается это путем игры педалью, тоесть если изначально разгонятся слегка на повышенных оборотах, а в момент переключения на вторую отпустить и нажать педаль, то переключение в норме! задняя включается с очень сильным толчком! весьма сильным! толчка не будет, если с D на R переключится. тоесть я всегда сначала включаю переднюю, а потом заднюю! еще - на L передаче не едет вообще! думал не передаточного соотношения, но как оказалось она на этой передаче как на тормозе стоит! проверил просто, ехал около 20 км в час, и во время движения включил L, авто начало торзмозить до полной остановки, причем торможение вполне ощутимое, точно не накатом остановилась! почитав разное, пришел к тому, что это либо акпп либо ЭБУ! дело в том, что если ЭБУ не исправен, а на рав второго поколения это бывает часто, то комп может включать несколько передач одновременно! а также управлять тормозом акпп, что и происходит в моем случае как я-понимаю. я заменил комп. но проблема осталась. ((((( но вы хоть убейте меня, я все равно грешу на электрику! ведь если начать движение с D, авто же тоже начинает ехать с первой передачи, как и на L, но на D она едет! всемя клапанами и тормозной лентой управляет мозг ЭБУ! кто что в этом смысле понимает, обьясните мне! плиз! или разубедите, а если я прав, то подскажите как точно можно выявить причину. просто у меня такое чувство что блок, который я поставил, с таким же глюком, уж больно часто он у равов глючит.((( я отключал полностью весь жгут управлениями соленоидами от акпп! так вот- ни толчков, и не торможения нету. на D в этом режиме трогается я так понимаю с третьей передачи, но по динамике она ни капли не уступает той первой передачи, которая имеется при подключенном жгуте! одинаково! такое чувство, что при подключенном компе, чтото мешает машине ехать! но при выключенном управлении соленоидами, я не заметил разницу между положениями селектора акпп по скорости, такое чувство что в любом положении только третья передача. и кстати в этом режиме машина на L едет! не знаю нормально ли что в любом положении только третья? у меня сложилась одна мысль, что глючный комп врубает сразу несколько передач, и они в соотношении друг друга либо клинят, та передача, которая должна быть работает нормально, а пакет фрикционов той передачи, которая в этот момент не должна быть включена блокирует тормозная лента, тем самым вызывая торможение авто! отсюда и хреновая динамика! ну или чтото в этом роде. у кого какие мысли. помогите ((((

Камрады столкнулся с подобной проблемой у приятельницы.

Горит чек машина не едет.

Был подключен сканер выявлена ошибка. Скачан буржуйски мануал.
В котором четко написано что при данной ошибке работать будет ТОЛЬКО на третьей передаче.

проверены все контакты и сопротивления. Все соответствует номиналу.
В этом случае мануал говорит

replace known-good ECM

проблема теперь в том чтобы найти этот ноун-гут и проверить.
хоть на дорогу выходи.

зы. по каталогу подоходит 2 модуля 89661-42620 и 89661-42621. Сдается мне что не зря.
зыы. дорожки на старых мозгах смотрел - они в нормет. Только вот там трехсторонняя плата.

А я свой блок решил пропаять, т.к. на всех равовских форумах пишут что пропаяли и у них теперь щасьте и есть фотки где конкретно греть. Отдал офигенному спецу по сотикам в сервисе крупной сети вместе с фотками. После пропайки вставляю блок обратно, завожу - движок колбасит, из трубы вонища, толчок на заднюю присутствует. Видимо что-то за впрыск пропаялось. Жду новый с Экзиста - 27 рублей за эксперимент. Зато теперь точно буду знать что не ЭБУ.

Самое время узнать, что такое запомненные и присутствующие неисправности двигателя. В чем разница и как их различать?

Постоянные ошибки

Постоянные коды неисправности – это те самые ошибки, которые присутствуют в настоящий момент времени. По-другому их еще называют присутствующими. Такие ошибки, как правило, не удаляются до тех пор, пока неисправность не устранится.

Свидетельство постоянной неисправности – постоянно горящий “чек”. Это значит, что неисправность в данный момент присутствует и не устранена. Для выявления таких проблем нужен сканер, поэтому искать неисправность методом “тыка” бессмысленно.

подтвержденная или постоянная неисправность

Пример постоянной ошибки неисправности: обрыв в цепи форсунки, обрыв цепи подогрева датчика кислорода и любая другая неисправность, связанная с потерей электрического контакта. Данная ошибка будет гореть до тех пор, пока этот самый обрыв не будет устранен. Кстати, обрыв может устраниться и сам. Например, проводка подгнила, контакт то появляется, то пропадает. В данном случае, чек может вести себя соответствующим образом.

Постоянная ошибка может “висеть” и после устранения. Поэтому, даже после ремонта, память ошибок двигателя нужно очищать. К примеру, любит часто оставаться после удаления ошибка, связанная с датчиком кислорода. Но бывают и случаи, когда ошибка удаляется, а затем выскакивает снова. Так называют неисправности, проявляющиеся при определенных условиях. О них мы расскажем далее.

Запомненные ошибки

Ну а теперь запомненные или проявляющиеся только при определенных условиях. “Чек” в этом случае будет гореть не постоянно, загорится один раз или проявляется только при определенном условии – свыше 3000 об/мин, на скорости 60 км/ч и т.д.

Запомненные ошибки – это прежде всего те, которые были устранены мотором самостоятельно. Например, пропуски зажигания, которые были вызваны некачественным топливом, исчезнут, после расходования этого топлива и потребления нового, то есть, после исчезновения этих пропусков.

Кроме того, запомненные ошибки могут быть просто последствием некачественного ремонта. Когда мастера на включенном зажигании меняют какие-то датчики, то разрыв электрической цепи, запомнится компьютером, как неисправность. Качественная работа должна заключаться в снятии клеммы АКБ и обязательном удалении ошибок после ремонта, если таковые появились.

Но не всегда чек может исчезнуть вместе с устранением неисправности, поэтому ошибку нужно удалить и провести тестовую поездку до следующего проявления.

Запомненные, при определенных условиях

Другой вид таких ошибок проявляется только при достижении определенных условий. Например, при полном прогреве двигателя. В данном случае, диагностика проводится во время испытаний. Есть некоторые датчики, или элементы системы, которые диагностируются не постоянно. Среди них может быть датчик кислорода или определенные показатели двигателя.

Другим примером можно назвать ошибки, связанные с антиблокировочной системой автомобиля. Например, на машине установлены колеса разного диаметра. К примеру, на передней оси они 14, а на задней 15. Будет выскакивать ошибка, связанная с несоответствием скорости вращения колес автомобиля. Это нормально. Однако, такая ошибка будет подлежать удалению. Но выскочит снова, после достижения скорости в 60 километров в час. Это еще раз подтверждает то, что блок АБС диагностируется только при скорости свыше 60-ти километров в час. Поэтому, если ехать медленно после удаления – ошибка может вообще не проявиться снова.

Какие ошибки удалить нельзя?

Мы уже разобрались, что нельзя удалить постоянные коды, но, помимо них, есть отдельный вид ошибок, связанный с подушками безопасности. Нельзя удалить ошибки о неисправности этих элементов, а также не подлежит удалению ошибки, образованные после стрельбы, хотя бы одной подушки безопасности.

А все дело в том, что после удара, в подушку записывается информация об ударе, которая расшифровывается, как крэш- дата. Удалить такую ошибку можно только с заменой компьютера Аирбаг. Причем, удаление производится только с помощью сервисного софта, так как новый компьютер нужно отконфигурировать. Замене также, подлежат и все выстрелившие элементы – это подушки, преднатяжители ремней безопасности и т.п.

Подробнее об этих процессах мы решили рассказать в отдельной статье, посвященной памяти Крэш-дата и вообще работе системы SRS.

Очень часто вижу что некоторые, не понимая устройства и принципов работы системы, придумывают какие-то легенды и мифы, верят в них, и, в результате, занимаются ерундой.

Первый пример.
На этом форуме часто попадаются рекомендации "очистить от ошибок память процессора".

Так вот:
Ошибки, отфиксированные в памяти процессора, никак не меняют текущую работу двигателя. Никак вообще.

Чип памяти об ошибках НЕ вмешивается в текущую работу двигателя.

Ошибки запоминаются для удобства обслуживания, и больше ни для чего.
При обслуживании подключается мотор-тестер, считывается память процессора,
мастер узнаёт, что, например, были пропуски зажигания, проблемы с датчиками и т.п.
Для поиска нерегулярных, "плавающих" сбоев это очень удобно.
После тестирования и, при необходимости, ремонта, ошибки зачищаются, естественно.
Чтобы чип памяти запоминал данные о работе систем на этапе до следующего обслуживания.
Для мастера с мотор-тестером.

Итого:
"Сбрасывая ошибки" человек занимается ерундой. Абсолютной ерундой.
Гораздо полезнее снять данные об ошибках, и, если есть сигналы о неисправностях, заняться полезным делом - устранить проблемы.

Да на мифах и легендах стоит любой аффталюбительский сайт!)))))))

на мифах и вере в присадки
бгг

Очень часто вижу что некоторые, не понимая устройства и принципов работы системы, придумывают какие-то легенды и мифы, верят в них, и, в результате, занимаются ерундой.

Первый пример.
На этом форуме часто попадаются рекомендации "очистить от ошибок память процессора".

Так вот:
Ошибки, отфиксированные в памяти процессора, никак не меняют текущую работу двигателя. Никак вообще.

Чип памяти об ошибках НЕ вмешивается в текущую работу двигателя.

когда мозги твоей авто переведут мотор в аварийный режим. ты как раз будешь думать,что чип памяти не вмешивается?да и кста,откуда в мануалах,про холостой ход?что он после сбития настроек,восстанавливается после нцать запусков?

Паффтаряю. Чип памяти, тот чип, который помнит ошибки, не вмешивается.
Он просто запоминает ошибки. Для последующей диагностики.

Поэтому сбрасывать память этого чипа бессмысленно.

А вы говорите о других системах. Вы просто путаете разные системы.

Да на мифах и легендах стоит любой аффталюбительский сайт!)))))))

на мифах и вере в присадки
бгг

Поэтому сбрасывать память этого чипа бессмысленно.

А вы говорите о других системах. Вы просто путаете разные системы.

да хрена там. ошибку помнят все. особенно премиум марки,я не в курсе,но сначала это делали гансы, а теперь и япы, на премиум марках точно,зачем? мое имхо,в тех авто наворотов куча,дешевле починить,чем менять агрегат.

да что не сказал,пусть при малейшей ошибке двс, или акпп ,перейдут в аварийный режим. где дешевле будет? тс к тебе вопрос.

Да, при постоянной ошибке, например, при полном отказе датчика, двиг перейдет в аварийный режим, система зафиксирует отказ и включит спецрежим.

Но НЕ чип памяти об ошибках принимает такие решения.
Он просто запоминает всё происходящее.
Тупо и примитивно.
И сбрасывать его память бессмысленно.

Если неисправность устранена (например, вы поставили слетевшую фишку на место) - двигатель вернется из аварийного в нормальный режим, но в памяти ошибка останется до сброса.
Эта память служит всего-то для последующей диагностики.
И память об ошибке не мешает двигателю нормально работать.
Абсолютно нормально.

Она, эта память, позже скажет мастеру, что ошибка была, надо проверить некий элемент.

Понятно о чем я говорю?
Было бы идиотизмом инженеров сделать так, что один эпизодический и устраненный сбой накладывал отпечаток на работу мотора в последующие тыщи километров.
Ушёл/ ликвидирован сбой - мотор снова работает штатно.

Я помню о мозоли от новых ботинок, но это не мешает мне нормально ходить в этих ботинках сейчас.

И я никому не мешаю заниматься ерундой типа лечения двигателя очищением памяти о неисправностях. Я просто утверждаю что это ерунда и глупость.

нифига не так. каких годов авто рассматриваем? чтоб не попадать на гарантию, многии авто производители так делают,лекс,финик,акура точно,пока до дилера не доедешь,фиг те,а не нормальная эксплуатация. не с том мифом ты зашел. или ты программист?который им мозги рифмует?

нифига не так. каких годов авто рассматриваем? чтоб не попадать на гарантию, многии авто производители так делают,лекс,финик,акура точно,пока до дилера не доедешь,фиг те,а не нормальная эксплуатация. не с том мифом ты зашел. или ты программист?который им мозги рифмует?

Вы перепутали неисправность, реальную неисправность и память о былой, но ушедшей неисправности.
Первое влияет, разумеется на текущую работу двигателя. Второе - не влияет.

Цитата:
" Пояснения по работе с системой самодиагностики
1. Контрольная лампа индикации неисправности двигателя ("СНЕСK ЕNGINЕ")
а) Контрольная лампа индикации неисправности двигателя загорается, чтобы предупредить водителя о нарушениях в работе системы. Тем не менее, если некорректный сигнал вернулся к норме (неисправность самоликвидировалась), то блок управления двигателем примет решение о том, что система вернулась в нормальное состояние и контрольная лампа погаснет".

Это стандартный общий алгоритм.
То есть:
Есть сбой - включен спецрежим.
Ушел сбой - система возвращается к норме и работает совершенно нормально.
Память потом скажет диагносту что сбой был, где конкретно он был и какой элемент надо проверить.

Собственно, любой сам выбирает, либо оставаться в своих заблуждениях, либо узнать как дело обстоит в реальности.
Мне чужие заблуждения в этой части не мешают. Просто вызывают недоумение.

Цитата: Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой , имеет систему самодиагностики. . При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем включается обходная программа.
Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера. "

"Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это "что-то", если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память".

Речь, повторюсь, о том, что устранение неисправности автоматически приводит к нормализации работы двигателя, невзирая на запись об этой неисправности в блоке управления. Запись делается только для диагноста.
Больше никаких задач эта запись не имеет и на работу двигателя не влияет.

миф реально какой странный, который вовсе не миф. я не видел человека, который пытался бы лечить машину, постянно сбрасывая ошибку. и даже советов таких не встречал. хотя бы потому, что сбросить ошибку рядовой поциент вряд ли сможет, делает это человек со сканером, который уж элементарные вещи понимает

ну можно конечно АКБ отцепить, но если ошибка системная, то она тут же вернется. и уже после 3й попытки любой адекватный поциент поймет бесполезность подхода

с другой стороны, может быть кратковременная ошибка, вызвавшая зажигание чека, но которая ушла. типичная ситуация -- если много гальмовать, загорается лампочка ABS и АБС перестает работать. достаточно включить/выключить зажигание, чтобы все вернулось на место

другая типичная ситуация -- если отцепить разъем подушки SRS при включеном зажигании, то SRS будет гореть до тех пор, пока не будет сброшена ошибка

а все остальное зависит уже от алгоритмов ECU и общих советов тут не может быть

да фиг его знает. ABS же перестает работать, когда лампочка загорается. однако никакой неисправности нет. может и SRS перестает работать, пока в памяти ошибка. благо не проверял. с двигателем такая же может быть ситуация

Наверное, каждый владелец автомобиля с инжекторным двигателем сталкивался с различными ошибками в работе этого агрегата. О такой неприятности сообщает соответствующий знак на панели приборов – "ошибка двигателя". Многие сразу же поедут в СТО на диагностику, другие же будут ездить с этой проблемой. Но третья группа людей обязательно заинтересуется причинами и расшифровками кодов.

ЭБУ в автомобилях

Работа упомянутой детали незаметна, но этот блок сразу запускается после того, как водитель включил двигатель.

Каждое ЭБУ на любом автомобиле снабжено специальным контроллером, который при обнаружении различных неисправностей откликается на них зажиганием индикатора – "ошибка двигателя". Каждая ошибка имеет свой код и остается в памяти компьютера. Некоторые проблемы не только полностью сохраняются, но фиксируется также и время их обнаружения системой. Эта опция именуется "стоп-кадр".

Ошибка двигателя — причины

Лампочка, которая сообщает об ошибках, на приборной панели всего одна. Однако причин у них может быть много. Это можно узнать и без специального оборудования или же поездки в СТО.

Лямбда-зонд

Датчик кислорода – это часть системы отработки выхлопных продуктов. Он проверяет, сколько кислорода не сгорело в цилиндрах двигателя. Лямбда-зонд также контролирует расход топлива.

Различные неисправности названного датчика не позволяют ЭБУ получить информацию от него. Иногда этот элемент выдает неверную информацию. Такие поломки могут увеличить либо уменьшить расход топлива и снизить мощность двигателя. На большинстве современных автомобилей таких датчиков от двух до четырех.

Среди причин выхода из строя описываемого элемента загрязнение его отработанным маслом или же масляной сажей. Это снижает точность съема информации для регулирования топливной смеси и определения оптимального расхода топлива.

Крышка горловины топливного бака

Большинство водителей при возникновении ошибки всегда задумываются о существовании очень серьезных проблем. Но мало кто думает проверить, герметична ли топливная система. А ведь эта самая герметичность может быть легко нарушена недостаточно туго закрытой крышкой бензобака. И это довольно распространенная ситуация!

А причем здесь ошибка двигателя? Дело в том, что при негерметично закрытой крышке в систему проходит воздух, что увеличивает расход топлива. Система диагностики из-за этого выдает ошибку.

Катализатор

Эта деталь делает выхлопные газы чище. Она преобразовывает оксид углерода и другие вредные вещества в безвредные для экологии соединения. При неработающем катализаторе проблему можно замерить не только по значку на панели приборов, но и по значительному снижению мощности.

Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, которое необходимо для приготовления оптимальной топливной смеси. Датчик постоянно общается с ЭБУ. Если этот элемент неисправен, то увеличивается уровень углекислого газа в выхлопных газах, снижается мощность силового агрегата и плавности хода. Также можно наблюдать слабую динамику разгона.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Свечи – это одна из главных деталей в автомобиле, после двигателя.
Если они вышли из строя, то искра подается неправильно. Неработающая деталь может подавать искру не вовремя или не зажигать топливо вовсе. При проблемах со свечами во время ускорения можно почувствовать толчки.

Что нужно знать о лампе Check Engine?

Некоторые водители пытаются выполнить снятие ошибки двигателя при помощи отключения аккумуляторной батареи. Эти манипуляции действительно позволяют избавиться от проблемы. Однако лампа может через некоторое время загореться снова. Это значит, что ни одна типовая причина для этой ситуации не походит, и получается, что необходимо выполнить более глубокую диагностику.

Для этого применяют специальные программно-аппаратные комплексы, которые не только находят любые ошибки в работе ЭБУ и двигателя, но и умеют их устранять. Если в ходе тестов ошибку удалось устранить, лампа погаснет. В некоторых случаях для сброса ошибки необходимо некоторое время ездить на машине. Это может быть связано с тем, что блоку управления нужно время для углубленного тестирования и отладки работы всех систем авто. Если же лампа не погасла, необходимо продолжить поиск проблемы.

Стоп-кадр: точная диагностика

Это некий снимок главных параметров двигателя и системы трансмиссии в момент возникновения поломки. Так, в памяти могут быть сохранены не только сами показатели, но и ошибка двигателя. Стоп-кадр может помочь в выяснении, что же произошло в автомобиле. Это очень полезная опция.

Можно обнаружить различные нарушения в работе и быстро устранить проблему. Например, если в памяти ЭБУ удалось найти ошибку P0116, то в стоп-кадре нужно искать температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Пусть температура ОЖ – 40 градусов, а воздуха – 84 градуса. Этого просто не может быть, и стоит искать проблемы в датчике температуры двигателя или в плохом контакте

Самостоятельная глубокая диагностика

Еще недавно провести самостоятельную диагностику для авто обычному автолюбителю было практически нереально – просто не было доступного оборудования. Да и раньше это было особо и не нужно — расшифровка ошибки двигателя производилась по тому, как мигает индикатор.

Сегодня для самостоятельной диагностики предлагаются недорогие и простые приборы, которые работают по интерфейсу OBD-II. Эти приборы позволяют автолюбителю не только найти ошибки работы в ЭБУ, но и контролировать различные параметры.

Можно приобрести и установить бортовой компьютер, а точнее, просто консоль к нему. Тогда узнать код той или иной неисправности можно будет не покидая салон. Цена вопроса – от 3 000 рублей, однако, это не идеальное решение. Также можно прибрести беспроводной адаптер OBD-II и расшифровывать коды прямо со смартфона. Стоимость такого решения от 1 000 рублей.

Где расположен диагностический разъем?

Так как этот интерфейс является стандартом, то расположение его – тоже неизменно. Он может находиться в разных местах в зависимости от марки и модели, но не дальше, чем в метре от водителя. Стандартная конфигурация представляет собой 16 контактов в два ряда.

Как подключить и использовать?

Подключать сканер необходимо по порядку:

первым делом выключают зажигание;
затем прибор подключается к разъему для диагностики;
теперь нужно снова включить зажигание;
после этого программное обеспечение установит связь с адаптером, и можно начинать работать.

Для процесса поиска и устранения ошибок может использоваться самое разное программное обеспечение. В сети можно найти различные, как платные, так и бесплатные программы. Для первого раза можно воспользоваться бесплатным ПО, которая может считать текущие данные, отыщет ошибки, и подскажет, как сбросить ошибку двигателя.

Можно воспользоваться такими программными продуктами, как:

OBD-II Scan Master;
Torque для "Андроида".

Также существует отличный софт MotorData ELM. Он работает с большинством адаптеров и полностью бесплатен при домашнем использовании.

Как расшифровать коды ошибок сканера?

Без расшифровки кодов в диагностике нет никакого смысла. Именно поэтому кроме подбора оборудования и ПО необходимо уделить внимание и этой теме, особенно если не хочется платить за работу специалистам из СТО. Итак, есть общие принципы, которые могут помочь расшифровать ту или иную ошибку. Программное обеспечение выдает код в виде буквы и четырех цифр. Буквы обозначают:

B – кузов;
С – шасси;
P- КПП или двигатель;
U – шина обмена данных.

Первая цифра в коде — 0. Это общий код для этого стандарта. Вторая и третья – год производства автомобиля. 3 – резервная цифра. Вторая цифра в коде – тип проблемы, который подскажет, как убрать ошибку двигателя:

1-2 – проблемы в топливной системе либо же в системе подачи воздуха;
3 – различные неполадки в системе зажигания автомобиля;
4 – дополнительный контроль;
5 – холостой ход;
6 – цепи ECU;
7-8 – трансмиссия.

Четвертая и пятая цифра – это порядковые номера ошибок. Перечислять все коды ошибок смысла нет, потому что их очень много. Узнать более точно можно на сайте производителя. Для иномарок коды в большинстве своем стандартные.

Давайте рассмотрим порядок диагностирования некоторых автомобилей. В "Форде", первым делом необходимо включить зажигание. Заводить двигатель при этом совсем не обязательно. Далее, на приборной панели необходимо отыскать кнопку сброса дневного пробега – нужно нажать и удерживать ее.

Затем, не отпуская кнопки, замок поворачивается на вторую позицию. При этом необходимо следить, когда на экране одометра появится надпись, сообщающая, что тест начался. В этом момент кнопку можно отпустить.

Вот так в автомобиле "Форд" ошибка двигателя, выданная на приборной панели, подскажет, куда смотреть, и где кроется неисправность.

Диагностика Opel

Зажигание выключается, и тормоз можно отпустить. После этого одновременно нажимают на тормоз и газ и снова удерживают. Можно включить зажигание.

При удержании педалей появится ошибка двигателя в виде ECN кодов. Первые четыре цифры в коде – это тип неисправности, две другие – значение поломки. Если цифр пять, то для расшифровки в начало добавляют ноль. Таблицу кодов и поломок можно прочесть на сайте производителя. Также можно воспользоваться диагностическим разъемом.

Для самостоятельной диагностики ВАЗ тоже можно воспользоваться диагностическим разъемом, но допустимо сделать это и силами автомобиля. Для этого необходимо зажать кнопку одометра, затем повернуть ключ в первое положение, далее кнопка отпускается. После этого будут прыгать стрелки.

Затем одометр нажимается еще раз – водитель увидит номер прошивки. При нажатии в третий раз можно получить диагностический код. Любая ошибка двигателя ВАЗ в автомобиле будет представлена в виде двух цифр, а не четырех. Расшифровать их можно по соответствующим таблицам.

Приведенная информация способна помочь опытным и начинающим автолюбителям лучше понимать свою машину. Ошибки возникают время от времени, но главное – уметь вовремя их устранить. Раньше в советских автомобилях таких опций не было, и водитель не мог знать, на что "ругается" двигатель. Сегодня же есть множество возможностей по диагностике, ремонту, контролю состояния. А с помощью современного программного обеспечения нет ничего проще, чем разобраться, как сбросить ошибку двигателя из памяти ЭБУ.

Эта процедура осуществляется до начала диагностики и ремонта, чтобы отличить постоянные коды от непостоянных. Перед стиранием следует записать все индицируемые коды. После стирания коды постоянных неисправностей сразу же восстановятся.

После ремонта коды ошибок удаляют, иначе ЭБУ будет ошибочно учитывать их при управлении двигателем или иной системой.

Применяются три метода стирания кодов ошибок:

1 Наиболее предпочтительный и рекомендуемый производителями — стирание кодов по команде со сканера, подключаемого к диагностическому разъему. На некоторых моделях такая процедура не поддерживается ЭБУ.

2 Если нет сканера или ЭБУ не поддерживает стирание кодов сканером, следует отключить питание ЭБУ, отсоединив предохранитель, если вы его найдете. Например, на многих моделях в этом случае следует отключать предохранитель питания системы подачи топлива. Вместе с кодами ошибок из памяти ЭБУ сотрется и информация для адаптивного управления.

3 Отключение шины (-) аккумулятора. При этом стираются и адаптивная информация из ЭБУ, и установки владельца в памяти часов, радиоприемника и т. д. Но это наихудший способ.

Читайте в этой статье

Как скинуть ошибку двигателя

Теперь о сбросе. На многих автомобилях, особенно бюджетного сегмента, для сброса ошибки в ЭБУ следует выполнить следующие действия:

Такие действия в некоторых случаях позволяют удалить ошибки из ЭБУ. Теперь можно запустить двигатель (чек должен погаснуть после запуска) и дать ему поработать на холостых оборотах 2-3 минуты (педаль газа во время работы не нажимать). Теперь следует заглушить двигатель, после чего повторить процедуру запуска и остановки мотора еще пару раз.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android). Программа позволяет гибко настроить интерфейс, имеет возможность не только считывания, но и расшифровки ошибок, реализована возможность сброса ошибок двигателя.

Использование решения выглядит так:

Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
Далее автомобиль заводится;
На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел. Там будут отображены коды ошибок, а также возможно предоставление вариантов их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора отдельных ошибок или сразу всех, в результате чего чек двигателя гаснет.

Что в итоге

Удобство использования и доступность позволяют адаптерам в диагностический разъем существенно упростить процедуру проверки авто, считывания и расшифровки ошибок ЭБУ. Также стоит отметить, что ошибку можно быстро сбросить без необходимости отключать клеммы аккумулятора, стереть критическую ошибку и т.д.

Напоследок добавим, что среди доступных в продаже адаптеров существуют устройства, которые могут не считывать ошибки, записанные в блоке ABS и модулях подушек безопасности Airbag. Другими словами, информация по данным элементам может быть недоступна. По этой причине необходимо отдельно уточнять перед покупкой адаптера возможность считывания ошибок из памяти указанных выше и других модулей ЭСУД теми или иными устройствами.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Принцип работы ЭБУ, устройство платы и разъемы. Обработка данных ECU, CAN-шина. Причины неисправностей блока управления двигателем, ремонт или замена блока.

Сброс требуется порой по разным причинам, заменили датчик на исправный, машина начала неадекватно себя вести, горит чек(не всегда помогает), перепрошили контроллер, так что требуется порой сбросить адаптацию блока.

Далее подключаемся к розетке диагностики заходим в программу. Включаем зажигание.

Жмем определение комплектации, далее нажимаем кнопочку "Плей" около надписи "Переход к диагностике блока", порой после перепрошивки программа не может сама определить ЭБУ, его надо выбрать вручную в разделе "Выбор Блока".

После как все это выполнили, зашли в диагностику, подключились. Переходим в раздел "Ошибки"
и тыкаем кнопку "Сброс ЭБУ с инициализацией"

После выключаем зажигание
Сброс следует выполнять на заглушенном двигателе, то есть просто на зажигании.
Далее включаем зажигание и запускаем.

Также сброс можно выполнить Бортовым Компьютером если у него имеется данная функция.
в Омега Т14М есть такая функция. В некоторых моделях БК она обзывается функция "Форсаж". Можно сбросить и мобильной версией OpenDiagMobile.

Комментарии 182

Подскажи по нескольким вопросам, машина Гранта, блок М74, 8 клап:
— после сброса контроллера машина плохо ускоряется, динамика плохая. Бенз. 95. Потом улучшается?
— после обучения контроллера (6 раз торможение двигателем) появляется флаг контроллер обучен, но после выдержки вкл. зажигания при заглушенном моторе, контроллер снова не обучен?
— что значит флаг в опендиаг контроллер заблокирован?
— при обучении контроллера пропускам зажигания, обучается ли канал детонации шумам двигателя, или это происходит в другое время, или вообще не происходит?
— у всех ли с с Е-газом открытие дросселя ограничено на 62%?

ни по по одному вопросу не подскажу, обучение на м74 гранта не делаю, сама обучится при езде, лучше едет или хуже уже фактор усталости датчиков или мотора…обычно встречаю только на оборот что после сброса едет лучше, а после обучения хуже, по поводу 62% открытие попробуй на ходу посмотреть, должно быть 99%, канал детона не обучался ранее то есть даже стук не регулированных клапанов может распознать за детон, и так же не ровность и вибрации с дороги также сказываются на датчике детона если нет датчика неровной дороги.

62% дросселя смотрел на ходу, как будто ограничение на обкатку

62% при каких оборотах, если на четвертой передаче ехать 30 кмч и нажать в пол то понятно на 99 она не откроется ? при тапке в пол на любой передаче обороты свыше 5000 оборотов должно быть 99

Скорость 100 км/ч, 5 передача, газ в пол. Обороты точно не помню, примерно 2500. Копаю потому, что не хватает динамики ускорения

смотри метки, давку насоса, форсы, подсос воздуха, и первое компрессия конечно

плюс мотор любит покрутится, его крутить надо пятую втыкать на 120 кмч., крутить его в пределах 3500-4500, тогда износ будет меньше у двигателя и тяга лучше для набора скорости, на 5 2500 оборотов мотор перегружен, колено продавливает масляную пленку на шейках, давки маслонасоса меньше на низких оборотах, короче мотор загнется быстрее

плюс есть гранты с тяжелой поршневой, туда лить лучше надо 92 бенз, может изза этого у тебя после сброса хуже едет

На 92 у меня отскок УОЗ доходит до 8 при резком газе в движении при ускорении, а на 95 максимум на 1,5 градуса. Вот я и перешел на 95

По этому поводу я думаю вот что:
— после сброса обнуляются таблицы самообучения, а при резком ускорении смесь расчитывается исходя из этих таблиц (а их нет), а не по данным ДМРВ, т.к. он инерционен и не может обеспечить требуемуемую реакцию.

Резкое ускорение без всякого дмрв дк экологии, работает тупо по таблице максимальной мощности, т.к. что наоборот тут проблема в чем то другом, что после адаптации лучше едет, у всех кто приезжает с точностью наоборот скинешь летит недуром, после адаптации не едет

Сброс требуется порой по разным причинам, заменили датчик на исправный, машина начала неадекватно себя вести, горит чек (не всегда помогает), перепрошили контроллер, так что требуется порой сбросить адаптацию блока.

Далее подключаемся к розетке диагностики заходим в программу. Включаем зажигание.

1
Жмем определение комплектации, далее нажимаем кнопочку "Плей" около надписи "Переход к диагностике блока", порой после перепрошивки программа не может сама определить ЭБУ, его надо выбрать вручную в разделе "Выбор Блока".

Сброс
После выключаем зажигание
Сброс следует выполнять на заглушенном двигателе, то есть просто на зажигании.
Далее включаем зажигание и запускаем.

Читайте также: