Ошибка p0018 чери тигго 5 плавают обороты на холостом ходу в моторе странный звук троит
До минус 10 градусов машина запускается нормально, минус 12 и ниже машина троит при запуске. Запускаю с пульта. Запускается моментально, потом падают обороты и глохнет, потом вторая попытка. Бывает и третья при минус 25. Со второй или третьей попытки работать начинает нормально.
Ошибки по сканеру 0301 0304. Свечи меняны. Катушка, провода, заменён ремень ГРМ с роликами. После этого началась вибрация сильно. Перепроверили метки. Всё идеально. Вибрация не уходит. Только на холостых. Двигатель актеко, 2011 г.
Пуск ДВС только на 3-х цилиндрах.
При автозапуске не заводится, пока не поставлю ключ в зажигание. При вытащенном ключе только стартер крутит и все.
Накрылся генератор. Купил новый поставил. И теперь не заводится. Искра есть, топливо подается, стартер крутит, но все равно тишина. Вортекс Тинго 1.8 РКПП.
Зарядил аккумулятор, поставил, машина завелась. После заглушил и попытался завести, но не смог, помогает только подзарядка АКБ. Думал проблема в АКБ, купил новую, поставил, машина .
Запускается с 8-10 раза, с обязательными перерывами между запусками, не менее 20-30 сек.
Пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах. Проверьте компрессию на холодную, попробуйте поменять форсунки местами, перейдет ли ошибка на другой цилиндр. Еще проверьте нет ли подсоса воздуха в эти цилиндры, не закидывает ли свечи антифризом.
Всё будет хорошо!
Если и свечи заменены, и катушка заменена, и провода заменены. Тогда значит дело в соединительных колодках проводов.
Проверьте контакты соединения свечей на 1 и 4 цилиндры, а также соединение проводов на катушке (там пины могут быть окислены на соединительной фишке, либо сами провода подгнили, особое внимание на сгибы — там излом может быть в оплётке).
Если с контактами окажется, всё в порядке, тогда останется думать на неисправность ЭБУ (кстати, на его фишке соединения тоже проверьте состояние контактов).
По вибрации: если мотор работает с перебоями, то от этого и вибрация.
Если же вибрация имеется при нормально работающем двигателе, тогда могут быть изношены подушки крепления.
@andrienko.1966 --> Тоже грешил на подушки. Заменил в круг. Вибрация не ушла. На улице стоишь, машина работает ровно, внутрь садишься гул как в самолёте, панель трясётся.
@andrienko.1966 --> На улице как стоишь? Открыть капот надо и смотреть на мотор, только тогда можно оценить, увидеть есть вибрация или нет!
@andrienko.1966 --> Про подушки: не каждый производитель выпускает качественные подушки крепления, некоторые новые бывают хуже старых, родных.
@andrienko.1966 --> Смотрели. Двигатель ровно работает. И когда машина в тепле постоит вибрация исчезает.
@andrienko.1966 --> Ну прям полтергейст какой-то. Может вибрация от коробки?
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
Полезный совет
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов - это проверка в темноте. Установите автомобиль
в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»), В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.
3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с, 60).
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием проверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 38. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5 Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода
Примечание
Высоковольтные провода подключаются к выводам катушки зажигания в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на кожух катушки. Рядом с каждым выводом указаны два номера, так как искра создается одновременно на свечах двух цилиндров. Нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
6 Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный проводи пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Предупреждения
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку при длительном поступлении в каталитические нейтрализаторы отработавших газов несгоревшего бензина они могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
С недавнего времени началась какая то непонятка в работе двигателя. Причём заметно только на холостых. В движении всё без проблем. На холостых появилось непонятное троение. Вроде работает ровно, но через равные промежутки времени происходят провалы с 900 на 700 в среднем. Причём происходят они через каждые 4-5 секунд. Бывалые подскажите куда копать. Диагностика ошибок не показывает.
Chery Tiggo 5 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 139 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Chery Tiggo 5, 2015
Chery Tiggo 5, 2015
Chery Tiggo 5, 2015
Chery Tiggo 5, 2018
Комментарии 14
Прочитал в чем было дело, но кину свои пять копеек. Были похожие симптомы… Сразу подумал, что свечи или топливный насос… Хотя последний не издавал звуков… Посоветовали поменять воздушный фильтр двигателя… Не поверишь помогло. Хотя менял всего 6000 км назад а он был аж с шубой пыли
Прочитал пост, когда проблема уже решилась. Но еще не читая комменты подумал, что дело тут в питании.
А как может быть связано с питанием. Так чисто для себя любопытно знать. В копилку знаний.
Так Вы же сами написали, что дело было в форсунке.
Я говорю о топливном питании. А не о завтраке-обеде.
Я просто подумал может что то с электропитанием связано. А так да одна форсунка плохо распыляла.
В общем поменял ВВ и промыл форсунки со снятием, одна была забита и не давала факел. Всё пришло в норму. Спасибо всем за участие. Удачи на дорогах!
Топливный фильтр меняли?
Сетка бензонасоса чистая?
Дроссельный узел промывали?
С чего началось? Что-то менял, разбирал?
Вытащи и заново вставь штекер на дмрв.
Да и вообще все штекеры желательно подергать на впуске и на датчик детонации.
Симтомы похожи на корректировку от эбу по датчикам на впуске (где-то обрыв цепи или показания идут неравномерно).
У кого есть рхх то такие симптомы однозначно говорят о его неисправности.
Если на сканере есть режим осцилографа, то переведи в него и запиши моменты падения оборотов и смотри какие параметры резко меняются (параметры могут быть в допуске, но датчик читается не верно и идет корректировка, при этом ошибок не будет.)
Также чтобы подтвердить догадки можно вручную выставить обороты порогами 1000-900-800-700. График будет отчетливее в местах провала.
WD-шкой полить? вытесняет влагу. В темноте посмотреть на провода — не светятся ли? во время работы.
ВВ-провода ?, Свечи-? пробег — ?
Свечи менял. Пробег 59000. ВВ не менял. А как их проверить?
Была похожая проблема на 50000, но у меня машина ездит на газу(поставил после пяти тысяч пробега, сейчас пробег как у Вас)…, но при переходе на бензин, обороты стабилизировались и двигатель начинал работал ровно…, учитывая что двигатель на бензине работает нормально я почистил(помыл) газовые форсунки в ультразвуковой ванне и проблема ушла…(похоже где-то заправился хреновым газом, что перед форсунками даже два фильтра не спасли)…возможно и у Вас проблема с форсунками, а по бензину стоит только один фильтр возле бака…, да и качество бензина не на всех заправках хорошее…
Свечи менял. Пробег 59000. ВВ не менял. А как их проверить?
*ВВ не менял. А как их проверить?*-постом выше
*Tiggro* Вам написал…
Двигатель автомобиля Chery Tiggo, объемом 2,4 литра, подвержен появлению так называемого троения. Как показывает практика, силовой агрегат китайского кроссовера начинает троить ближе к пробегу 70 000 – 100 000 (км).
Для троения двигателя Чери Тиго характерны следующие симптомы:
- Начинают плавать обороты на холостом ходу
- При передвижении появляются подергивания
- Двигатель плохо заводится
- В общем и целом двигатель обретает нестабильный характер работы
Троение двигателя нередко приводит к существенному перерасходу топлива. Малоопытные водители в некоторых ситуациях не замечают, что двигатель начал троить. В подобных случаях транспортное средство начинает представлять на дороге серьезную опасность . Ведь при троении двигатель перестает адекватно реагировать на нажатие педали газа.
К троению двигателя может приводить множество причин, которые чаще всего связаны с подачей топлива или воздуха, а также со впрыском топливо-воздушной смеси и ее зажиганием. Перед тем, как заказывать запчасти Chery Tiggo и устранять троение необходимо провести комплексную диагностику двигателя.
Пошаговая инструкция, как бороться с троением двигателя Chery Tiggo
Первоочередное внимание нужно уделить, конечно же, сигналам аварийного индикатора Check Engine. Автор видеоролика испольтзовал специальный программно-технический комплекс Сканматик 2.0. Данная диагностическая станция хороша тем, что позволяет предоставлять информацию с ЭБУ непосредственно на экран смартфона.
В данном случае список ошибок бортового компьютера Chery Tiggo был чист. Мастер решил проверить работоспособность основных функциональных систем. Первыми с списке являются свечи зажигания и высоковольтные провода. Дополнительно некоторые специалисты рекомендуют проверять и саму катушку зажигания.
Как проверить свечи и высоковольтные провода
- Первым делом открываем капот и отключаем минусовой провод от АКБ.
- Демонтируем защитный кожух моторного отсека.
- Снимаем со свечей запальники бронепроводов. Их нужно просто выдернуть. При этом следует запомнить, какой запальник предназначен для какого цилиндра.
- Выкручиваем свечи.
- Оцениваем техсостояние свечей. Недопустимо наличие на свечных головках обильного нагара. Автор видеоролика заметил, что свечи имеют вид новых. Но под конец обзора мастер все же решил проверить работоспособность свечей зажигания на специальном тестовом стенде. Как оказалось, несмотря на хороший внешний вид свечи были «пробитыми», то есть они коротили на корпус.
Касательно проводов высокого напряжения, их необходимо подвергать прозвону автомобильным мультитестером, дополнительно следует проверить и значение сопротивления. При выявлении несоответствующих эталону проводов необходимо будет менять полностью весь комплект ВВ-проводки.
- Отсоединяем провода от форсунок, дополнительно необходимо отстегнуть шланги от топливной рампы. Шланги подсоединяются при помощи специальных соединителей. Шланги очень удобно отстегивать специальным приспособлением, пример на фото ниже.
- Откручиваем топливную рампу.
- Демонтируем топливную рампу в сборе с форсунками.
- Снимаем форсунки.
- Промываем форсунки. В качестве чистящего средства рекомендуется использовать жидкость для мойки карбюратора. Дополнительно можно аккуратно продуть форсунки сжатым воздухом.
- Проверяем работу форсунок. Для этого мастер использовал специальный диагностический прибор ДСТ-6С. Для диагностики необходимо вначале запитать аппарат. Автор видеоролика подключил диагностическое устройство к аккумуляторному блоку 12 (В). Далее следует подключить диагностический провод к форсунке. В процессе диагностики форсунка будет продувать сопло. Специалисты пользуются случаем и капают в верхнюю часть форсунки моющее средство.
- Ставим на место форсунки и топливную рампу.
В ходе диагностики форсунок мастер заметил, что на поверхности головок некоторых форсунок есть обильный слой подгоревшего масла. Данный момент может свидетельствовать либо об износе масляных колпачков на клапанах, либо о залегании поршневых колец. По этой причине следующий этап диагностики мастер посвятил замеру уровня компрессии в цилиндрах. В ходе измерения было установлено, что давление во всех цилиндрах составляет примерно 14 атмосфер. Это значит, что в недалеком будущем владельцу данного Чери Тиго предстоит ревизия клапанного узла.
- Отсоединяем датчик абсолютного давления. Мастер обнаружил на датчике серьезное повреждение, был отломан штуцер для подключения воздушного шланга. Есть высокая вероятность того, что троение двигателя было вызвано именно неправильной работой ДАД.
Автор заметил износ датчика абсолютного давления по чистой случайности. При запуске двигателя был слышен отчетливый свист со стороны ДАД. Внимательно осмотрев датчик мастер и обнаружил данную поломку. Специализированные СТО нередко используют для проверки системы воздухоподготовки генератор дыма. При закачивании в двигатель дым начинает искать слабые места на своем пути. Дым будет выходить в местах подсоса воздуха.
Диагностика при помощи дыма позволяет одним махом выявить все места, где воздух заходит во впускной коллектор мимо дроссельной заслонки.
- Дополнительно автор видеоролика провел замер давления в топливной системе. Давление составило 3,3 (атм), что соответствует норме.
Вывод
Двигатель Chery Tiggo троил из-за лопнувшего датчика абсолютного давления. Дополнительно свою лепту в неправильную работу двигателя вносили и свечи зажигания, а также забитые форсунки.
В ходе устранения троения двигателя крайне желательно произвести замену воздушного фильтра двигателя, а также фильтрующих элементов топливной системы (фильтр тонкой очистки + сеточку бензонасоса).
Водитель должен уметь определять троение двигателя при первых его симптомах. Опытные специалисты обычно приходят к выводу, что с двигателем творится неладное, когда мотор еще не троит, а только потраивает. Только устранение троения двигателя на ранней стадии поможет вернуть работу мотора к изначальному состоянию. Эксплуатация автомобиля, страдающий троением двигателя, заметно сокращает период до наступления капитального ремонта ДВС.
Собралась утром съездить в магазин, а потом заглянуть к подруге в гости. Но… Сев в машину и тронувшись с места, я поняла, что уже никто никуда не едет . Впервые столкнулась с такой проблемой – нажимаю на педаль акселератора, а в ответ тишина .
Как таковая машина двигалась, но она сама себя тянула. То есть я включила первую скорость, отпустила сцепление и о чудо – она едет, только со скоростью не больше 5 км/ч. Первое, что пришло на ум – так это заглушить авто. Заглушила, подождала минут 5 и снова завела. И что вы думаете, педаль начала реагировать на нажатия .
Такой вариант, «хочу работаю, хочу не работаю» меня в корне не устраивал. Кое как доехала до СТО, обратилась к электрику, поскольку в моем «Тигренке» педаль электронная. И да, как только педаль пропадала, на табло сразу загорался «чек» и ошибка « EPC » . Ну, думаю, пускай электрик пробьет машину на ошибки, найдет и устранит имеющиеся проблемы.
Почему пропадает педаль газа?
И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:
Находится этот датчик между радиатором и мотором, возле толстого черного патрубка. Но прежде чем мастер обратил на него внимание, он попросту сбил ошибки и сказал, можешь ехать. Дал гарантию на диагностику сроком 1 неделя . Если проблема с педалью опять появится – приезжайте, будем дальше смотреть.
Окрыленная быстрым решением вопроса, я выехала с территории СТО. Вот только радость длилась ровно 20 метров – выехав за ворота станции, педаль снова перестала работать . Возвращаюсь в мастерскую. Электрик наливает в этот разъем какой-то гель, улучшающий проводимость тока, фиксирует его хомутом и отправляет меня на 7-дневный тестдрайв.
Не знаю, совпадение ли это, но машина работала безупречно ровно неделю , а потом все вернулось на круги своя. Звоню электрику, рассказываю о «наболевшем», а мне в ответ: «Ищите такой датчик, покупайте, приезжайте, заменим».
Решение проблемы
Седьмое чувство меня заставило подъехать к другому специалисту, чтобы удостовериться в точности выявленной проблемы. Мастер подключил сканер, нашел программку на машину и сразу выдал: «У вас выдает ошибку с педалью газа» . Он не открывал капот и не делал вид, что ищет неполадку – он сразу полез к педали газа.
По его словам, система устроена следующим образом: перед педалью стоит фишка, на ней сломаны фиксаторы . В результате контакт слабый и периодически пропадает. Он поджал все контакты, жестко зафиксировал этот разъем и отпустил меня с таким «условием».
Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.
Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.
Оказалось, что предыдущий владелец вывел на педаль жмых проводов . Куча изоленты, ненужных проводов и каких-то спаек. Мастер убрал все лишнее, проложил новый кабель, все подключил и пожелал счастливого пути. Надеюсь, проблема решена.
Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.
Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.
Читайте также: