P0917 ошибка форд фьюжен робот
Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.
Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.
Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.
С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали "ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок". Ага. Это они видимо "Clutch position error" так перевели? :)
Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.
К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу "Ремонт исполнительного устройства сцепления".
В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.
В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.
Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.
Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.
Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.
Ставим сверху пружину и крепим.
Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.
Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.
Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие :) Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. :) Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.
Поднял оба передних колеса машины, и "поездил" в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.
После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.
Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.
Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.
Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история :-)
Неисправность коробки передач (роботизированная EST)
- Перейти на страницу:
Неисправность коробки передач (роботизированная EST)
вобщем суть в следующем:
у меня коробка роботизированная (Durashift EST)
Сегодня на ровном месте без влаги, колдобин и прочих ужасов на Фьюжене возникла ошибка - "неисправность коробки передач". Чтобы ее сбросить - приходится выкл\вкл зажигание.
После этого стоя на месте вроде нормально включаются 1-я или 2-я скорость (2-я только в ручном режиме - если трогаться с нее), а также нейтраль или задний ход.
Но как только даешь газу чтобы тронуться на 1-й или 2-й - сразу ошибка коробки и все - больше никуда ничего не переключается пока не выключишь зажигание.
Вобщем ехать вперед можно только на 1-й и на 2-й скорости (если с нее же и тронешься).
что делал:
проверил ошибки DTC в режиме самодиагностики - NONE
проверил предохранители F7 и F40 - все нормально.
проверил разъем кабеля у коробки рядом с левой фарой (если это он - такой хитроумный вынимается сдвигаясь набок, предварительно вытянув замок вверх) - отсединил, проверил визуально - грязи и окисления нет.
Куда еще смотреть?
Имеет ли смысл ехать к дилеру - перепрошивать?
Во сколько может выйти ремонт шлейфа?
Несколько раз читал про жалобы на этот шлейф.
Спецы к обеду пробудятся и расскажут подробнее я думаю.
Вчера снял кабель. Целый час выкорчевывал его из общего гофра. Все манипуляции делал через капот. Может на подъемнике снизу было бы удобнее - потому что все детали находятся в самом низу у КПП. Разъем нижнего сервопривода "Робота" - вообще в 20 см от левого колеса.
Ну чтож. После того как размотал заводскую изоленту с кабеля - сразу увидел одну оторванную жилу. Сегодня буду прозванивать остальные.
Фото выложу позже.
Еще один минус форду с этим кабелем.
Пора бы уже отзывы делать.
Итак ПЕРВАЯ ЧАСТЬ фотоотчета.
1. Изнутри салона неисправность выглядит так. Горит сообщение "Неисправность коробки передач". На БК, где указывается выбранная передача и режим езды - пустое окошко:
2. К сожалению подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Поэтому изображу схематично как проходил этот кабель. Он был стянут заводской изолентой с общей "косой" и поверх этого на них еще был натянут гофр, разрезанный вдоль и местами схваченный изолентой чтобы не расходился. Вобщем-то особой грязи и влаги я там не увидел, но то что они туда свободно попадают (как и на сами разъемы снаружи) - это факт.
3. Крупный план основного разъема кабеля (тот что на блоке управления роботом) и разъем верхнего сервопривода робота (с синей пометкой).
Прямо под основным разъемом кабеля - есть второй разъем куда подключается "коса" уходящая в сторону салона. Этот разъем я не смог вытащить, а с силой ковырять отверткой не хотелось.
4. Нижний разъем сервопривода находится прямо у левого колеса. Думаю на него особенно попадает вся дрянь из-под колес. (фото сделано снизу вверх из-под колесной арки)
5. Самое сложно для меня при демонтаже было выкорчевать нужный мне кабель из общего гофра и изоленты, и при этом не повредить "косу" к которой он был примотан. Учитывая что на морозе все задубело и не разматывалось - ковырялся я долго.
В итоге вот он - кабель с остатками гофры и изоленты:
6. В глаза сразу бросился один порванный провод. Причем явных следов что он отгнил или был перекушен - я не увидел. Как будто просто оторвался.
7. Так выглядит основной разъем кабеля, что подключается к блоку управления КПП:
8. Так выглядят два разъема с обратной стороны кабеля. Серый идет на верхний сервопривод, Черный идет на нижний сервопривод:
9. Пока положил кабель на батарею чтобы хорошо просох. Продолжение следует.
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)
Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять "паровозом". Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.
Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17
Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800
Расшифровка кодов ошибок Форд позволяет своевременно определить неисправности в работе силового агрегата и трансмиссии автомобиля. Благодаря использованию блока управления в этих машинах автовладелец может самостоятельно выполнить диагностику и проверить наличие неполадок в функционировании разных систем. О процессе проверки, а также расшифровке комбинаций неполадок, читайте ниже.
Как выполнить проверку?
Есть два метода определения кодов поломок и неисправностей в работе «американца» или «европейца» Форд. Модели Фиеста, Куга, Эскейп, Рейнджер и Карго оснащаются бортовыми компьютерами, с помощью которых можно выявить неполадки в работе разных систем. Владельцам машин Транзит, Фьюжн, Мондео, Фокус рестайлинг и дорестайлинг предлагается два метода выявления неисправностей. Можно выполнить тест меню, проведя самодиагностику, или выполнить полноценное тестирование с использованием ноутбука.
Адаптер с проводом для компьютерной проверки
Для выявления поломок в автомобилях 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 или любого другого года выпуска сделайте следующее:
- Сядьте на водительское место и включите зажигание, провернув ключ в замке. Запуск мотора выполнять не надо.
- На контрольном щитке располагается кнопка одометра, предназначенная для сброса пробега. Нажмите на нее и удерживайте на протяжении нескольких секунд.
- Удерживая клавишу, ключ в замке зажигания надо провернуть так, чтобы он попал в положение II.
- В этот момент на дисплее контрольного щитка вы увидите надпись «Test», после этого клавишу одометра можно отпустить. При выполнении задачи учтите, что удерживая кнопку в перерывах между проверками на протяжении трех секунд и больше, процесс диагностики будет завершен. Тогда процедуру тестирования надо начинать заново.
По мнению специалистов, такой вариант проверки Ford S Max, Focus, Mondeo, Fusion, Transit с двигателем бензин или дизель недостаточно эффективен. Особенно если сравнивать с тестированием моторов объемом 1,6 либо 2 литра при подключении к диагностическому разъему OBD2. Для такой проверки потребуется адаптер с компьютером, на который заранее надо установить специальную утилиту для диагностики.
Процесс проверки выполняется так:
1. Подключение адаптера к диагностическому разъему
2. Проверка всех систем авто компьютером
Как правильно расшифровать?
Чтобы правильно устранять проблемы, надо расшифровать dtc коды ошибок. Ниже на русском языке приведен список основных комбинаций, которые появляются при диагностике чаще всего. Чтобы определить их причины и методы устранения поломок, ознакомьтесь с кодами.
Датчики
Неисправности датчиков и способы их устранения на Форд Фьюжен, Фокус и других моделях.
Автор Denis Zaicev в своем ролике показал, как выполнить диагностику авто.
Проблемы с двигателем
Основные ошибки, которые могут возникнуть в работе мотора Форд.
Канал Prof Avto предоставил ролик, в котором на примере Форд Сиера показан процесс диагностики.
Неполадки в электропроводке
Какие коды говорят о неполадках в электроцепи.
Пользователь Евгений&Ко в своем ролике сделал обзор адаптера для диагностики Фордов и протестировал работу устройства.
Прочие проблемы
Вкратце о других неисправностях.
| Коды | Расшифровка |
| P1000 | Код p1000 сигнализирует о том, что ЕОBD не проверена перед эксплуатацией. Это не ошибка, а сообщение о самонастройке EOBD. Обычно эта комбинация появляется при проверке в результате сброса памяти, произошедшего после рекалибровки или перепрошивки управляющего модуля. При установке модуля системы обычно выполняет автоматическую калибровку, поэтому код ошибки должен пропасть |
| P2008 | Управляющий модуль «жалуется» на работоспособность впускного коллектора. Причины следует искать как в самом узле, так и в электрической цепи |
| U1900 | Сигнализирует о сбое в работе CAN-шины. Для устранения проблемы надо отключить все установленные в машине маршрутные компьютеры. Также отключаются все приборы и оборудование, включая освещение, оптику, автомагнитолу, видеорегистратор и т. д. Отключите от питания противоугонную систему, после чего сбросьте код неполадки бортовым компьютером или отсоедините минусовую клемму от АКБ |
| P0420 | Управляющий модуль сигнализирует о неэффективной работе системы катализатора. Проблема может крыться в каталитическом нейтрализаторе |
| P1131 | В электроцепи лямбда-зонда произошло короткое замыкание. Требуется протестировать цепи |
| P2303 | Неисправность в работе катушки зажигания машины. Надо проверить устройство и цепь подключения. Обычно код ошибки появляется в результате повреждения кабеля питания механизма |
| U0001 | Управляющий модуль сигнализирует о поломке CAN-шины |
| U0401 | С ЕСМ на управляющее устройство поступают неверные сигналы |
| C42268 | Модуль управления ВСМ подает некорректные данные |
| C1306 | При выполнении процедуры инициализации рулевого колеса выявлено отсутствие центрирования. Надо выполнить детальное тестирование рулевой системы |
| D900 | В функционировании шины CAN произошла ошибка, система получает некорректный сигнал |
Видео «Как выполнить компьютерную проверку Форд?»
На примере модели Фокус 1 пользователь Александр Петровский предлагает ознакомиться с процедурой тестирования ЭБУ машины с применением ноутбука и адаптера.
Механическая коробка с автоматическим управлением (коробка-робот) Ford Durashift (устанавливается на Ford Fiesta/Фиеста, Форд Fusion/Фьжен/Фьюжн/Фьюжин, Мазда 2/ Mazda 2 в комбинации с двигателем 1,4 литра).
Автоматизированная механическая коробка Форд Durashift EST (аббревиатура английского термина Electronic Shift Technology – “электронное переключение передач” отличается от обычной коробки передач тем, что выбором и включением нужной передачи занимается компьютер. Для реализации этой идеи разработчиками Форд была взята уже всем знакомая механическая коробка IB5 (Форд Фокус 1 и Ford Focus 2). Гидропривод выключения сцепления и само сцепление осталось практически без изменений, зато добавилось два больших электронных и электрогидравлических блока (исполнительное устройство переключения передач и непосредственно мозги коробки-робот).
Исполнительное устройство переключения передач.
Исполнительное устройство переключения передач установлено на передней части КПП, где на обычном варианте коробки IB5 были бы подсоединены тросы переключения передач, идущие из салона. Для реализации включения нужной передачи используются два сервомотора с электронными схемами внутри.
Электронный рычаг переключения передач
Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.
Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по CAN-шине.
Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой,которая передается в блок управления коробкой передач.
Блок управления коробкой передач TCM(мозги) 
Коды неисправностей OBD II.
Артикулы запасных частей на Ford Durashift EST.
Ремонт актуатора сцепления Ford Fusion, Mazda 2,ремонт актуатора выбора передач, ремонт блока управления роботом Форд Фьюжен, ремонт модуля TCM Форд Фиеста, ремонт главного выжимного цилиндра Форд Фьюжин.
Читайте также: