Ошибка 35 тойота королла робот
Добрый вечер, нужна ваша помощь. Тойота Королла, 2007, робот. Вообщем менял сцепление, ездил, все было норм, потом менял щетки моторчика актуатора, втулки тоже менял, потом поменял сам актуатор на новый оригинальный. Ездил тысяч 15 и все отлично. Но пару дней назад случилась новая беда. еду я такой километров 130 в час и загорается шестеренка, потом начинает моргать пятая скорость. Останавливаюсь, глушу, жду. завожу и естественно начинает моргать "N". Считываю ошибки , 21, 26, 28. Домой меня приволокли на тросу. Никакие инициализации не помогают. Все говорит о том, что проблема в датчике сцепы? Что делать ? Как проверить ? Как лечить? Машина третий день стоит, "специалисты" местные ничего не знают толком . За день до этого я помыл движок, может вода куда попала и каратнуло ? Но я все датчики проверил , сухо.
здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня схожая проблема. Королла 150 на роботе. Не могу пройти инициализацию. N не горит, на газ не реагирует. У меня так же 21, 26, 28я ошибка. Начнем с 21й ошибки - неисправность в цепи привода сцепления. Но. снимаю фишку с моторчика актуатора сцепы, включаю зажигание, меряю напряжение мультиметром на этом разъеме, оно составляет 2,8 вольт, выключаю зажигание напряжение пропадает соответственно. Фишку разобрал, там все цело и сухо. Следовательно от блока до моторчика обрыва нет, я так понимаю. Сразу возник вопрос почему такое низкое напряжение подается на моторчик при включении зажигания, может ЭБУ глючит? Но знакомый электрик сказал возможно это какое то контрольное напряжение. Идем дальше. раз обрыва в цепи нет значит нужно грешить на сам моторчик.НО. подаю напрямую питание на моторчик от акумы, актуатор с виду работает нормально и даже выжимает сцепу. Актуатор на подшипниках. я его разбирал-собирал уже раз 50, длинна щеток у мотора еще нормальная, сопротивление у моторчика тоже в норме 1,9.
26/28я ошибка неисправность датчика положения сцепления(высокий уровень сигнала) вроде бы все просто НО. Снимаю датчик положения сцепы, проверяю его мультиметром. Показания отличаются от нормальных. можно подумать что датчик работает не правильно, но я снял точно такой же датчик с актуатора выбора передач, проверил его и он показал мне точно такие же данные что и датчик сцепы. Далее меняю датчики местами, то есть датчик сцепы ставлю на актуатор выбора а датчик выбора на сцепу в надежде что будут другие ошибки. Вставляю скрепку но ошибки те же 21, 26, 28. Тратить деньги на покупку нового датчика пока не вижу. Фишку датчика сцепы еще не разобрал(не смог) и думаю наврят ли я что то там увижу. Самое интересное то, что инициализация ЭБУ проходит удачно т.е по чису сигналов зумера(2 сигнала) она проходит. Далее пробую провести инициализацию сцепы, по числу сигналов (3 сигнала) она тоже проходит удачно. Но актуатор сцепы то вообще не двигается при инициализации. Шестеренка горит, на газ не реагирует. Таскал машину в автомат сервис в Барнауле. Сканером пробовали произвести инициализацию-не получилось, ошибок сканер тоже не увидел(как они сказали).
Ребят подскажите кто что думает, просто тупик какой то. Извините за много текста.
Подсоедините последовательно 3 сухие батареи по 1,5 В.
Подсоедините положительный (+) вывод батареи к контакту A, а отрицательный (-) вывод – к контакту B.
Поверните рычаг датчика и проверьте напряжение между контактами B и C.
Для справки: напряжение (при напряжении источника питания 4,5 В): Контакты для подключения диагностического прибора Режим
Угол датчика Заданные условия B - C 55° 4,05 В B - C 0° 2,25 В B - C -55° 0,45 В
Для справки: Напряжение (напряжение питания составляет 4,7 - 5,3 В): Контакты для подключения диагностического прибора Режим
Угол датчика Заданные условия B - C 55° 4,5 В B - C 0° 2,5 В B - C -55° 0,5 В
Приветствую! Ремонтировали робота на королле 2008г и столкнулись с проблемой инициализации всех трех параметров, а именно инициализация ЭБУ КПП, инициализация сцепления, инициализация трасмиссии.
Есть много информации и видео о настройке, но описывается какой либо один или два параметра .
Путем проб и ошибок был выявлен правильный алгоритм настройке поочередно трех параметров.
Первым пунктом настраиваем сцепление, так как оно менялось!
Все сохраняем, прописываем и прокатываемся.
Вторым — трансмиссию! Снова сохраняем, и прокатываемся.
И, в завершение, третьим — настраиваем управление!
Это мои личные наблюдения и были проверены на, пока что, одной машине.
А вот, собственно, и статья, с форума corollafаn.
Взял самое важное:
Что такое инициализация коробки робота, и в каких случаях ее следует выполнять?
Инициализация — это сброс и обнуление предыдущих настроек электронного блока управления коробкой передач. Эту процедуру проводят каждый раз при сбоях в работе КПП и после выполнения следующих ремонтных работ в системе трансмиссии:
Замена коробки передач полностью или ее деталей, при которой производилась частичная или полная разборка КПП;
Замена ЭБУ, электропривода выбора передач и их переключения, датчиков механизмов переключения и выбора передач;
В этих случаях проводят инициализацию ЭБУ или трансмиссии, настройку системы управления и калибровку.
Замена электропривода включения и выключения сцепления, датчика хода сцепления, диска сцепления и его кожуха, выжимного подшипника, маховика и коленчатого вала.В данном случае после инициализации и настройки не нужно проводить дополнительную калибровку.
Важно! Инициализацию необходимо проводить только для тех узлов и элементов коробки робота, замена которых была произведена.
В каких случаях не следует проводить инициализацию?
Инициализацию ЭБУ не следует производить без основательной на то причины. Частое проведение инициализации вредно для сцепления, приводит к ускоренному износу его деталей (особенно диска сцепления). Кроме того, все положительные эффекты от нее кратковременны. Наиболее часто встречающиеся заблуждения относительно частоты проведения инициализации:
Существует ошибочное мнение, что положение рейки механизма подвода сцепления может свидетельствовать о необходимости этой процедуры.
Также нельзя проводить ее для того, чтобы устранить рывки и удары на низких скоростях.
Неверным также является мнение, что после инициализации автомобиль легче трогается.
Как произвести инициализацию?
Инициализацию, настройку и калибровку коробки робота лучше доверить специалистам. Если у вас нет такой возможности, максимально точно и аккуратно выполняйте пункты следующей инструкции.
Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации.
При инициализации ЭБУ: N-E-М-—-M-—-M—M—E-N.
Для инициализации сцепления: N-E- M- +- M-—- M- +- M- — -E-N.
Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- +- M- +- E- N.
Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала).
В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии.
Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.
Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1).
Настройка системы трансмиссии
После проведения инициализации следует настроить систему управления роботом. Для этого следует выполнить следующие действия:
остановить автомобиль;
перевести ручку переключения передач в положение N;
Рычаг коробки передач в Toyota Corolla в положение N
выключить зажигание, затем включить его на 40 секунд;
снова выключить зажигание на 15 секунд;
включить зажигание, запустить двигатель и выжать педаль тормоза.
Если все выполнено успешно, индикатор положения рычага N начнет мигать. Через 10 секунд он должен загореться ровно — это свидетельствует о том, что настройка завершена.
И до кучи — очень подробное видео, с хорошим разъяснением, найденным там же
Выключается робот при низких оборотах ХХ или наоборот (
Добрый вечер коллеги.
Подскажите где рыть проблему. Двигатель 1ZR-FE, пробег 130000. Сегодня -18 градусов. Завелась нормально. Но уже на практически прогретой машине произошло "чудо".
На режиме коробки Е и при полной остановке на светофоре, бороты ХХ упали до 500 и коробку просто вырубило. При попытке включения просто мигает N и все. Пока не скинешь аккумулятор. Двигатель троил при этом). Так 2 раза подряд было. Пока не наловчился на светофорах на нейтралку ставить и не допускать падения оборотов. После того как машину согрел на теплом паркинге - проблема ушла, но ХХ все-равно плавают от 700 до 1100. Возможно при падении ХХ коробку вырубит и на теплой машине. (Типа защитной блокировки по напряжению или еще чего). Очень не хочется обращаться к дилерам, особенно если дело в чем-нибудь не серьезном, типа грязного дросселя. Может кто сталкивался с такими симптомами?
3,277 979
Ошибки считайте и озвучьте. Возможно и несерьезное что то.
Акум перед этим не сажали/снимали?
Вот начало этой темы почитайте. Чтобы лишних вопросов избежать.
И напомните плиз как на Престиже включается зажигание и прокрутка стартером . И как выключается.
И нет ли каких то доп. иммо с метками?
2 0
Здравствуйте Гоголь.
Спасибо за оперативность. Попробую разобраться с самодиагностикой.
Акум не сажал и не снимал.
Немного не понял последний вопрос. Я хоть раньше и ремонтировал сам свой Эскорт, но с техникой такого уровня сталкиваюсь впервой. Соответственно и на форумах не числился. Могу пока что-либо не понимать в терминах.
У меня запуск кнопкой, соответственно она сама все делает. Проблем при запуске нет, стартер не передерживает. Глушится нормально.
Читать тему про ММТ уже начал.
3,277 979
Дополнительный иммобилайзер с носимой "меткой". Причем тут форумы.
Про кнопку интересует подробно - как отдельно вкл. зажигание. как отдельно стартер. У меня такой не было.
Все вместе с ошибками и опишите разом.
2 0
2 0
Коды сняты перемычкой.
35
95
102
Я так понимаю
35 --> р0810/35 - Ошибка управления положением сцепления
95 --> р0703/95 - Неисправность в цепи выключателя тормоза "В"
102 --> u0100/А2 - Нарушение связи с ЕСМ "А"
Причем в мануале, который я нашел по ссылкам на форуме, первые 2 ошибки не вызывают появления check'а.
Теперь про остальное:
1. При отпущенном тормозе 1 нажатие - подается электричество на какие-то базовые системы
при втором нажатии - включается зажигание и штатный опрос всех ситем, как у всех.
при третьем нажатии - все выключается.
2. При нажатом тормозе 1 нажатие и машина запускается.
Глушится опять же нажатием кнопки, причем в любом положении педали тормоз.
Естественно в Престиже есть радио ключ, который в кармане таскаешь и вообще не достаешь. Он-же наверное и есть ключ иммобилайзера.
Ошибка возникает спонтанно, в любом положении коробки и на любой скорости или стоя.
2 0
3,277 979
Расшифровка правильная, 2 совершенно распространенные ошибки. Про последнюю связь с ЭБУ не помню, а первые две еще как вылазят. Связь с ЭБУ возможно эпизодическая сопутствовала другим. 35 - стандартная при неисправности актуатора (сцепы). Про 95 ошибка тормоза. Ее может сопроводждать 51, но ЭБУ ДВС (моргает чек енжин), если она достаточно устойчивая. Предполагаю что ошибка тормоза при торможении и вызывает падение оборотов вплоть до того, что машина глохнет, потому что не понимает вовремя размыкать сцепу по команде с педали.
Посмотрите для начала "лягушку" тормоза. КОнцевик с 2 парами контактов (один норм. разомкнутый, другой нормально замкнутый), почистить, прозвонить, проверить целостность и контакт всех цепей педали тормоза. От предохранитедя до ЭБУ ММТ.
2 0
А нужно ли при этом событии (и после него) учитывать поведение машины, двигателя?
Сегодня вот например я ехал и просто пропала тяга, нога была на газе. Обороты 3000. Остановились. ММТ уже в аварийном режиме. Обороты плавают. Чек енжина нет. Перезапустились Обороты низковаты. Я толком не заметил, но вроде обороты становятся обратно на 850 (хх) как сами по себе, так и после снятия кода ошибки. Но звук из движка последнее время стал более нездоровый.
Может ли это возникнуть в сочетании с ошибкой тормоза?
Есть идея, что возможно не отводится до конца сцепа, и коробка падает в аварию. Этим можно объяснить заниженные обороты. типа под нагрузкой двигатель - машина стоит, а сцепление частично осталось подведенным.?
3,277 979
Ошибка 0810, говоря по русски медленное перемещение сцепы и/или повышенный ток мотора привода сцепы, особенно при условии пробуксовки о которой Вы только что пишите, говорит об износе сцепы, хотя и косвенно.
Это уже вряд ли может быть связано с ошиюкой цепи тормоза. МОжет быть и не износ а невозможность приводом произвести регулировку корзины по высоте и как следствие пробуксовка. КОробка на самом деле из за перегрева напрямую, в аварию не попадает. Там нет датчика Температуры. ПОэтому она судит по этим косвеным ошибкам. Нужно проверить цепи. Актуатор без снятия КПП, предпринять меры,далее переходить к сцепе - алгоритм методом исключения от минимальных затрат, понятен. Это если стоит задача их минимизировать. Может быть задача иная. Сократить время. Специалист толковый нужен. Бестолковый ни по тому ни по другому пути может не достичь результата. Хотя по второму бестолковому это сделать проще.
Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной, имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана. Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков, т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулке оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное (около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной паре и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.
Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново. Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётким и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положения приведены к норме. . После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
3,277 979
- Механизм LCC корзины взводили? Как зубья регул. рейки и гребенки оказались в итоге взаимосъориентированы перед уст-кой?
- Какие фрикционные накладки наклепаны? Толщина, отчего, номера, пароли, явки? . )
- Выжимной как себя чувствовал при всем при том?
- Моторчег был ли подвергнут каким то экзекуциям?
- После сборки всего этого хозяйства (пациент я читал уже ожил и поехал) сканов случайно нет посмотреть : полож. датчиков, отправных точек, токи мотора, нагрузки с активной диагн. ?
0 10
Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана. Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулка оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное Около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной пари и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.
Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново. Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётки и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положение приведены к норме. . После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.
53 2
Механизм при сборке корзины поставлен в начальное положение. Накладки поставил от какого то японского диска, который уже долго лежал на полке. Накладки размером 212х140х3.5.
Выжимной промыт и смазан.
Моторчик промыт, подшипники смазаны, щётки поменяны.
Сканов нет т.к. шнурок из Китая пропал в чёрной дыре с названием "Почта России"
Подшипники 9х17х4 и 9х26х8.
3,277 979
Что мы уже знаем о ММТ.
I. Что такое ММТ?
Мехническая трансмиссия Multimode это обычная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, в которой ф-ции включения сцепления и переключения передач, выполняют два электромеханических привода. "Актуатор (привод) сцепления" и "актуатор (привод) выбора и переключения передач", показанные на рис. ниже. Управляет актуаторами электронный блоком (ЭБУ или TCM), на основании всевозможных входных сигналов с датчиков, органов управления и прочих электронных блоков автомобиля.
Более подробно:
II. Первая и самая распространенная проблема
1. Отсутствие помощи при старте.
2. Рывки и удары при переключении.
3. Перегрев сцепления. запах, загорается или мигает "красная шестеренка" в сопровождении звукового сигнала в левом нижнем углу панели приборов (подробнее см. Рук-во по экспл. С. 327), зависание коробки в нейтрали "N", при котором она не реагирует на изменение положения рукоятки селектора передач. Пункт второй, является довольно субъективным и разные водители наличие или отсутствие у себя проблемы оценивают по разному. Электроника ЭБУ ММТ является адаптивной и подстраивается под стиль езды водителя, независимо от того, его это стиль, или он был продиктован дорожной ситуацией: пробки, гололед, т. д. и .т. п. Поэтому периодически, в процессе эксплуатации, полезно проводить процедуру "калибровка положений синхронизации". В принципе, подобный эффект будет и при обычной езде в "агрессивном" режиме" в режиме "M". До тех пор пока Вы снова не попадете пробку с ее мытарствами. Трансмиссия адаптивна.
Изначально с конца 2006 года ММТ комплектовалась блоком 89530 - 12290. Алгоритм управления оказался несовершенным. Переключения происходили рывками, пропадала помощь при старте. Электроника неадекватно реагировала да же на незначительный износ сцепления, и неправильно выбирало зазоры при выжиме сцепления. Это приводило к его перегреву и преждевременному износу.
Дилер лечил эти проблемы инициализациями блока (обнулением данных памяти), эффект был коротким, кроме того, эта процедура усугубляло износ сцепления. В середине 2009 года в РФ начали ставить по гарантии следующую версию блока ЭБУ ММТ - 89530-12291, что явилось полумерой.
Для дилеров вышел Бюллетень, коротко описывая следующее:
В сентябре - октябре 2009 появились упоминания о новой версии блока 89530 - 12292, алгоритм, предусмотренный в котором явился окончательным. В начале октября многие уже прошли эту процедуру.
- Как проверить какая версия ЭБУ установлена?
Это не составляет большого труда и занимает несколько минут: необходимо снять нижний бардачок. Номер блока видно с фонариком (или с зажигалкой), заглянув с водительской стороны.
В настоящее время, доступен полный аналог блоку 89530-12292, но c другим артикулом его номер 04009-31512.
Основанием для замены блока ЭБУ ММТ на последнюю версию является прямое обращение к дилеру по гарантии, с предъявлением симптомов:
1. Рывки (удары) и дерганья во время начала движения и переключениях, особенно на 1, 2 и R передаче.
2. Отсутствие помощи при старте (при отпускании педали тормоза и включенной одной из передач, автомобиль должен начать трогаться без нажатия педали акселератора).
Сервисный бюллетень, эти моменты описывает:
Причем, отсутствие помощи при старте – является для дилера первоочередной. Никакой специальной сервисной компании по замене или отзыву не было, поэтому блоки меняли не всем подряд, а по гарантии, то есть при обращении владельца, и подтверждении указанных в бюллетене симптомов.
III. А знаете ли Вы в каком состоянии Ваше сцепление. Что такое подводки сцепления.
Немного о механизме LCC.
В связи с тем, что в отличии от механической трансмиссии за процесс выжима сцепления, отвечает ЭБУ и исполнительный механизм с датчиками, для корректной работы, износ диска сцепления должен компенсироваться. Для этого корзина сцепления оборудована рейкой с 19 зубьями, благодаря которой, происходит автоматическая регулировка положения диска. Регулировка происходит автоматически в процессе эксплуатации по мере физического износа сцепления, в момент выключения зажигания (конечно же не при каждом выключении). При этом верхняя рейка перемещатся относительно нижней на один зуб. Это называется очередной "подводкой сцепления". Максимальное количество подводок - 19, по числу зубьев на нижней рейке.
По количеству подводок можно судить о степени износа сцепления. Количество подводок возможно диагностировать сканером. Существует один момент, после проведенной инициализации ЭБУ ММТ, информация о количестве подводок в памяти блока обнуляется.
Таким образом, диагностическим прибором можно определить, только число подводок, произошедших после последней инициализации. В связи с этой ситуацией ТМС вооружила дилеров сервисным бюллетенем по диагностике корзины сцепления без снятия КПП.
В данном случае этот фрагмент сервисного бюллетеня для Версо, но для Короллы все один в один. Дилер данную процедуру не использует. С того момента у него появились некоторый иной инструментарий для проверки, и система активной диагностики с помощью сканера.
Однако, окончательную достоверно однозначную диагностику сцепления можно сделать лишь при полной разборке, резюме же по итогам диагностики зависит от отдельно взятой ситуации, опыта и квалификации диагноста.
С какой то долей вероятностью его можно проверить и самостоятельно следующим образом: В режиме "М" при скорости 60 км/ч необходимо включить "5" передачу, педаль аксселератора в пол. При разгоне необходимо следить за стрелками спидометра и тахометра. Если визуально стрелка тахометра поднимаются, быстрее - это говорит о значительном износе сцепления.
Читайте также: