Схема системы охлаждения чери фора 2.0
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Максим Фролов запись закреплена
У тебя не срабатывает, у меня наоборот крутит без остановки волшебство какое то
Александр, Чудо конструктор У тебя крутит, и не греется выше нормы?
Максим, я ехал по трассе поднялась температура. Остановился, открыл крышку остудил поехал обратно домой, что б не рисковать. Больше температура не поднималась но вентили крутят
Александр, у меня все норм отрабатывает вентилятор, единственное когда выключаешь зажигание, он включается и не важно, заглушил ли дв или просто вкл выкл зажигание
Вскрывал блок комфорта, который под рулем, в нем сгоревшый резистор неизвестного номинала, подозрение в нем.
Александр, так вот я и говорю, машина сутки отстоит, пойду влючу выключу зажигание, вент включится и некоторое время поработает
Либо датчик вентелятора навернулся, либо щётки кончились. У меня датчик наебнулся, я заменил и норм было.
Андрей, ок глянуно что то мне подсказывает что её там нет
Если крутит постоянно то датчик температуры на помпе навернулся если не крутит та смотри предохранитель на аккуме в коробочке включи кондей если Вент крутит то ищи где предохранители если не крутит при вкл кондей то скорей всего релешка которая на Вент установлена
решил заменить антифриз и не знаю,где на блоке сливная пробка.и есть ли она вобще.машина естина, дв 1.6. подскажите пожалуйста.
Да какая на хер пробка))))заебешся ждать. нижний патрубок с радиатора 5 секунд и все ну пробку конечно выкрутить стоит что бы пару капель вытекло Пс я менял при -10 время играло роль
а все сливаеться через патрубок , а то у меня антифриз еще родной не знаю какой залит или если смешать ни чего страшного
я в родной долил красного и поехал и обнаружил что печка стала греть,сейчас минус 21 в машине плюс 17
Павел, А через патрубки все сольеться? А как мыли, двигатель нужно заводить или так самотеком пролить воды? Сколько примерно воды останеться в блоке если промывать ей, не знаешь, примерно хотябы, мож стоит концентрат налить, а то если воды много останеться смысл лить антифриз сильно разбавленный получитьсяПавел,
Не могу успокоиться! И переключится на другую тему. Думаю, только о китайских автомобилях))). И опять речь пойдет об автомобиле компании Chery. Встречаем статью по замене масла в двигателе автомобилей Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина). Если кто-то не в курсе, добавлю – Чери Элара, это Украинский рынок, а Чери Фора и Вортекс Эстина – Российский. Отличаются между собой в основном деталями кузова и экстерьера. Двигатель и ходовая одинаковы. Так дальше… Ну, что дальше, масло в двигателе рекомендуется менять через 8 — 10 000 км пробега, но не реже одного раза в год. Больше лучше не накатывать и масло менять если не раньше, то вовремя. Двигатель Вам только спасибо скажет. С вступлением закончил, ниже только по существу – инструмент, выбор масла и фильтра, детальное описание проделанной работы с фотографиями))).
По выбору моторного масла и масляного фильтра для автомобилей Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина): завод изготовитель рекомендует использовать масла с уровнем качества API SH, SG, SL или SJ. Уровень вязкости – 5W30, 5W40, 10W30, 10W40 и 0W40. Как мне кажется, самым оптимальным выбором будет синтетическое моторное масло — 5W40. В книге по ремонту указано, что в двигатель идет 3,5 литра моторного масла, но это не соответствует действительности. На практике вышло 4,8 литра, на щупе уровень дошел до метки МАХ. То есть, масла следует покупать 5 литров.
По масляному фильтру. Отличный выбор в этом вопросе – масляный фильтр MAHLE номер ОС 222 и ОС 223.
Перед инструментом хочу сразу сказать о месте проведения работы – смотровая яма, подъёмник или эстакада. Выбираем доступный Вам вариант.
Инструмент , необходимый для замены масла и масляного фильтра на автомобилях Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина): торцовый ключ на 17, емкость для слива старого масло (объёмом не менее 5 литров), пару чистых тряпок и ключ для откручивания масляного фильтра (например, старый добрый СЕРП, смотрим фото 3). Нет, есть, конечно, варианты, такие как крепкие руки, большая отвертка, ключ-краб, цепной ключ и так далее. Но, я все-таки рекомендовал бы СЕРП. Конечно же, если старый фильтр был затянут правильно, руками, без фанатизма, то и открутить его можно будет тоже руками. Это в идеальном варианте! Можете, понадеется, что это Ваш вариант и ключ Вам не понадобится. Только мысленно подготовьте отвертку))).
И по делу! Самостоятельная замена масла в двигателе на автомобилях Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина):
1. После того, как прогрели двигатель до рабочей температуры, загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Снимаем защиту моторного отсека. Как правило, в этой защите есть окна под слив масла и доступ к масляному фильтру, но фильтр через это окно откручивать трудно, поэтому лучше защиту снять. Далее, ключом на 17 откручиваем сливную пробку на картере двигателя и сливаем масло в заранее приготовленную емкость (фото 1 и 2).
2. Принимаемся за масляный фильтр (фото 3).
3. Даем маслу хорошо стечь (5-10 минут). В этот промежуток времени, наполняем маслом новый масляный фильтр и смазываем резиновое, уплотнительное кольцо на нем.
4. Закручиваем сливную пробку. Протираем посадочное место фильтра от грязи и старого масла (фото 4). Закручиваем фильтр. Как я говорил ранее, закручиваем руками – подтянули до упора и добавили еще пол оборота.
5. Далее, выбираемся из-под машины и готовимся к заливке масла. Откручиваем маслозаливную крышку и вытаскиваем щуп (на фотографии 5 отмечены стрелками).
6. Заливаем масло, не торопимся, так как в малозаливной горловине стоит перегородка и быстро не получится (фото 6). Так же, не стремимся залить все пять литров целиком, лучше все-таки не долить, чем перелить. То есть, залили 3 литра, вставили щуп, проверили уровень. Далее, добавляем понемногу и контролируем уровень. Оптимальный уровень масла на щупе, это когда кромка масла не доходит 1-2 мм метки МАХ (фото 7).
7. Когда масло залито, закручиваем пробку заливной горловины и вставляем на место щуп. Запускаем двигатель, лампочка давления масла должна погаснуть в течение 2-3 секунд. Даем двигателю минуту поработать, глушим, проверяем масляный фильтр и пробку поддона на предмет утечки масла. Ставим защиту моторного отсека, если она есть, конечно же)).
8. После этого еще раз проверяем уровень масла в двигателе. При необходимости доливаем.
Квест пройден! Замена масла в двигателе автомобилей Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина) прошла удачно.
Начнем с запчастей. Благо, что на данный момент с китайскими запчастями на рынках Украины проблем нет. Проблема только в их качестве, но это другая история. Мне удалось купить оригинальный термостат на Чери Элара (она же Чери Фора и Вортекс Эстина) — CHERY 481H-1306020 за 80 гривен, на то время это было эквивалентно 10$. Аналоги я даже не искал, в интернете есть информация, что можно установить термостат с Волги (код Т117-1306100-05). Но, температура открытия Волговского термостата – 82 градуса, что для зимы не очень подходит, в отличие от родного термостата с температурой открытия клапана — 87. Да и что там говорить! Что может быть лучше оригинальных запчастей?! 😉
Далее, пройдемся по инструменту и месту проведения работы . Замену термостата удобней будет проводить на смотровой яме, это обусловлено тем, что придется сливать охлаждающую жидкость с радиатора. А для этого придется снять защиту двигателя (если есть) и пластмассовый брызговик с правой стороны (он точно должен быть). После этого открыть кран-пробку радиатора и аккуратно слить антифриз. А все это проделать будет удобней со смотровой ямы. В противном случае, охлаждающую жидкость будет тяжело собрать в одну емкость, без потерь, да и после того как она стечет по защите, чистой ее будет трудно назвать. В общем, это информация к размышлению. А решать, как поступить, будете только Вы!))).
Так, про место поговорили, осталось напомнить о наличие емкости для слива антифриза, силиконового герметика, пару отверток, пассатижи, торцовые и накидные ключи на 8 и 10.
Переходим к главному. Описание замены термостата системы охлаждения на двигателе автомобилей Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина):
1. Для начала снимает защиту двигателя и пластмассовый брызговик (с правой стороны), который крепится на андапках (фото 1). Находим кран-пробку на радиаторе (правый нижний угол) и сливаем антифриз (фото 2).
2. Снимаем декоративную накладку двигателя (фото 3 и 4, 5). И, торцовым ключом на 10 откручиваем несколько крепежных болтов, снимаем корпус воздушного фильтра и воздухозаборник (фото 6, 7, 8).
3. Торцовым ключом на 8 откручиваем болты модуля зажигания (фото 9) и отводим его немного в сторону. Дальше, при помощи пассатижей, разжимаем хомуты и снимаем по очереди все патрубки, подключенные к корпусу блока термостата или просто мешающие к нему добраться. Начать можно с верхнего патрубка радиатора и патрубка сапуна (10 и 11). Описать словами отключения всех патрубков подключенных к корпусу термостата довольно тяжело, поэтому внимательно смотрим фотографии ниже 12, 13, 14, 15.
4. После того как все патрубки будут отсоединены, Вам останется торцовым ключом на 10 открутить 4 болта корпуса термостата (фото 16).
5. Отчищаем от следов грязи и старого герметика поверхность корпуса термостата и головки двигателя (фото 17, 18).
7. Новый термостат идет в комплекте с резиновым уплотнительным кольцо, прилив на котором следует устанавливать в соответствии с углублением на корпусе (фото 22). Для того, чтобы в будущем уплотнительное кольцо крепче держалось и не выворачивалось, я его смазал с обеих сторон герметиком. Так спокойней!
Все, дальше остается все собрать в обратной последовательности. Патрубки системы охлаждения смазываем герметиком. Опять же, для личного спокойствия))). Проверяем, закручена ли сливная пробка на радиаторе. Заливаем антифриз и запускаем двигатель. Осматриваем патрубки на предмет утечки. И контролируем температуру двигателя. Если все сделано правильно и термостат работает, то двигатель будет прогреваться значительно быстрей и печка начнет греть лучше.
Читайте также: