Осевая схема тормозов ваз
После первого этапа RHHCC стало понятно, что изменившаяся от установки новых железок поворачиваемость авто все-таки совсем не мягко намекает, что и на этой Рыси стоит как можно быстрее перейти с диагональной схемы тормозных контуров на осевую.
Новая конфигурация системы:
— ВУТ 21214М с ГТЦ Opel Astra G (раньше стоял ГТЦ 21214М, заменен ради эксперимента)
— спереди Alnas Sport R14 и Ferodo DS 2500, сзади сток (тут все по старому)
Диагональная схема вроде как более безопасная при обрыве одного из контуров, однако вот именно этот аргумент, который приводят все противники переделки, отметается очень просто. При обрыве шланга или поломке трубки в любой системе эффективность снижается очень сильно и неожиданно. Так что вне зависимости от того, как вы переделали тормозную систему, нужно будет просто не паниковать, и:
— тормозить двигателем
— быстро несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы жидкостью с воздухом накачать максимальное давление в системе
К этому просто нужно быть готовым всегда. Чтобы понять, о чем речь, достаточно будет попробовать проехаться на машине с завоздушенной системой. Расширите свою зону комфорта и очко закалите. :-)
Плюсы схемы.
1. Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.
2. Регулятор начинает регулировать усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)
Минусы схемы.
При отказе контура "левое переднее — правое переднее" эффективность торможения резко падает. Следите за состоянием контура!
Принципы сборки те же что и раньше — не вынимаем штатные трубки из креплений в кузове, допускаем небольшой изгиб, поэтому будем изготавливать переходные медные трубки.
Для этого нам нужны:
— трубогиб. Свой у меня есть, но у него достаточно большой радиус гиба, да и качество самого изделия так себе, поэтому занял у друга
— труборез. Кусачками и ножовкой не так аккуратно, да и цена вопроса всего 300 р. Планета Железяка. Большой плюс магазина в том, что он работает до 23:00.
— медная трубка диаметром 4.75 мм, 3м — на эксперименты и чистовые. Там же.
— штуцера М10х1.25 — 4 шт, М12х1 — 1 шт. Там же.
— переходник для тормозной трубки с М10х1.25 на М10х1. Там же.
— медные шайбы М10 и пробки радиатора от "классики" — 2 шт — из старых запасов.
— латунные тормозные тройники ГАЗ 24-10 (ВАЗовские часто продаются кооперативные, а кроме того их сталь образует с медной трубкой отличную гальваническую пару, что со временем приведет к течи). Техком.
Множество примерок — и трубки перед работой едут в сумке на вальцовку в Южный порт, а первого мая, когда все нормальные люди отдыхают, такие нормальные как я ставят обновки на машину. Нам же второго на тренировку в Смоленск, ага.
Поскольку отчеты все равно никто не читает, сделаем этот подшипник из дерева , сфотографируем только то как переделана задняя часть:
А прокачав систему, я обнаружил, что совершенно зря решил сэкономить время и потратить денег на вальцовку сторонними силами, несмотря на то что набор для развальцовки тоже был в наличии. При пробной поездке по ГСК оказалось что по двум штуцерам система негерметична. Подозреваю непараллельность грибка на трубке плоскости на штуцере. Поскольку повторная прокачка в мои планы совершенно не входила, я плюнул на все и пошел спать…
На тренировку на Смоленское кольцо поехала отдуваться за свою непутевую синюю сестру Шкода.
Здравствуйте.
Хочу поделиться с вами одной полезной идеей.
Сразу скажу — да, идею придумал я. Но если когда либо где-то это обговаривалось, прошу извинить меня и дать ссылку. Я лично ниразу не встречал.
Ну погнали. В интернете и на драйве в том числе уйма статей о том как переделать штатную диагональную схему на осевую. Все наверное видели статью на Team-RS — она наверное чуть ли не первоисточник. Так вот каждый второй рукастый автовладелец лезет в тормоза и перекидывает контура. Насколько это необходимо? Думаю если следить за тормозами, ежегодно менять тормозуху, то вся система будет работать исправно и будет тормозить по левому и правому борту одинаково! Камеры в ГТЦ одинаковые на оба контура, давление в них обеих одинаковое во время торможения. Если тормозит криво, значит что-то неисправно — закисло, воздух в системе и т.д. Я много читал баек о том, что регулятор тормозов изначально неправильно распределяет давление между левым и правым задними колесами, и даже что он конструктивно регулирует давление только на одном колесе. Да да, даже такое читал. Смешно конечно. Уверен 99% людей даже не знают принцип его работы. Расписывать не буду, кто захочет найдет. Там все гениально и просто )
К чему я это — многие пишут, что после переделки контуров педаль становится немного мягче, увеличивается ее ход. Те кто не пишут, просто не признаются в этом ) Либо если попутно что-то еще делают с тормозами, то эффект размазывается на несколько переделок и не замечают этого.
Расскажу почему это происходит.
Схема регулятора ниже
"Колдун" состоит по сути из регулятора с принципом от классики (левая часть) и тупо гидравлического клапана (правая часть). Эти камеры соединены подвижной втулкой 19 с двумя уплотнителями 10. Втулка подпружинена через тарелку 11 пружинкой 12. Видите зазор М? Догадались к чему я веду? )
итак отключили мы один контур. Правая часть безнадежно заглушена пробками и в ней нет тормозухи. Все прокачали, поехали. Пока давления нет, пружинка 12 прижимает втулку 19 через уплотнитель и кольцо 9 к поршню 2. Присутствует зазор М между тарелкой пружины 11 и клапаном 14. Увидел Изя светофор ) Изя подумал надо тормозить ) Давление в левой части увеличивается, и перемещает втулку 19, выбирая зазор М. Площадь поршня не маленькая и пока чашка 11 не упрется в стенку клапана 14 торможения почти не происходит вообще ни на одном из четырех колес. Эта та самая мягкость и увеличенный ход, о котором многие на форумах делятся, после переделки.
Дальше Изя тормоз отпустил, и пружинка 12 вытолкнула втулку 19 на исходное положение. Плюс ей помогает сжимающийся воздух, ведь мы предусмотрительно все плотненько заглушили в правой части.
Как этого всего можно избежать? Рассказываю.
Снимаем регулятор. Если он старый, лучше купить свежий.
Зажимаем в тиски.
Выкручиваем пробку 16
И вынмаем пинцетом пружинку 12
Закручиваем назад пробку. Все, теперь при первом же нажатии на тормоз втулка переместится до упора в клапан и останется там. А чтобы и воздух ее не перемещал — глушим правую часть регулятора уже после прокачки.
Там еще из этой пробки торчит пипка самого гидравлического клапана 18. Он тоже подпружинен и я реши и его спилить. Он пилится буквально двумя шарканьями напильника. Вроде пружинка там слабая, но я так сделал. Но таким образом Вы угробите клапан и возвращать диагональную схему будет нельзя с таким регулятором. Пилить или нет — решать Вам
Зачем я все это делал, раз у меня все ништяк было и с диагональной схемой? Дисковые тормоза сзади срабатывают быстрее, чем барабаны, и при сильном торможении. и последующем отпускании тормоза колеса на доли секунды неравномерно растормаживались, а именно по диагонали — это уж особенность системы. Особенно заметно при юзе на снегу. Меня это немного напрягало, решил сделать. Сейчас все ажурно. Педаль жесткая и именно информативная. Колдун отрегулирован. Я могу ювелирно дозировать торможение именно усилием, а не ходом педали, держать на грани блокировки. В общем огонь ) Хотя и до переделки все было так же, что я обманываю ) Все и должно остаться так же )
А та просто тупо что-то хотелось замутить с машиной, вот и замутил ) Проверить идею и поделиться с народом.
Отмечу, что переделка состоялась больше ГОДА назад! Сразу не писал намеренно, чтобы на себе провести тест-драйв и убедиться в надежности и работоспособности.
Надеюсь статья будет полезна.
Удачи на дорогах )
Описание конструкции
Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. В настоящее время выпускаются тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиле установлен блок контроля).
Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке, — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, закреплен на переднем щите кузова на четырех вварных шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга подвода разрежения от впускного коллектора.
Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.
Регулятор давления установлен под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.
Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые стянуты между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.
Тормозные диски — чугунные. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.
При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.
Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в эксплуатации — не более 8.
Установка тормозной педали:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — толкатель;
3 — педаль;
4 — регулируемый упор и включатель стоп-сигнала;
5 — контргайка;
6 — оттяжная пружина;
7 — кронштейн педалей.
Как на большей части современных легковых автомобилей, тормозная педаль сделана подвесной и крепится вместе с педалью сцепления на оси кронштейна 7. Своим торцом он прижат к панели передка кузова и (привернут к ней вместе с главными цилиндрами привода тормозов и сцепления гайками на четырех шпильках. Педаль 3 через толкатель 2 действует на поршень главного тормозного цилиндра, который подает жидкость к тормозам. При перемещении педали немедленно срабатывает включатель 4 стоп-сигнала, на толкатель которого она опирается в исходном положении. Полный ход педали — около 140 мм.
Главный тормозной цилиндр:
1 — пробка;
2 — корпус;
3 — поршень привода задних тормозов;
4 — поршень привода передних тормозов;
5, 9 — уплотнительное кольцо;
6, 10 — фиксирующий болт;
7, 11 — пружина;
8 — упорная шайба;
12 — установочное кольцо;
13 — впускное отверстие;
14 — прижимная пружина.
Установка регулятора:
1 — балка заднего моста;
2 — серьга;
3 — скоба;
4 — торсион;
5 — кронштейн кузова;
6 — регулятор.
Прежде чем попасть в рабочие цилиндры задних тормозов, жидкость поступает в регулятор давления. Он установлен на кронштейне 5 кузова вблизи балки 1 заднего моста и связан с ней серьгой 2 и торсионом 4.
Устройство регулятора тормозного усилия задних колес:
1 — корпус;
2 — кольцо;
3, 8 — уплотнитель;
4 — торсион;
5 — поршень;
6 — пружина;
7 — упорное кольцо;
9 — пробка.
Устройство тормозов:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — трубопровод к задним тормозам;
3 — шланги подвода жидкости из бачков;
4 — уравнительный шланг;
5 — бачки для тормозной жидкости;
6 — трубопроводы к передним тормозам;
7 — гибкий шланг;
8 — скоба;
9 — тормозные накладки;
10 — манжета;
11 — уплотнительное кольцо;
12 — соединительная трубка;
13 — штуцер для прокачки тормозов;
14 — поршень;
15, 16 — рабочий цилиндр;
17 — колесо;
18 — колесный болт;
19 — защитный кожух;
20 — тормозной диск;
21 — ступица колеса;
22 — кронштейн скобы;
23 — стойка передней подвески;
24, 31 — болт;
25 — колесный цилиндр;
26, 38 — колодка;
27 — накладка;
28 — рычаг;
29, 36 — эксцентрик;
30 — опорный щит:
32 — наконечник;
33 — трос;
34 — оси колодок;
35, 39 — пружина;
37 — распорная планка.
Диагональная cистема тормозов Самар имеет (рис 1) один и весьма существенный недостаток связанный с разницей систем торможения передних (диски) и задних (барабаны) колес ,
о том что преславутый колдун в большинстве случаев не работает и хорошо если не мешает работе тормозной системы задних колес писалось уже бесчисленно ..
Проблема в том что тормозной рефлекс дисковых и барабанных различны.
Дисковые тормоза быстрее схватывают но хуже держат ,барабанные же наоборот схватывают медленнее но держат плотнее.
Наиболее оптимальным вариантом переделки тормозов будет паралельная \поосевая ситема тормозов она устраняет данную проблему и убирает из системы непонятно как работающий "черный ящик" колдуна.
Работу лучше совместить профилактикой тормозной системы но можно и целенаправленно.
Есть два варианта с тройником для тормозных трубок и чуть более продвинутый с заменой тормозных трубок местами ,тогда тройник не понадобится -длин трубок как раз хватает до тормозных шлангов на балке.
Колдун естественно демонтируем.
Если тормозным трубкам более 10 лет (а скорее всего так и есть ) то желательно их заменить на новые ,все четыре.
Последний раз редактировалось: Tim (Ср Апр 02, 2014 12:57 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
автор l-l-lyJ1uk Ср Фев 12, 2014 7:01 pm
автор Oduvan4ik88 Вс Мар 30, 2014 12:58 pm
А если контура ГТЦ поменять местами, эффективность передних тормозов не улучшится (после переделки на поосёвку)? или всё же лучше будет когда передок находится во втором контуре ГТЦ а зад в первом как на изображении?
автор Tim Пн Мар 31, 2014 7:22 am
Oduvan4ik88 пишет: А если контура ГТЦ поменять местами, эффективность передних тормозов не улучшится (после переделки на поосёвку)? или всё же лучше будет когда передок находится во втором контуре ГТЦ а зад в первом как на изображении?
От какого контура на ГТЦ что запитано не имеет значения - они (все 4 отверстия) попарно равнозначны.
По сути диагональ делалась на случай утечки тормозной жидкости из какого либо из контуров.
В это м случае оставались в работе диагональные колеса.НО если бы все 4 были или диски или колодки тогда это было бы нормально.
автор Faerwoll Пн Мар 31, 2014 6:45 pm
у меня при проверке тормозов колдун заржавел полностью и левое колесо не прокачивается полностью.
Принял решение завтра снять колдун и трубки развернуть к тормозным шлангам как на схеме.
Цена колдуна в магазине 220 грн. а будет работать или нет не знаю.
в теме написано что длин трубок хватает завтра проверю .
автор Oduvan4ik88 Вт Апр 01, 2014 3:46 pm
Сделал как на схеме нарисовано! От педали первый контур идёт на задние колёса, второй на передние. Колдун снят. Левую трубку разогнул и пустил сразу на шланг, а вот правую перегибать не стал и просто соединил шлангом производства БРТ, а не стал разворачивать, так как не сильно удобно, ручник мешает, защита бака мешает, да и с трубками не люблю возиться, а так их полностью хватает. Систему прокачали, ушло 0,5 литра тормозухи.
Теперь главное: Все колёса нормально тормозят, педаль стала жестче, берёт раньше!
автор Faerwoll Ср Апр 02, 2014 6:14 am
я тоже вчера сделал тормоза. ТАКИХ ТОРМОЗОВ В МАШИНЕ НЕ БЫЛО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ! на педаль стоит только чуть прикоснутся как авто уже тормозит! всё прокачалось как надо! С трубками была засада - трубку на правое колесо не хватало до резинового шланга протянуть вернее чтоб соединить через крепление я снял бак и по человечески развернул трубку с левого колеса на правое а с правого на левое тогда длины трубок как раз хватило чтоб соединить их с шлангами через кронштейны. До этого думал что придётся менять вакуумник тормозов но проблема была в колдуне он вообще не двигался и правое колесо только подтормаживало а не тормозило! теперь всё нормально тормоза работают как надо!
При переделки заменил тормозные шланги все 4ре! тормозные трубки все 4ре! вакуумник и главный тормозной цилиндр не не менял , ну и жидкость с учётом того что втекло во время работы 0,7л. думаю если аккуратно всё делать 0,5л. хватит. Я брал жидкость росдот 4 литровую так осталось ещё . так что "долой колдун " наш девиз!
Всем рекомендую- тормоза стали как у камаза останавливаюсь как вкопанный!
По ценам трубки комплект 60грн. шланги 120грн. ключ для труб 10грн. жидкость 36грн. попутно заменил колодки и трос ручника 60грн. и 55грн. + пиво с напарником после работы
сумма потраченная на переделку 226 грн.+115 ргн колодки и ручник +пиво!
автор Oduvan4ik88 Пт Апр 04, 2014 6:36 pm
И я доволен переделкой, но вот с..ка вчера умер ВУТ, домой полз как черепаха. Надо новый покупать а денег нема. жду зарплату
автор Faerwoll Пт Апр 04, 2014 7:46 pm
мне чисто случайно предложили новый вакуумник дааз сосед тачку продал вот не нужно ему что ж взял в долг а то вдруг как у тебя. вакуумник на авто я не менял авто у меня 5 лет а до этого что с авто било не знаю авто брал у перекупов.
автор EVIL Пт Апр 04, 2014 9:04 pm
Шланги на будущее под такие переделки советую ДААЗ У них армирование веселее сделано и неожиданно не лопаются, если точно оригинал.
А про трубки, я так понял магистральные? часто обе "правые" берут, самые длинные и пихают, разница ничтожна.
да это давно надо было делать. Так же когда менял магистрали все и тормоза, да добился эффекта, но идеала добился когда задние барабаны с чрезмерной, вне допуска выработках заменил на новые. Педаль милое дело стало нажимать, без напряга и сразу схватывает, чувствительная даже с заводским ВУТ (тоже менялся как и гтц и цилиндры сзади)
Читайте также: