Ниссан примера р12 выхлопная система схема
Конденсатом в наше время никого уже не удивить. Каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.
Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе. Почему? Потому что оставив машину на морозе после короткой поездки мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.
Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне ни к чему.
Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.
1. Выбираем визуально самую нижнюю точку в положении днища вашего глушителя и спокойно делаем отверстие.
2. Заводим автомобиль и после его прогрева, спустя несколько минут, из отверстия начинает капать вода.
Примечание:
Это именно та вода, которая остаётся внутри каждого глушителя и подвергает его коррозии и расширению при обледенении. Да, выхлопные системы из нержавеющей стали не подвержены коррозии, но зачем вам возить в них воду? Звук выхлопа не измениться, запах в салоне не появится. Проверено мной.
Всем привет!
Как ни странно, но за 13 лет оригинальный глушитель всё же проржавел и стал кричать на весь салон и звать на помощь при каждом ускорении.
Долго выбирать сервис по ремонту глушителей не пришлось, т.к. есть давний опыт ремонта глушителя на микре в автосервисе не далеко от дома, на проспекте Обуховской Обороны 125\127.
Забегая немного вперёд, должен признать, что мне повезло. Мастер был свободен и меня приняли сразу.
Заняв последний свободный подъёмник в ZetAvto, обнаружили те самые дыры в глушителе. Т.к. нужно было менять резонатор с частью трубы до фланца на соединении с катализатором, предупредили, что фланец по хорошему не сдастся и его придётся менять. Если менять фланец, то попутно предлагали вырезать катализатор и вместо него поставить пламегаситель, но я отказался. Приварились после фланца.
Дыры в резонаторе
В соединении трубы от резонатора с трубой задней банки.
За час мастер вварил новый резонатор со всеми примыкающими трубами, повторяющие форму оригинальных.
Ещё час и ещё немного металла.
На этом ремонт глушителя окончен. По словам мастера, передняя часть глушителя ещё в хорошем состоянии.
Из неприятных звуков остались:
— ГУР
— болты крепления стеклоподъёмников
Но это уже совсем другая история…
8.1. Выхлопная система в сборе (двигатель 1,6 – 55 кВт) 8.2. Выхлопная система в сборе (двигатель 1,8–92 кВт) 8.3. Выхлопная система в сборе (двигатель 1,9 TDI – 66 кВт) Автомобили Шкода типового ряда Октавия устанавливается несколько видов выхлопных систем в зависимости от установленного двигателя. На автомобилях с бензиновым двигателем всегда в выхлопном тракте устанавл.
8.1 Выхлопная система в сборе (двигатель 1,6 – 55 кВт)
Выхлоп в сборе – двигатель 1,6–55 кВт 1 – передняя часть выхлопа; 2 – уплотнение; 3 – хомут; 4 – задняя часть выхлопа; 5 – передний кронштейн; 6 – задний кронштейн; 7 – несущая конструкция выхлопа Принцип технического решения упругого элемента передней части выхлопного трубопровода В автомобилях с двигателем 1,6–55 кВт выхлопной тракт состоит из двух частей. Пере.
8.2 Выхлопная система в сборе (двигатель 1,8–92 кВт)
Выхлоп в сборе – двигатель 1,8–92 кВт 1 – передняя часть выхлопа с катализатором; 2 – уплотнение; 3 – хомут; 4 – задняя часть выхлопа; 5 – задний кронштейн; 6 – средний кронштейн; 7 – передний кронштейн; 8 – несущая конструкция выхлопа В автомобилях с двигателями 1,8–92 кВт выхлопной тракт состоит из двух частей. К фланцу коллектора передняя часть выхлопа крепится фланцем то.
8.3 Выхлопная система в сборе (двигатель 1,9 TDI – 66 кВт)
Передняя часть выхлопа в сборе – двигатель 1,9 TDI – 66 кВт 1 – передняя часть выхлопа; 2 – уплотнение; 3 – передний мост; 4 – несущая конструкция с держателями выхлопа; 5 – упругий элемент Задняя часть выхлопа в сборе – двигатель 1,9 TDI – 66 кВт 1 – задняя часть выхлопа; 2 – хомут; 3 – несущая конструкция выхлопа; 4 – передний кронштейн выхлопа; 5 – средний кроншт.
а) Приемная труба (на некоторых моделях включает в себя трехфункциональный каталитический преобразователь).
b) Передний глушитель с трубой (на некоторых моделях включает в себя трехфункциональный каталитический преобразователь).
с) Промежуточный глушитель с трубой.
d) Задний глушитель и задняя выхлопная труба.
Секции выхлопной системы соединяются между собой фланцевыми соединениями с выступающими наружу концами труб. Соединение приемной трубы с выпускным коллектором осуществляется через прокладку и крепится с помощью шпилек и гаек. Приемная труба и соединительные трубы между глушителями имеют алюминиевое покрытие. Глушители выполнены из хромированной стали.
На моделях с каталитическим преобразователем лямбда-зонд устанавливается в приемной трубе. Каталитический преобразователь устанавливается либо в приемной трубе, либо в переднем глушителе с трубой.
На моделях, не оснащенных системой турбонаддува, устанавливается двойная приемная труба. На моделях, оснащенных системой турбонаддува, единственная приемная труба на переднем конце имеет колено, присоединяющееся к турбокомпрессору.
На всех моделях выхлопная система подвешивается по всей длине на резиновых опорах.
Каждая секция выхлопной системы может быть снята индивидуально, но так как задняя секция системы расположена над задним стабилизатором поперечной устойчивости, то она не может быть снята в комплекте со всей остальной системой.
Для снятия этой секции системы сперва поддомкратьте переднюю или заднюю часть автомобиля, установите ее на осевые опоры (обратитесь к Разделу: Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Альтернативно автомобиль может быть установлен на смотровую яму или на эстакаду.
Приемная труба (и, если имеется, каталитический преобразователь)
Передний глушитель / каталитический преобразователь с трубой
Промежуточный глушитель с трубой
Задний глушитель и хвостовая труба
Тепловые экраны крепятся к днищу автомобиля болтами. Каждый экран может быть снят одновременно со снятием соответствующей секции выхлопной системы.
Установка на место
Каждая секция устанавливается н место в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:
а) Удостоверьтесь, что с выступающих концов труб во фланцевых соединениях удалены все следы коррозии, замените прокладки между приемной трубой и выпускным коллектором/ турбокомпрессором.
b) Осмотрите резиновые опоры на предмет обнаружения признаков загрязнения или повреждения, при необходимости замените их.
с) На моделях с каталитическим преобразователем установите на место лямбда-зонд (Глава Топливная и выхлопная системы).
d) Удостоверьтесь, что все резиновые опоры установлены правильно и что между выхлопной системой и кузовом автомобиля имеется достаточный зазор.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Учитывая возросший интерес коллег по сайту к теме о катализаторе, решил посветить этому следующую запись в журнале.Возможно для кого-то это будет новость, у кого-то отпадут пару вопросов, а кто-то и примет как руководство к действию.
КАТАЛИЗАТОР — это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива, чем снижает уровень токсичности выхлопного газа и делает его соответственным нормам ЕВРО-2.3.4.,
Вещь эта полезная и на новых авто не доставляет хлопот владельцам в первые годы эксплуатации, но качество топлива иногда заставляет закрывать глаза на нормы экологии( к сожалению).
Итак почему катализатор выходит из строя?
Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ — низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной системе, над поверхностью катализатора.
Что представляет собой катализатор:
Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, из-за чего двигатель теряет тягу и перегревается.
Вышедший из строя катализатор -оплавленный, забитый ( сверху для сравнения на фото — новый катализатор).
Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, давление газов на участке между двигателем и катализатором ощутимо увеличивается.
Теперь очень не маловажный момент — ВНИМАНИЕ :
Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель.На поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом.
Именно этим недугом страдали многие (но не все) моторы 1.8л. Тут видимо и сказывается регион и условия эксплуатации автомобиля и качество топлива в данном регионе.
Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. В связи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.
Причины выхода из строя катализатора:
1-Добавление присадок в бензин;
2-Плохое качество топлива;
3-Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);
4-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
5-Механическое повреждение катализатора;
6-Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).
Как же определить, что катализатор забит?:
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда он забит или не работает.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
Теперь поговорим о процедуре замены (или выбивки) катализатора :
1. Снять катализатор;
2. Выбить его содержимое .
3.Продать (не бесплатно) внутренности катализатора охотникам за этим артефактом;
4. Вместо катализатора нужно установить пламягаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче, а система прослужит меньше.
После выполнения по всем правилам описанных выше процедур не стоит забывать, что теперь предстоит обмануть ваш автомобиль на предмет отсутствия катализатора и это важно.Как это сделать? — например при помощи эмулятора (подмены) катализатора.
Эмулятор предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора. На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе.
Таким образом ЭБУ считает катализатор исправным и на своём месте.
Эмулятор (или обманка катализатора) :
Можно использовать такое или подобное устройство в качестве эмулятора как :
Эмулятор катализатора SK-02 желательно устанавливать в том случае когда первый лямбда-зонд циркониевый на автомобили: Audi, Volkswagen, Hyundai, Subaru, Miitsubishi, Plemouth-Neon, Pontiac, Mazda, Infiniti, Skoda, Volvo, УАЗ Патриот, Honda до 2005г, Kia до 2005г, Opel до 2005г, Toyota до 2003г, SAAB до 2005г, Lexus до 2004г, Mercedes Benz до 2005г, BMW до 2004г. Эмулятор катализатора SK-06 устанавливается на все остальные автомобили у которых первый лямбда-зонд широкополосный.
Подключение его элементарное и не требует особых навыков.Можно воспользоваться небольшой схемкой: — согласно схеме на рисунке, после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).
Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.
Что даёт это устройство:
1- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;
2- прибавку мощности( в небольших диапазонах)
3- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
— Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.
Моё личное мнение, что все кто производит подобную процедуру по схеме :
— выбили катализатор и собрали всё в обратном порядке, в корне не правы и такая переделка не принесёт желаемого результата, по этому советую всё делать правильно или отдать в руки грамотных специалистов (если они есть, а если их нет, то лучше всё же самому).
Описание и тех моменты являются универсальными для многих авто и подходят не только для NISSAN.Надеюсь вся эта информация будет вам полезна и возможно пригодится . Удачи всем нам.
Читайте также: