Может ли из за сигнализации глохнуть машина на ходу

Обновлено: 08.01.2025

Это что за сервисы, которые ничего не находят? Или тогда когда Вы приезжаете на сервис - этот глюк не проявляется?? - тогда это другое дело. Если к нормальным диагностам обратиться, то они подключат датчик давления к топливной рампе, крайслеровский сканер - и покатаются с Вами, что бы в движении посмотреть - что там происходит. А тупо подключить что нибудь к разъему диагностики и сказать что у Вас все в порядке и не забыть при этом деньги взять - это - увы - нормальное явление у нас. Советовать трудно что нибудь, надо последовательно все проверять, что имеет отношение к работе двигателя.

У офицалов диагностировали 4 часа, смотрели все, катались (правда без меня). Изначально договорились что если проблему не найдут денег не возьмут, так что можете не сомневаться диагносты старались. Проблема плавающая, поймать ее не просто, часто начинает проявляться разве что в долгой пробке, а так - то есть, то нет. Больше всего беспокоит то что начало проявляться на скоростях около 60 км/ч, особенно если при этом совершаешь длинный поворот. Вот тут уж не до смеха.

Shtaket

А может дело просто в бензонасосе? Его сложно диагностировать, только на момент появления глюка, нужно мерить давление в топливном контуре. Возможно через некоторое время он нагревается и начинает подклинивать и мотору не хватает топлива. правда тогда должны быть ошибки по пропускам зажигания мне кажется.

Александр71

Точнее не в бензонасосе, в фильтре-регуляторе что находится в колбе над самим насосом. Сразу огорчу - если у Вас фильтр нового образца, то прийдется менять все в сборе. Лично избавился от этой проблемы 30 мин назад.

mixdm

В этом то и проблема - Вы то знаете в каких режимах это бывает, а они нет, и так как неисправность непонятно когда возникает - возможно они и не смогли ничего Вам сказать. Просто если слушать Вас - то проявляется неисправность часто, а если Ваших офицалов - то за 4 часа результата нет. Кстати то что у официалов - это особо ничего не значит, ведь тут главное мозг диагноста, а не приборы - это как в сериале "Доктор Хаус" - иногда с виду сумашедший не от мира себе спец может диагноз поставить получше чем вся система диагностики с супер современным оборудованием.
Так что катайтесь сами с диагностами, а они пусть смотрят, как Вы вводите машину в такие режимы.

Shtaket

А вот не всегда только он виноват, у меня он например был чистый, а вот моторчик насоса клинил от перегрева.. так что. у кого как.

Lirnik

По закону подлости когда ее специально пытаешься поймать она не проявляется, зато когда не ждешь так пожалуйста. Так что со мной тоже есть вероятность ее не увидеть. Попробовать конечно стоит, и про опытного диагноста я согласен. Вот соберусь с силами на новый этап борьбы, поеду в сервис (прошлый раз сказали что есть там более опытный диагност в другой смене). А пока интересно было что на форуме подскажут.

слон

С включенным, так это дмрв в этом виновен? И еще если дмрв рабочий то должен ли он еще лучше быть чем с отключенным?

Комментарии 11

Без ДМРВ расход как на танке с прицепом. Едет шустро, но дорого :- )При всем рабочем с ДМРВ и др. датчиками — едет так же весело. Проверяй все датчики, сгоняй к электрику или сам подцепи провод к компу. Сейчас хороший ДМРВ не найдешь, у меня когда сгорел родной — потом каждый месяц его менял, в разных магазинах и разных фирм… все туфта

Из глушителя дым чёрный валит, с сажей?

При отключении ДМРВ смесь становиться богатой. Поэтому она становиться чуть веселее, но расход космический.

Возможно ДМРВ не правильно готовит смесь из за неисправностей других датчиков. Температурных например

Диагностику делал ошибок не показывает

Сам делал или к бестолковому ходил. Мне тоже все говорили, что шибок нет. Оказалось что один датчик летом показывал -40.

Не не сам делал, ну там были ошибки но они двигателя не касаются

ты посмотри что у тебя мозги по ДТВ и ДТОЖ показывают, сравни с реальностью, а потом делай выводы. Ошибки по температурным датчикам сложно отследить обычной диагностикой. А когда у тебя там погода на марсе, то ДМРВ каким бы он ни был рабочим ситуацию не спасёт

Диагностику делал ошибок не показывает

ошибки по датчикам обычно всплывают только в крайних случаях, грубо говоря, когда датчик вообще не кажет, сам с этим тоже сталкивался, а если он кажет, без нарушений и сбоев, мозги считают что с ним все в порядке, и им пофиг что он при этом может занижать или завышать. На нормальных машинах, к мозгам, для анализа ситуации уже давно подключен датчик температуры за бортом, на который мозги тоже делают поправку и при резком расхождение выдают ошибку, у нас же его максимум можно прицепить к приборке

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Как провляются неисправности ДМРВ ВАЗ 2107

повышенный расход горючего;
неустойчивые обороты холостого хода;
уменьшение мощности или динамики автомобиля;
увеличенные или заниженные обороты на холостом ходу;
осложненный запуск двигателя (особенно горячего).

Приведенные признаки появляются не только при поломке датчика массового расхода воздуха. Однако при их появлении следует проверить ДМРВ ВАЗ 2107. Конструкция датчика не предусматривает его ремонта, поэтому при поломке его необходимо заменить.

Совет: одна из причин ошибок в работе датчика — повреждение воздухопровода между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Прежде чем менять ДМРВ, необходимо проверить ее состояние.

В некоторых случаях ДМРВ перестает работать из-за загрязнения платиновой нити. В этом случае можно попробовать аккуратно очистить ее.

Как проверить датчик ДМРВ

отключить разъем ДМРВ;
завести двигатель;
произвести тестовый заезд.

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Схема работы ДМРВ

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

помогите разабратся при неисправности дмрв сразу менять дмрв или чистить.и как проверитьдмрв. и как у вас машина себя вела при неисправном дмрв.и после замены его

Комментарии 11

а у меня когда отключаю ДМРВ машина глохнет, так и должно быть?

на ночь в бензин замочи. мне помогло тогда когда карбклинер не помог!

ясегодня отключил дмрв ничего не изменилось

значит не в ДМРВ дело!

просто диагностика уже показывает что дмрв наёбнут и блокирован блок управления она уже в аварийном режиме.у меня на тачке нет чека.у меня епс(контроль электроники движки).я думаю куплю наверно новый.

свечи забрасывает, газу даешь на оборотах черный дымок бывает.как и говорят расход повышается

для начала конечно попробуй почистить, это дешевле, чем его сразу менять, если не поможет, то конечно замена. симптомы мертвого датчика могут быть как отдельно, но чаще все вместе — тупит при разгоне, жрет бензин ведрами ( для 1.6 литров 12-13 наверное), запах бензина из выхлопной трубы при работе двигателя, нагар на свечках черный. вообще если комп говорит, что слабый сигнал с дмрв, то он полумертвый, но его можно вернуть к жизни) по поводу чистки — я бы карблкинером не советовал чистить, очень активная смесь. хотя народ чистил, вроде без последствий, по крайней мере первое время)) (определенные типы дмрв, ленточные точно нельзя чистить) я свой чистил так — прогревал стакан со спиртом в микроволновке, опускал туда датчик откисать (так три или четыре раза), потом оочень аккуратно пером и спиртом прочищал те самые чувствительные элементы. фоткал до и после мероприятия — разница заметна, причем эта разница видна была только при макросъемке и при просмотре фото на зуме 16х)) после чистки стала видна мельчайшая проволочка на чувствительных элементах.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Отсоединение разъема датчика

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Симптомы неисправностей

При появлении подобных симптомов, необходимо незамедлительно осмотреть машину и выявить причину неисправности. Помимо датчика нужно осмотреть электропроводку, элемент воздухоочистителя и провести общий анализ.

Как распознать неисправный катализатор

Принцип работы

Датчик представляет собой платиновые нити (поэтому и стоит недешево), через которые пропускается электрический ток, нагревая их. Одна нить является контрольной, через вторую проходит воздух, охлаждая её. Сенсор выдает частотно-импульсный сигнал, частота которого прямо пропорционально зависит от количества проходящего через датчик воздуха. Контроллер регистрирует изменения тока, проходящего через вторую, охлаждаемую нить и вычисляет количество воздуха, поступающего в двигатель. В зависимости от частоты сигналов контроллер задает продолжительность работы топливных форсунок, регулируя соотношение воздуха и топлива в топливной смеси. Показания датчика массового расхода воздуха – основной параметр, по которому контроллер задает расход топлива и угол опережения зажигания. Работа расходомера влияет не только на общий расход топлива, качество смеси, динамику работы двигателя, но и, косвенным образом, на ресурс мотора.

Принцип работы ДМРВ

Устройство датчика массогвого расхода воздуха

Датчик ДМРВ отвечает за то, чтобы правильно формировалась топливная смесь на основе количества потребленного воздуха.

Датчик ДМРВ отвечает за то, чтобы правильно формировалась топливная смесь на основе количества потребленного воздуха. Он определяет, какое количество бензина должно поступить в цилиндры блока через форсунки, подавая соответствующие сигналы на электронный блок управления. Для того чтобы определить количество воздуха, которое проходит к дроссельной заслонки, в датчике встроены высокочувствительные нити. Датчик массового расхода воздуха находится сразу за воздушным фильтром, и определяет количество уже очищенного воздуха. ДМРВ устанавливается на все современные бензиновые и дизельные двигатели. В более старых двигателях без ДМРВ топливная смесь формируется только на основании положения дроссельной заслонки. То есть чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем богаче смесь. При этом не учитывается качество и плотность воздуха, и двигатель не всегда работает оптимально при изменении температуры или других факторов внешней среды.

Что будет если отключить ДМРВ?

Диагностика ДМРВ

Трудности самостоятельной диагностики расходомера вызваны тем, что это капризное устройство. Снятие показаний при указанных в мануале количестве оборотов, зачастую, не дает результатов. Показания в норме, а датчик неисправен. Вот несколько способов для диагностики работоспособности сенсора:

Схема контактов ДМРВ:

Все вышеописанные способы домашней диагностики не дают 100% гарантии достоверности результата. Надежно поставить диагноз можно только на специальном оборудовании.

Профилактика и ремонт ДМРВ своими руками

Снять датчик вышеописанным способом с двигателя.
Препарат тщательно и щедро распылить на чувствительный элемент.
Подождать пока стекут остатки загрязнений.
Хорошо просушить датчик перед монтажом. Для профилактики процедуру можно повторять перед каждой заменой воздушного фильтра.

Диагностика и ремонт расходомера воздуха

Теперь поговорим о том, как проверить и отремонтировать устройство, если это позволяет ситуация.

Есть несколько вариантов диагностики:

Первый вариант — диагностика при отключении ДМРВ. Принцип этого метода заключается в отключении расходомера от топливной системы транспортного средства и дальнейшей диагностики работоспособности мотора при отключенном ДМРВ. Реализация метода заключается в отсоединении штекера питания от устройства и дальнейшем запуске ДВС. При отсутствии устройства блок управления активирует аварийный режим работы, то есть формирование горючей смеси будет осуществляться в соответствии с положением заслонки дросселя. В том случае, если после отключения расходомера работа двигателя восстановилась, мотор перестал глохнуть, это свидетельствует о том, что датчик нужно поменять.
Еще один вариант — заключается в том, чтобы под упор заслонки дросселя установить металлическую пластину, ее толщина должна составлять 1 мм. После этого обороты двигателя должны возрасти. Далее, от датчика расхода воздуха нужно отсоединить разъем питания. В том случае, если после этих действий двигатель будет работать также, это свидетельствует о выходе из строя ДМРВ.
Следующий вариант — попробовать поставить вместо вышедшего из строя расходомера новый и оценить работу мотора с ним. Это самый эффективный и быстрый вариант проверки, ведь если работа двигателя стала более эффективной, это говорит о поломке ДМРВ. Разумеется, не у каждого автовладельца есть запасной расходомер.
Также можно попытаться определить неполадку в работе регулятора посредством визуальной диагностики. Для реализации этого способа понадобится выкрутить хомут при помощи отвертки с крестовым наконечником, которая фиксирует гофру воздуховода. После этого необходимо внимательно осмотреть внутреннюю часть гофры, а также самого регулятора. На поверхностях не должно быть следов моторной жидкости или влаги, все элементы должны быть сухими. В том случае, если автовладелец не будет следить за чистотой воздушного фильтрующего элемента, то мусор и пыль с него со временем начнет попадать на чувствительный компонент расходомера. Соответственно, это приведет к выходу из строя последнего — такая причина поломки является одной из наиболее встречаемых.Появление масляных следов может быть обусловлено увеличенным уровнем рабочей жидкости в картере либо забитым маслоотбойником. Все элементы следует очистить от остатков моторной жидкости.

Отдельно следует выделить вариант диагностики с помощью тестера — мультиметра. Красный щуп тестера подключается к входу датчика — этот контакт находится ближе к ветровому стеклу, а черный подключается к массе, обычно это зеленый провод, находится на противоположном конце разъема.

Показания диагностики могут быть следующие:

от 0,996 до 1,1 вольта — датчик новый;
1,01-1,02 — работоспособное устройство;
1,02-1,03 — удовлетворительное состояние датчика;
1,03-1,04 вольта — срок службы подходит к концу, при более высоких значения регулятор подлежит замене.

ДМРВ — это устройство, которое не подлежит ремонту, но его можно попытаться восстановить путем очистки сетки. Для очистки можно использовать жидкость WD-40 или специальный очиститель карбюратора.

Вечером еду с работы, значит. Включил Power, пошел на обгон. Обогнал, дальше еду - че-то машина на педаль газа не реагирует. Я - еще раз. Думал, показалось. Оппа. Не показалась. Тормоз работает, газ - нет. Я быстро на обочину и ВСТАЛ. Выключил зажигание, снова включил. Стартер крутится, машина заводится и мгновенно глохнет.

Тут же инструкцию читать. Лампочка неисправности: "каталитический нейтрализатор". Но я не помню, была она у меня и раньше, или не было. Вроде всегда горит. Ладно. Пробую всякие методы в плане поставить-снять с охраны. (стоит недавноустановленная MS 600NB). Не заводится.

Обзвонил коллег с машинами. Повезло - нашел человека, доехали на буксире до автосервиса. Там оставил на ночь, вечером с работы заехал и при мне человек нашел неисправность - полетело реле блокировки. Установлено-то вроде нормально было, только само реле крякнулось, чтоли. Он говорит, "они слабые. ". Реле было дополнительное к стандартному MS600. Вот оно, в руках держу. Меньше по размерам, чем MS-RL, ничего не подписано.

Имеем MS 600 Stalker LAN (MS RL, MS RL2, MS TL, замок капота Defen time). Установлено на Toyota Corolla E12 в апреле 2006 года на Береговом.

Первые проблемы начались через пару недель после установки. После снятия с охраны авто не заводилось – стартер работает в холостую. Повторная постановка/снятие с охраны всегда решали эту проблему. Повторяется периодически раз в неделю – внимание уже перестал обращать.
Через год эксплуатации после прогрева авто и начала движения (проехал метров 5) автомобиль заглох – загорелась лампа неисправности двигателя. Завелся сразу же, но опять же, начав движение, авто заглох. Постановка сигнализации в режим Валет решила проблему – авто завелся, доехал до места назначения, включил сигнализацию – все заработало нормально.
Через полгода проблема в точности повторилась. “Вылечилось” теми же методами.
Далее через месяц авто заглох во время движения на скорости около 20 км/ч и загорелась лампа неисправности двигателя. (Хочу отметить, что никаких “рывков”, “дерганий”, “троений” и прочих симптомов, обычно бывающих, на мой взгляд, при неисправной системе питания/зажигания, не было). Завелся с третьего раза, доехал нормально.
Через месяц опять та же ситуация. За последнюю неделю уже было четыре таких случая – двигатель глохнет в движении. Сегодня заглох в 7 утра в левом ряду Ленинградки (скорость около 50 км/ч). Страшно, блин…

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

Интересный случай произошел недавно. Бывает их много конечно, таких ситуаций, но часто не сохраняется фото или видео, которыми можно было бы проиллюстрировать произошедшее. В этот раз фото сделать не забыли, поэтому и выкладываем на сайт. Открывается дверь и вошедший не молодой уже мужчина спрашивает — сигнализацию с автомобиля удалите?

А зачем Вы хотите ее удалить? Может быть нужно найти причину неправильной работы?

Ответ: Нет, ничего искать не надо. Она мне мозг парит уже около года. Надо просто ее удалить.

Пробуем все-таки разобраться, задавая наводящие вопросы, увидеть на автомобиле неисправность не представляется возможным, так как именно сегодня, все работает и показать неисправность не получится. С большим трудом, информацию буквально клещами приходится тянуть, но все-таки выясняем. Автомобиль иногда глохнет в движении, но потом заводится и как ни в чем не бывало может ездить и месяц и два. Может не заводиться пару часов, при этом все приборы могут гореть в полнакала. А может выключиться зажигание при включении ближнего света и опять же автомобиль глохнет.

Вот с этой проблемой, которая проявлялась чаще всего — глохнет при включении света, клиент и поехал к своему электрику. И после небольшого осмотра получил ответ — автомобиль в отличном состоянии, проблем с электрооборудованием нет. И появившаяся неисправность скорее всего в сигнализации. Причем этот электрик признался честно — я конечно, ничего не понимаю в сигнализациях , но 90% причина в ней. Надо обратиться к тем, кто работает с сигнализациями, а проще ее просто удалить. Вот клиент и приехал к нам.

Наши попытки объяснить, что даже теоретически вряд ли существует какая-то связь между сигнализацией и проблемой, у нас никак не получается. Убедить клиента, что удаление сигнализации — не правильный шаг, не удается. Пытаемся даже приводить аналогии, что это все-равно что прийти к врачу и потребовать ампутировать палец только потому, что он болит. А ведь возможно проблема просто в занозе… Ответ клиента — мне электрик сказал проблема в сигнализации, на 90 процентов. А мы типа не электрики, а так, покурить на работу пришли.

И даже попытка объяснить, что электрика наука точная и гадание здесь не проходит, ни к чему не привели.

Что же, желание клиента — закон. Начинаем работу, но попутно все же просматриваем все возможные места, в которых проблема могла бы себя локализовать. Все-таки автомобиль классика и возраст уже 10 лет. В салоне обнаружили не затянутые клеммы массы, слабые колодки монтажного блока, все естественно исправили, но понимаем — это все не то, найденное никоим образом не могло себя проявлять так, как описал клиент. Работы в салоне закончены. Сигнализация демонтирована. Да и что там демонтировать то? Установлена когда-то и где-то была по принципу — полчаса работы и до свидания.

В процессе ее удаления убеждаемся — причина не в ней. Но клиент неумолим — удаляйте, она мне не нужна, я ей не пользуюсь все равно. Просим разрешения осмотреть проводку в моторном отсеке, ведь лишним не будет. Получаем согласие и осмотрев провода на генераторе, понимаем — вот он, больной зуб. Причем больной с рождения автомобиля, удивительно как эта болячка не проявила себя раньше.

Покажем немного крупнее

На фото видно, что один из проводов обжат в клемму качественно, а вот второй провод опрессован только за изоляцию. И контакт все 10 лет жизни автомобиля был на этом проводе только за счет касания. Естественно место касания провода к клемме давно окислено, при повышенной нагрузке контакт пропадал, а потом мог появится. После замены клеммы, даже лампы на автомобиле загорелись ярче, клиент это заметил сразу. Но радостный и довольный, признать что его подход к решению проблемы был неправильным, все же отказался.

Ну что же, это его решение. Эта ситуация описана нами с одной единственной целью — научитесь доверять профессионалам. А вот кого считать профессионалом а кого нет тоже придется решать Вам. Одно можем сказать Вам точно, если ваш специалист начинает гадать на кофейной гуще, не будучи профессионалом в области гадания, а представляется как профессионал в другой области — бегите от него, пока он не напортачил.

Honda Civic 98г, 3d hatchback, автомат.
установлена сигнализация Cobra 7915, пин-кода для сигнализации нет (предыдущий владелец потерял его).

80
* во время движения, скорость

20
* остановившись (автомат в положении P + ручник) — остановился налить незамерзайку, залил, сел в машину — она заглохла.
* на перекрёсте — подъехал, остановился (автомат в положении D), заглохла

что делал когда машина глохла:
* открыл дверь, запищала сигнализация, закрыл дверь, завёлся
* вышел из машины, с брелка сигнализация никак не реагировала, закрыл двери ключом, нажал на кнопку брелка, машина встала на сигнализацию, ещё раз нажал — снял с сигнализации, сел, завёлся
* один раз ничего не помогало — машина завелась только с открытой дверью, закрываю дверь — глохнет
* заглох, выключил ближний свет, загорелись лампочки (аккамулятор и масло), завёлся (к двери не прикасался даже).

вобщем, всё это возникает не предсказуемо, может несколько раз за полчаса заглохнуть, может 1,5 часа ехать нормально, потом заглохнет.

что сделал:
1. поменял батарейку в брелке (не помогло)
2. отключил АКБ, подключил заново (не помогло)
3. есть какая-то синхронизация у этой сигнализации (описано в мануале), попробовал (не помогло)

Вопросы:
1. в чём может быть проблема? (может кто-то сталкивался)
2. можно ли сделать что-то самому? (вырубить сигнализацию вообще, провода выдернуть или что-то ещё)
3. куда можно обратиться? (в какой сервис съездить, может кто знает где диагностику смогут провести или что-то в этом роде)

Читайте также: