Температура на выходе из радиатора bmw м54
Доброго времени суток.
Форумчани подскажите,рассудите по уму.
-E39 Touring m52b25 1998
- вискомуфта Behr
- Пирожок из радиаторов чистый
- по inpe t Ож в пределах 90-92 градуса.
-Машина не кипит,кондиционер заправлен и работает как надо.
Суть проблемы: сегодня после 250 км. по трассе и МКАДу на круизе, во время парковки во дворе обнаружил включенным электровентилятор ( скорость вращения на глаз не могу определить). Температура за бортом +15.
Это ведь явно не нормально. В какую сторону копать, может ли это быть из-за сдвоенного термовыключателя?
Помогите советом.
Номер 10
1. Кондиционер при этом выключен?
2. Какая температура мотора по 7-му тесту приборки при этом?
1. Кондиционер при этом выключен?
2. Какая температура мотора по 7-му тесту приборки при этом?
Выключен конечно, с включенным он же и будет крутиться.
По приборке не смотрел, по inpe 92 градуса.
Я смотрел по каталогам тот сдвоенный термовыключатель про который писал выше, у него температура срабатывания как раз в этом районе.
не приложу ума: я зря кипишую, и все впорядке, или все же есть какой-то глюк
По приборке не смотрел, по inpe 92 градуса.
Я не про "обычно", а про тот момент, когда был включен вентилятор.
по inpe в тот момент 91-92 градуса, скидывает до 90(может немного ниже), причем где-то за минуту, и отключается.
сегодня посмотрел 7 тест приборки,когда я смотрел температура двигателя меня шокировала-было 105 градусов(за бортом 20),скинуло до 94 и вентилятор отключился.
я так понимаю,что моя новая вискомуфта бехр не работает или еще в чем дело?((
всё правильно понимаешь
сегодня посмотрел 7 тест приборки,когда я смотрел температура двигателя меня шокировала-было 105 градусов(за бортом 20),скинуло до 94 и вентилятор отключился.
я так понимаю,что моя новая вискомуфта бехр не работает или еще в чем дело?((
Если что есть рабочая вискомуфта. Поменял на новую по глупости.
сегодня посмотрел 7 тест приборки,когда я смотрел температура двигателя меня шокировала-было 105 градусов(за бортом 20),скинуло до 94 и вентилятор отключился.
ЧТД. Чудес не бывает.
ЧТД. Чудес не бывает.
ну да. Просто теперь вообще не понимаю как быть с запчасятми. Купил новую деталь,не самого плохого производителя у человека с форума. и вот как оно.
всякое бывает, попробуй поменять у продавца
всякое бывает, попробуй поменять у продавца
заказ-наряд с сто об установке и заказ-наряд о том,что деталь неисправна,тогда поменяют. да и покупал ее весной,так что можно забыть.
Ребят,подскажите,правильно ли я понимаю,что доп. вентилятор при темпертуре ниже +5 при вкл снежинки не запустится?
Доброго времени суток.
Форумчани подскажите,рассудите по уму.
-E39 Touring m52b25 1998
- вискомуфта Behr
- Пирожок из радиаторов чистый
- по inpe t Ож в пределах 90-92 градуса.
-Машина не кипит,кондиционер заправлен и работает как надо.
Суть проблемы: сегодня после 250 км. по трассе и МКАДу на круизе, во время парковки во дворе обнаружил включенным электровентилятор ( скорость вращения на глаз не могу определить). Температура за бортом +15.
Это ведь явно не нормально. В какую сторону копать, может ли это быть из-за сдвоенного термовыключателя?
Помогите советом.
Номер 10
М52В25TU - температура открытия термостата 98 С, летом температура по 7 тесту варьируется в пределах 94-105 С, вполне нормальная ситуация если учитывать температуру открытия термостата. Не надо трогать новую муфту. Она подключается? Это даже из салона слышно когда муфта работает, а когда нет.
Артём Борисов
В общем сабж!
Вот такая беда случилась - стала греться машина, когда долго едешь или стоишь. Похоже 2 беды было, сначала муфта. Муфту поменял. Помогло, но не сильно.
Подключили комп для проверки, когда температура двигателя составляла 100 градусов, комп показал температуру охлаждающей жидкости на выходе из радиатора - 48. Это нормальная температура? Или это означает, что хана термостату? )) Патрубки ещё не трогал, но в принципе и так понятно, что температуры разные.
Доп. электровентилятор тоже глючит - когда его через комп включаешь он включается, а когда машина нагревается хоть до 117 молчит гад.
Denisson
Хм. что-то похожее наблюдаю, только у меня стрелка на 12 стоит, как вкопанная всегда. Но постоянно включается доп. вентилятор. просто всегда вообще. Если стоять, то через каждые 40-60 сек включается на 20 сек примерно. Если ехать, а потом резко остановиться, то доп. вентилятор раскручен почти на максимум.. Походу и при движении чтоль крутится, но это проверить нереально.
Кондиционер выключен всегда.
Что это?
Помпу смотрел, вроде крутится как-то вяло. А кроме помпы что ещё может быть?
Артём Борисов
Ну если здесь в информационной подборке написано правильно, то доп. вентилятор должен включаться всегда, если температура охл. жидкости в двигателе больше 91 градуса. Отсюда вывод - у тебя он включается всегда, потому что температура всегда поднимается. А поднимается она из-за неисправной муфты или термостата.. Вроде так.
Denisson
Муфта и термостат поменяны год назад. может полтора.
Прогревается утром вроде нормально - не медленно, не быстро.
Не нравится мне муфта, конечно. будем смотреть.
Валера
bmw728
. это фактически на выходе, непостредственно около датчика включения эл. вентилятора, не стоит забывать. Тоесть, после процесса охлаждения радиатором.
Ситуация один в один: муфта не "клинится" с повышением температуры, но и не останавливается принудительно, на прогретом моторе.
Возможно, имеются некоторые нюансы несоответсвия, в работе биметаллической пластины. Эл. вентилятор переодически подключается, но явно только в пробках а не в движении, так как по 7-му Тесту у меня он включается строго на показаниях 99-101 градус.
Подключили комп для проверки, когда температура двигателя составляла 100 градусов, комп показал температуру охлаждающей жидкости на выходе из радиатора - 48. Это нормальная температура? Или это означает, что хана термостату? )) Патрубки ещё не трогал, но в принципе и так понятно, что температуры разные.
Доп. электровентилятор тоже глючит - когда его через комп включаешь он включается, а когда машина нагревается хоть до 117 молчит гад.
Работа термостат легко определяется в момент первого открытия, после утреннего пуска. До 100 градусов (приблизительно) по 7-му Тесту нижний патрубок абсолютно холодный и именно после достижения указанной температуры происходит резкое его потепление. Именно резкое.
Касаемо эл. допвентилятора, то его правильнее бы протестировать подав напругу напрямую, на каждую скорость (касаемо двухрезисторных вариантов старого образца), воспользовавшись его основным 4-х контактным разъёмом.
На машине автора, как я понял, стоит современная электронная регулировка изменениями скоростей вращения, поэтому ничего конкретного пояснить ему не смогу. Знаю, что это слабое место, не считая того, что сам эл.мотор от Е38/39 полное гоумно, от которого давно избавился.
Ну это следует помнить как "отче наш".
Каждый год находятся те, для которых содержимое пространства, между основным и кондейным радиаторами, становится откровением.
Denisson
Ситуация один в один: муфта не "клинится" с повышением температуры, но и не останавливается принудительно, на прогретом моторе.
Да так же думаю.. остановился, капот открыл, включается доп. вент., а основной как крутился с одинаковой скоростью, так и крутится дальше. аж лопасти пересчитать можно в принципе (утрирую). а наружный фигачит конкретно.
Радиатор новый (старый треснул), вся жидкость заменены 3-4 месяца назад. до их замены и после их замены всё было точно так же (я ещё думал, что старый радиатор засран и охлаждения нет, а оказалось, что его засранность на это не влияла), а сейчас что-то совсем походу плохо. 99%, что муфта. странно, мало отходила совсем. Поменял её вместе с термостатом давно (осенью 2007 примерно), а начались косяки уже через год примерно.
west
а какие нюансы при чистке меж радиаторного пространства? что бы там почистить надо радиатор полностью снимать?
bmw728
Да так же думаю.. остановился, капот открыл, включается доп. вент., а основной как крутился с одинаковой скоростью, так и крутится дальше. аж лопасти пересчитать можно в принципе (утрирую). а наружный фигачит конкретно.
Радиатор новый (старый треснул), вся жидкость заменены 3-4 месяца назад. до их замены и после их замены всё было точно так же (я ещё думал, что старый радиатор засран и охлаждения нет, а оказалось, что его засранность на это не влияла), а сейчас что-то совсем походу плохо. 99%, что муфта. странно, мало отходила совсем. Поменял её вместе с термостатом давно (осенью 2007 примерно), а начались косяки уже через год примерно.
Моей муфте тоже два года, старая была с завода. Работал чётко как часы, клинилась после прогрева заметно, но стала люфтить по оси - заменил.
Думаю так, или черти стали экономить на вязкостном наполнителе или неточно отрегулирована биметаллическая пластина. С ней как-нить разберусь.
Ты скажи у тебя есть отклонение стрелки вправо (желательно с кандеем в пробке постоять), если нет. то почисть всё что возможно, в радиаторах и не парься пока.
а какие нюансы при чистке меж радиаторного пространства? что бы там почистить надо радиатор полностью снимать?
Оптимально, сначала дунуть изнутри от мотора и между радиаторами, ослабив верхний крепёж основного радиатора и чуть оттянув его к мотору.
Снять при этом лучше только крыльчатку и диффузор.
После того как дунешь под давлением, можно ополостнуть кёрхером (тоже сначала изнутри), но без остервенения - иначе можно "намыть" себе головной боли.
Вообще, я противник демонтажа радиатора без нужды, уж больно хрупкие у него со временем становятся горловины (особенно верхняя), да и не на каждом моторе это делается удобно - можно соты замять или того хуже. Плюс сливы, заливы, воздушные пробки, прокачка. Это требует времени и желания.
Ну а уж если собрался мыть его изнутри, а не только между сотами, то снимать лучше с патрубками вместе, ослабляя хомуты на крышке термостата - горловины будут избегать лишнего ослабления/обжатия.
Всем добрянский!
Хочу поделиться своим, можно сказать, опытом эксплуатации своего Икса. А в частности с болячкой, которая вынесла мне мозг напрочь. А я в свою очередь его вынес всем кому мог. Всем огромное Спасибо, кто принимал участие в помощи. Связана она с системой охлаждения двигателя м54 при минусовой температуре.
И так, первая зима прошла для моего Икса практически отлично не считая замены по мелочам вот в этой записи, где менялась крышка и доп.помпа.
Начну с самого начала, так сказать с отправной точки. Букав будет много, но если кому интересно или коснулось напрямую, то дочитать придется.
Мой двигатель при минусовой температуре нагревался для меня очень долго. На ХХ при включенном климате до рабочей температуры нагреть его было просто не возможно. Для начала произведена замена основного термостата (тут). Эффект после замены был, но не такой как я ожидал. На ходу грелся моментально. Держал диапазон от 90-93град., не зависимо от температуры окружающего воздуха и скорости движения по трассе. Но только стоит заехать в город (когда обороты двигателя начинают меняться и в основном менее 2000) температура двигателя практически моментально снижалась до 82-84 град.
Далее события привели к выводу замены термостата АКПП (вот тут). Так после замены стало чуть лучше, но все равно не то, что я ждал. С холодного состояния на ХХ греться стал быстрее, но только до температуры в 80град при условии включенного климата. В основном проблема осталась без изменений.
В интернете о конкретном решении толком информации не было. И как выяснилось, я такой был не один. Статистику приводить не буду, но попадались ребята, у которых похожая проблема, а очевидного решения не находилось.
Все в интернете талдычили на неисправность основного термостата, мол термостат АКПП вообще ни как не влияет на температуру двигателя. И типа большинство ездит вообще без него и все норм. Но я уже поменял оба термостата и это был не мой вариант.
Скажу так – если у вас считается, что зимой холодно, а это в районе 0 град., тогда можно кататься и без термостата АКПП, если как у нас доходит до -40, то этот термостат становится необходим как воздух. Иначе нагреть двигатель на ХХ до тепла в салоне будет волшебством!
Позже под замену попало, все что ни попадя: во второй раз основной термостат; для эксперимента куплен термостат АКПП (Вестер) не оправдав ожиданий вернут на место MAHLE, замена расширительного бачка, замена двух или трех крышек расширительного бачка Berh, в итоге куплена в оригинале BMW Group, заменена вискомуфта родная на Borg Warner Shenglong (тут), недавно заменил термос АКПП по совету Андрея приобрел HANS PRIES (TOPRAN). Эффекта не дало вообще.
И тут началось отчаяние впервые за два года поиска проблемы, так как поменять оставалось только основную помпу, но она работает идеально. И менять ее смысла не вижу.
После недельных размышлений и изучения разных систем охлаждения двигателей м50, м52, м54, м57, м60, м62 пришел к решению об изменении пути следования ОЖ по системе двигателя.
Начну по порядку:
Как работает термостат АКПП: термостат АКПП – это по сути два термостата в одном корпусе.
При температуре двигателя до 80град. нижний и верхний клапана в термостате закрыты. Но в корпусе верхнего клапана имеется маленький канал для циркуляции ОЖ мимо клапана. Это сделано для того чтобы верхний клапан почувствовал порог в 80град. После набора температуры в 80град.
Верхний клапан открывается, и ОЖ начинает циркулировать через теплообменник АКПП тем самым подогревая масло ATF (зеленый путь). После того как нижний клапан нагревается от этой циркуляции он собой закрывает верхний канал и открывает нижний канал.
ОЖ начинает браться уже с основного радиатора и циркулировать через теплообменник АКПП, тем самым охлаждая масло ATF (зеленый путь). При этом задействована примерно третья часть основного радиатора.
Распил расширительного бачка, подтвердил мои предположения, что путь следования ОЖ от обратки печки через РБ идет по прямой трубке с небольшим отверстием (в камеру РБ).
Доп.помпа включается только при включении климата в диапазоне от 17 до 32 град. Она забирает ОЖ с нижнего канала РБ и направляет её в двигатель в район основной помпы. Основной поток ОЖ формируется от радиатора печки (синий путь), а поскольку в РБ отверстие не большого диаметра помпа берет часть ОЖ с термостата АКПП (зеленый путь) по путям в зависимости от температуры двигателя и частично с самого РБ.
Так вот я изменил путь следования ОЖ по системе.
Расскажу подробнее:
Шланг обратки с радиатора печки (1) перевел на вход доп.помпы. В РБ соответственно отверстие заглушил. Шланг (2) от нижней точки РБ идущий на доп.помпу врезал через тройник в шланг идущий в пластиковую трубку (3) в двигатель. Свободный выход с доп.помпы подключил в этот же тройник на трубке (3).
Основная помпа не может продавить ОЖ через тонкие отверстия в РБ, термостат АКПП поэтому при выключенном климате создается незначительная циркуляция. Доп.помпа, при включении климата, раньше создавала основную циркуляцию ОЖ через РБ, термостат АКПП. Тем самым открывая термостат АКПП при температуре 80град. и не давая двигателю на ХХ набрать рабочую температуру. Сейчас же, доп.помпа берет поток ОЖ с радиатора печки прогоняет через себя, смешивается с вялотекущей ОЖ идущей от РБ и направляет её в двигатель. Тем самым основной поток циркулирует по системе двигатель — печка. А на термостате АКПП 80 град. достигается только при наборе рабочей температуры двигателя.
Наблюдение после переделки:
Уличная температура -15 град. Машина простояла на улице всю ночь. После запуска двигателя включил климат на 24 град., вентилятор печки на 4 деления. Прошло 10 минут двигатель нагрелся до +45+48 град. В салоне в принципе тепло. Еще через 10 минут двигатель около +60 в салоне можно сидеть уже без перчаток, шапки и шарфа. Во время поездки по трассе при 110км/ч температура двигателя колебалась от 92-95град. Радиатор ни чем не закрыт и двигатель не утеплен. После останова и простоя в 30 минут после поездки — температура двигателя на ХХ колебалась от 89-92 град. при все также включенном климате. Температура на выходе с радиатора колебалась 0+1,5град. Что говорит от том, что циркуляция через термостат АКПП все таки присутствует и перегреть АКПП не получится. В это время температура коробки в пределах 77-79 град.
Так что я пока оставлю так и буду дальше наблюдать за своей системой охлаждения.
Всем удачи и ровных дорог!
Ребята, подскажите куда копать при такой проблеме - 2 недели машина простояла без движения. И вот я её завожу и еду, немного проехав, замечаю, что стрелка температуры ОЖ начала переваливать за середину (12часов на приборке). Я в шоке. До этого проблем с температурой не было вообще, антифриз не уходил. Останавливаю автос, открываю капот и проверяю патрубки от радиатора и сам радиатор: верхний патрубок горячий-горячий, нижний прохладный и радиатор тоже весь прохладный. На ум приходит сразу же, что каюк термостату. Думал доеду по-тиху домой (~ 3км по городу). Стрелка температуры ОЖ дошла до след деления после (12ч) и дальше не двигалась. Печку в салоне включить не додумался (жара за бортом была около 25С), кондей тож не включал (сзади ехала жена с маленьким ребенком). Не доезжая метров 200 до дома, лопается расширительный бачок - останавливаюсь и вкл. аварийку. Пипец, приехали. Ещё и крышке расшир. бачка пи..ец.
На след день проверяю компом (Инпой) - ошибка 123 Подогрев термостата. Заказываю новый термостат Бехр, новый расширит. бачок БМВ, новую крышку на расшир. бачок Бехр. Патрубки посмотрел - целые и уплотнительные кольца хорошие. Поставил всё это дело. Залил антифриз. Сбросил ошибку компом. Завел. Погрел двигатель, при включ печке на 32С и средней интенсивности обдува. Винт для стравливания воздуха из системы не закручивал, чтоб развоздушилась. Дал постоять и остыть, после этого долил чуть антифриза до верха и решил проехать и прогреть двигатель до рабочей температуры с подключенным компом (Инпой) и включенной на 32С печкой. Проехав около 1км по городу, замечаю, что температура ОЖ дойдя до 105С идет дальше, а из печки до сих пор не дует горячим. Смотрю и на приборке стрелка начала отклоняться дальше середины (12ч). Дальше по компу смотрю, температура 120С - я останавливаюсь. Короче, все повторилось, как в прошлый раз. Вылажу, смотрю патрубки - верхний горячий-горячий, нижний прохладный, радиатор тоже весь прохладный. И здесь, как в прошлый раз! WTF?! На остывшей машине смотрю уровень антифриза - порядок, на максимуме. Ошибок Инпой не нахожу. Все предохранители проверил - норма.
Неужели опять термостат? Или радиатор забит изнутри? А может быть водяной насос не качает?
ты можешь менять всё очень долго и тратить свои деньги. Но избыточное давлние бывает из-за пробки либо разремотизации камеры сгорания в систему охлаждения.
а я тебе рекомендую сразу менять мотор. В 70% ты сорвёшь резьбу когда будешь зажимать болты ГБЦ.Если она была перегрета , а она была перегрета если повело ГБЦ. Либо не дожимать по заводу ,либо рискнуть и менять мотор.
Конечно можно нарезать резьбу потом или ставить футорки , кто то ставит болты шире . Но проще сразу столб поменять.
Из за термостата может быть?
Легко проверить: проверь нижний патрубок радиатора при температуре открытия термостата.
Можно как нибудь это определить? Или только при снятии?
На мало-мальских СТО есть возможность опрессовать систему охлаждения, т.е. проверить на падение давления.
А что тут определять если давлением срывает патрубки и рвёт радиаторы? Тут всё уже на глаза. Антифриз доливаешь? Дымит паром? Эмульсия на щупе/крышке заливной гардлавиныв для масла? Пузырьки идут с расширительного бочка при заведённом моторе?
Можно как нибудь это определить? Или только при снятии?
А что тут определять если давлением срывает патрубки и рвёт радиаторы? Тут всё уже на глаза. Антифриз доливаешь? Дымит паром? Эмульсия на щупе/крышке заливной гардлавиныв для масла? Пузырьки идут с расширительного бочка при заведённом моторе?
Ну поробывать можешь. Ну а так можешь поробовать не дожимать по заводу. Многие так делают на серых СТО и автоездят и ездят но для себя когда делаешь , не очень хочеться же так делать верно?)
Просто там момент затяжки очень большой а алюминий такой хлюпкий
Да про одноразовую резьбу я уже слышал. Значит нет смысла снимать голову. (((
Ну поробывать можешь. Ну а так можешь поробовать не дожимать по заводу. Многие так делают на серых СТО и автоездят и ездят но для себя когда делаешь , не очень хочеться же так делать верно?)
Просто там момент затяжки очень большой а алюминий такой хлюпкий
тогда малопробежные моторы с англии тебе в помощ.думаю столб твой около 500 у.е. стоит под заказ. Ну и работа около 400 поставить его. думаю в 1200 должен вписаться ,а ещё ты можешь продать свой мотор на запчасти.
От срыва патрубков можно проехать 5 тыс км до следующего срыва
Да верно, хочется для себя сделать. Что бы ездить.
Читайте также: