Мазда трибьют ошибка абс
Тоже загорается АБС после крутого поворота, то есть могу проехать по прямой с плавными поворотами 40-50км и ничего. но стоит повернуть сильно или развернуться по кругу - лампа АБС тут как тут и АБСка отключается.
Заехал в МАзда Центр красноярск, считали ошибки, сказали передний левый в обрыве. н-н-нада делать.
Добрый день! Подскажите ,где можно пробрести провод ABS , на переднее левое колесо? Свой уже надоело чинить. был обрыв,как весна видимо льдом рввёт в содинении!
Два дня назад менял резину и пока колёса были сняты внимательно обсмотрел провода, что менял по осени. Скрутки ни при чём, порвало и сломало в местах перелома проводов возле стойки.
Два дня назад менял резину и пока колёса были сняты внимательно обсмотрел провода, что менял по осени. Скрутки ни при чём, порвало и сломало в местах перелома проводов возле стойки.
Не то слово))) Я уж голову сломал какой ставить: мягкий оборвёт зимой, жёсткий ломает. Видимо, система крепления провода производителем плохо продумана)))
Не то слово))) Я уж голову сломал какой ставить: мягкий оборвёт зимой, жёсткий ломает. Видимо, система крепления провода производителем плохо продумана)))
Мужики,у кого есть датчик АБС на руках,померьте пож-та сопротивление, я на Капеллу ставил от МПВ-шки,всё прекрасно работало.Может на Трибьюта от чего нибудь яповского подойдёт?
Смотри не промахнись.Просто замерить сопротивление,это не совсем правильная проверка работоспособности самого датчика.Если он стоит на авто.На"прозвонку",это проверка исправности провода и отсутствие обрыва в самом датчике.Надо проверять его работу чуток сложнее.Достаточно закоротить внутри самого датчика несколько витков и всё,прозвонка не даст результата.Не будет датчик давать нужных импульсов,АВС или вообще не заработает или ошибки будут постоянно.Главная фишка в работе самого датчика,образоване в нём магнитного поля которое меняется при прохождении кольца АВС ,которое с прорезями.И все типы катушек,при закорочении даже нескольких витков внутри УЖЕ работают неправильно, с влиянием на систему где она стоит.ДА и уже пора распилить это датчик, который от наших авто, и показать что там внутри,чтобы все знали и видели.Подробнее ТУТ Проверка подручным методом ТУТ
Всегда проверял датчики АБС на сопротивление,причём ни чего не разбирал,а просто снимал фишку с блока АБС и промерял сопротивление на штырьках. При таком способе звонится вся цепь,от блока до датчика. Просто с Трибьютом ещё не разобрался,всё это относится к Капелле и Фэмели. Но фирма то одна,а это вносит некоторый оптимизм. Кстати ,если закоротить несколько витков ,то сопротивление уже будет совсем другое,а это уже показание к замене. Но у меня обычно всегда был просто обрыв датчика,тоесть R=0 .
По замкнутости витков не совсем согласен.Погрешность прибора,и остальное.А при вращении колеса,образование напряжения на выводах датчика,закороченные витки точно покажу себя.Проверенно на других устройствах.Так там ещё фишка в подкрылке стоит.И плохой,закисленный, контакт там,даст кривые показания по "R". Обычно сами датчики живут дольше чем провода к ним.А так ты его порежешь до самого датчика,пластика,и как потом?Ну не зря же,эти датчики по осцилографу проверяют,где даже неровность показаний говорит о проблеме.
По замкнутости витков не совсем согласен.Погрешность прибора,и остальное.А при вращении колеса,образование напряжения на выводах датчика,закороченные витки точно покажу себя.Проверенно на других устройствах.Так там ещё фишка в подкрылке стоит.И плохой,закисленный, контакт там,даст кривые показания по "R". Обычно сами датчики живут дольше чем провода к ним.А так ты его порежешь до самого датчика,пластика,и как потом?Ну не зря же,эти датчики по осцилографу проверяют,где даже неровность показаний говорит о проблеме.
Осцилограмма конечно рулит,но это уже значительно выше моих познаний. Но если при прозвонке по сопротивлению всё хорошо,то в статике лампа АБС просто обязана потухнуть,и если и пойдёт ошибка ,то только в движении. Не понял,где я говорил,что резал провода? Просто снимал разьём с блока АБС,и мерял сопротивление на самом разьёме.
Это я предположил,что при нахождении неисправности,может так получится.ТАК там ещё место соединения есть ,про что и речь.А как"всё хорошо",комп как определяет при проверке исправности всех электрических датчиков,даёт проверочную команду,по алгоритму.Если алгоритм не бьёт по прошивке на компе,от сюда и ошибки.А если провод меняет своё сопротивление при тряске и изгибе?Колесо снял,норма,поставил,нет.При плохой работе двух датчиков ещё и ручник загорится.А когда сам датчик,от соединив разъём,который в подкрылке стоит,нет прозвонки,что тут работать будет.Ничего.Ну колесо ты можешь покрутить и просто напряжение померить?Что там покажет,раз уже добрался до разъёма.И когда колёсный диск,по зиме, льдом протирает сам провод и он касается самого диска на неровности и вода туда и показания не ровные,также лампа на ходу загорается.
Вот ТУТ пост№5 коротко.Если от датчика два провода-ИНДУКТИВНЫЙ датчик.Если три-датчик ХОЛЛА,прозванивать не рекомендуется.Вот ТУТ как можно ошибиться при прозвонке.
После того как начал пользоваться tribute, сразу заметил что тормоза намного лучше чем на калине, но во время движения по городу в основном, при нажатии на тормоз в диапазоне от 45 до 75 км/ч появлялись не приятные удары именно на левом колесе, срабатывало abs, чек не горел, лампа abs ни разу не зажигалась, визуальный осмотр ничего не дал, подключение к компу тоже, измерение сопротивления на датчиках ни чего не давало (16МОм). Иногда неисправность уходила… Но не надолго.
О поломке я часто задумывался, но покупать новый датчик очень не хотелось, к чудо мастерам ехать тоже не особо рвался.
На форуме маверика очень большая тема просвещённая этой проблеме, в ней я узнал что на трибьютах и мавериках (не помню до какого года выпуска) проблема заключается в коррозии контактов Блока abs, и даже есть случаи возгорания! В связи с этой не доработкой машины в своё время отзывались на дополнительное сервисное обслуживание, и даже в России можно было расчитывать на это!
Вот и я решил попробовать, позвонил в Мазда независимость которая в Москве, назвал вин и меня любезно пригласили посетить их центр, сказали что по моей машине есть такой отзыв на доработку, сказали первый визит к ним будет на диагностику, машину помоют и проверят( все бесплатно). Во второй визит если контакты живы их почистят и наполнят спец герметиком, если же вышел из строя блок abs его полностью заменят со всеми вытекающими ( все тоже бесплатно)! Обрадовался я)
Но так как машина эксплуатировалась в очень мягких условиях, я не думал что это вообще блок, поэтому чтоб не ездить туда сюда решил сам посмотреть контакты, и они в замечательном состоянии ни какая влага туда не попадает, вопрос о работоспособности блока отпал.
В итоге я начал дальше обдумывать: в августе ещё раз слазил посмотрел на датчик, на роторный датчик все было в хорошем состоянии без трещин, и сидело крепко, в итоге вытащил предохранитель под капотом 25а в цепи Блока abs, и с включённой лампой ездил без abs! Кстати раньше думал что автоматическое включение заднего привода происходит за счёт системы abs, но кто-то на сайте мне сказал что мой трибьют не оборудован такой системой подключения, а оборудован многодисковой муфтой (RBC).
Чуть отвлекусь на устройство:
ОБЗОР
• RBC изготавливается Toyoda of Japan и присоединяется на болтах к узлу заднего дифференциала .
• RBC заменяется как отдельная сборка и техническому обслуживанию не подлежит . Задний дифференциал обслуживается, ремонт его производится в соответствии со следующим инструкциями WM.
• Масло в дифференциале (80W-90) между блоком RCB и корпусом RCB используется для охлаждения блока RBC.
• Блок RBC делится на две секции : на секцию многодискового силиконового сцепления и секцию электромагнитного сцепления .
• Тестирование RBC производится с использованием подъемника при отрыве всех четырех колес автомобиля от земли для обеспечения нормального режима работы . Электромагнитное сцепление RBC и цепь RBC можно тестировать с использованием DMM.
СХЕМА
• Данная система предназначена для распределения крутящего момента двигателя на задние колеса в соответствии со степенью пробуксовки передних колес в плохих условиях дорожного покрытия.
• Несмотря на то, что это общая возможность подобна вязкостной муфте, RBC имеет следующие преимущества :
• — Механизм передачи крутящего момента отделен от секции генерирования давления, обеспечивая структурное преимущество, состоящее в меньшем тепловом воздействии многодискового сцепления. Соответственно передача крутящего момента является устойчивой даже после работы муфты RBC в течение длительного периода времени .
• — Муфта RBC способна создавать такие характеристики, что мощность привода на задние колеса возрастает даже тогда, когда разница во вращении между задними и передними колесами невелика . Это позволяет минимизировать толчок, который может иметь место при переключении автомобиля с 2WD на 4WD.
• — Муфта RBC может создавать такие характеристики, что мощность привода на задние колеса регулируется в незначительной степени, если различие во вращении между задними и передними колесами велика . Это обеспечивает устойчивость автомобиля .
Поэтому я не сильно переживал за abs, даже подзабил на неё), но злая лампочка всегда напоминала!
Идёт время и вот настала пора переобуться! Переобуваюсь сам, и перед тем как одеть колесо решил посмотреть на ротор датчика! А там)))) сыро, ведь на улице все подтаивать начало, и вода с грязью как бы расперла ротор и трещина мне уже была видна! На другом колесе также! Я обрадовался! Заказал 2 ротор датчика! И ждал момента заменить их!
Вот так все просто! Дело случая!
Люди опытные смотрели не видели! Я до этого сам смотрел было сухо, ни чего не видел, и даже отверткой пробовал как ни будь подковырнуть и прокрутить, но ничего! Сейчас уже думаю можно было подключить к компу и прокатиться посмотрев сигналы с датчиков, но опять же сказали бы меняй оба датчика, и попал бы на денежку! А тут ремонт в 500 рублей)
Никто не любит поломок в автомобиле. Будь то штатные системы, тюнинг, или не дай бог ДТП. Вот и меня коснулась поломка, вернее отказ одной из систем безопасности — системы. Но, зайду из далека, что бы было понятно, о чем я говорю.
В современных машинах, в угоду экологичности и безопасности да и удобству напридумывали кучу всяких электронных систем. Каждая имеет смысл и историю. Но с любой системой безопасности, как и с любой девайсиной\приблудой нужно уметь обращаться. Для начала нужно понять для чего она сделана, как работает, и когда и как включается.
Сегодня напишу об одной из самой старой, массовой и необходимой системе безопасности : Анти-блокировочной системе или просто ABS( Anti-Block System).
Общий принцип работы ABS и устройство простейшей системы.
Как правило любая система ABS, даже самая простая состоит из следующих компонентов:
— Индикаторы вращения колеса.
Данный индикатор создан для того, что бы показывать( причем очень точно), вращение колеса. Этот индикатор считывается Датчиком ABS. В разных автомобилях он выполнен по разному. Например, в наших машинках он выполнен в виде Зубьев на ШРУСах, а например на Mitsubishi Lancer X он является частью ступичного подшипника( вроде магнита). Главная цель — показать датчику степень вращения колеса.
— Компьютер ABS
Занимается непосредственно расчетами и управлением блоком клапанов. Не имеет ничего общего с ЭБУ( мозгами) машины. Всегда идет отдельным блоком. В компьютер приходят данные с датчиков, и если они не совпадают с шаблонными( допустим, со 100 км\ч мы не можем остановиться за секунду) или присутствует разность вращения колес — дает команду блоку клапанов понизить давление на определенном контуре\колесе до восстановления шаблонных характеристик. В некоторых системах является частью блока управления и идет с ним одним модулем.
— Блок управления
Блок управления является блоком контроля работы системы. В случае неисправности системы( отказ датчиков, выход из строя блока клапанов, или любого другого фактора мешающего нормальной работе системы) делает диагностику системы и по ее результатом записывает код ошибки и зажигает лампу неисправности ABS, отключает систему, поскольку в неисправном состоянии она может нанести вред( внезапно включиться, или резко повысить давление, что может привести к потере управления). Часто в своем составе, как единое целое имеет Компьютер ABS.( более современная компоновка).
— Датчики вращения колес
Главная и единственная их цель — считывать с Индикаторов вращения колеса — собственно скорость вращения колеса. Допустим двигаетесь вы по дворам. Датчик видит, что скорость вращения — 33 зуба в секунду, и передает ее в Компьютер ABS. Далее компьютер по алгоритмам получает скорость с данного колеса( а он знает что это за колесо, они для него все разные) и сравнивает с показаниями других колес и алгоритмами движения для данного авто.
— Блок клапанов
Собственно блок управляющих клапанов анти-блокировочной системы. В случае поступления команды с блока управления\компьютера ABS — открывает\закрывает определенные клапана на определенные контуры снижая\повышая давление в контуре целиком или на отдельном колесе.
Пример работы:
Двигаетесь вы на своем Мавре\трибуте\эскейпе\морячке по дороге. ШРУСы вращаются, датчики считывают показания с индикаторов, компьютер смотрит показания со всех датчиков и сравнивает с алгоритмами движения. Все хорошо. Пошел легкий дождик, дорога намокла. Едем дальше. Cо скоростью, скажем 100 км\ч.
Внезапно справа с обочины\прилегающей дороги, почти перед вами, выезжает автомобиль. А слева, предположим, едет встречный автомобиль. В 99% случаев водитель нажмет интуитивно педаль тормоза в пол. Место для маневра есть слева, но миллиметровое.Рассмотрим два варианта развития событий:
1) Если ABS нет, то при полном нажатии на педаль тормоза, скорее всего колеса заблокируются. Поскольку при резком торможении, особенно внедорожника, основной вес переносится на переднюю ось, машина кренится вперед, и передняя подвеска сжимается, а задняя поднимается. В этом случае, блокировка передних колес, мало того, что удлиняет тормозной путь, при этом она не даст маневрировать, поскольку заблокированные колеса идут юзом. В результате — прямой удар, или снос задней оси и вылет на встречку со всеми плачевными последствиями.
2) Если есть ABS. При резком нажатии на педаль тормоза, с 90% вероятностью при вышеперечисленных условиях, перед машины нагрузится, и на мокрой дороге( снег, или даже сухой) передние колеса пойдут юзом. Тут в дело включается ABS. Датчики передают показания колес. Передние колеса заблокировались. Происходит следующая цепочка событий:
— Компьютер ABS видит, что передние колеса заблокировались, а задние нет. Есть разница во вращении. Так же смотрится алгоритм снижения скорости для данного авто. Допустим, максимальный коэффициент снижения скорости со 100 км\ч это какая, то величина. Допустим в секундах, и допустим забито в мозгах ABS, что со 100 км\ч максимально нормальное торможение для данного авто это 6 секунд. Компьютер сравнивает показания и выявляет, что со 100 км\ч передние колеса заблокировались за 0.4 секунды, что не хорошо. Компьютер дает команду блоку клапанов — разблокировать\заблокировать передние колеса( или колесо).
Выглядит это следующим образом:
Клапан регулирует давление. Причем таким образом, что когда давление есть, оно высокое и почти блокирует колеса, но дает им вращаться с максимальным тормозным усилием. Если колесо блокируется, система отпускает его, дает разогнаться до нужной скорости и тут же опять схватывает. В среднем, по статистике таких схватов\отпусков происходит до 15 раз в секунду. Благодаря чему, колесо не блокируется и при повороте руля с педалью в пол, вы с 90% вероятностью повернете( а с колесами идущими юзом — нет. Вы поедете прямо вне зависимости на сколько повернуты колеса) . В данном случае, у вас будет возможность совершить маневр, дабы избежать столкновения. В этом смысл системы — не давать колесу блокироваться( отсюда и название АНТИ-блокировочная система). Колесо не блокируется, но тормозит — у вас есть возможность совершить маневр уклонения и контролировать траекторию автомобиля.
Работа системы ABS на ДО рестайлинге и Рестайлинге первого поколения, и связаные с ABS системы.
Я не буду углубляться в азы создания ABS. Об этом можно почитать во множестве источников, включая Википедию. Я опишу работу системы своим языком.
Все мы знаем, что на наших машинках есть два поколения( а вернее уже три). Это Первое поколение( 2001-2008) которое делилось на ДО рестайлинг( 2001-2004\2005) и Рестайлинг 2005-2008. Третьим поколением пока обзавелся только Escape — это собственно форд Куга, а в ЮСЕ он Escape.
Ну, в данной статье мы поговорим о первом поколении, в большей степени о Дорестайлингах( ибо я владелец дорестайлинга).
На автомобилях, на которых установлена система ABS(есть машины без нее) система имеет следующие компоненты:
— Блок управления
— Компьютер ABS( включен в блок управления)
— Блок Клапанов
— Датчики ABS.
— Зубья на ШРУСах.( индикаторы вращения.)
Европейские машины обязательно имеют ABS, а рестайл в дополнение — электронную систему распределения тормозных усилий EBD. Американцы — не всегда имеют ABS.
Модели до 2007 года не имеют антипробуксовочной системы, ESP.
Эти системы имеют только Escape Hybrid (в том числе и 2005 модельного года) и новый американский эскейп с 2008 модельного года
Различия работы системы ABS Рестайлинга и дорестайлинга кроются в наличии полного привода и EBD.
Процитирую с фака маверикклаба:
Ну, проще говоря — Дорестайлинге системы полностью автономны. Т.е. при отказе ABS( датчика, например) полный привод будет работать. На рестайлинге — система полного привода, так же как ABS и EBD работают по сигналам датчиков ABS. Соотв если датчик не исправен — ни одна из трех систем работать не будет.
Ну, а теперь о главном ; )
Основная поломка — выход из строя датчиков ABS. Причем, почему то это в 90% передний левый. не обошла и меня эта беда. Года два назад, при торможении начал подглючивать передний левый датчик В мокрую погоду зажигалась лампа ABS( но система работала). Решил все-же поменять датчик, поскольку при штатном несильном торможении периодически срабатывала ABS, что было не очень.
Поменял, поставился не оригинал в виде Standart. отходил он полгода. Садясь однажды утром, заметил что загорелась лампа ABS и рядом с ней лампа Brake. Проверил уровень тормозухи — все хорошо. Был январь месяц, морозы снежок. Посмотрел гребень — гребень нормальный. Система ABS отключилась. Вообще. Благо полный привод работал ; )
Делать было нечего, пришлось ехать в сервис. Поехал к Кириллу в Ford-Sun. Он подал замечательную идею для диагностики, что бы не гадать датчик умер или проводка:
Поскольку жаловался передний левый датчик, делаем просто. Берем провод, цепляем его от ПРОВОДКИ к переднему правому датчику на передний левый датчик. И смотрим ошибки. Если идет ругань про отсутствие переднего ПРАВОГО датчика — умер датчик. Так и случилось в моем случае. Заказал новый, уже оригинальный YL8Z2C205AB по последней старой цене. Самое что удивительное — я был не первый с такой проблемой. Какая-то массовая болезнь левых передних датчиков ABS )
Включаешь зажигание-горит, заводишь машину-гаснет, проехал метров 500 загорается и больше не гаснет до выключения зажигания? Че эт может быть? Подскажите плиз куда копать, а то к сервисникам доверия нет. Заранее спасибо!
Ну тогда купи сам сканер для своего авто, считай коды ошибок, потом расшифруй, исправь. Если получится, будешь на этом деньги зарабатывать, хотя бы чтобы сканер окупить :-)
а что ты хочешь услышать? горение лампочки подразумевает список как минимум 8 неисправностей - замыкание датчиков с 4х колес либо обрыв - на кофейной гуще тебе что-ли погадать которая (или которые) из них в данный момент у тебя наличествуют.
Ну я ж прошу совета куда копать! Вот хотяб перечисли эти 8 неисправностей, уже проще будет. Кулибин тут один сказал что это типа колодки поменять надо. :) х.з.
:) хорошо, перечислю
обрыв цепи переднего левого датчика
замыкание цепи переднего левого датчика
обрыв цепи переднего правого датчика
замыкание цепи переднего правого датчика
обрыв цепи заднего левого датчика
замыкание цепи заднего левого датчика
обрыв цепи заднего правого датчика
замыкание цепи заднего правого датчика
ну можно поменять проводку, колодки, датчики в колесах, а потом заехать на диагностику и с радостью выяснить что сдох датчик поперечного ускорения, или разкалибровался датчик угла поворота руля или вообще контакты уровня тормозной жидкости подомкнуло :)
Была похожая проблема, токо ABS загорался сразу после начала движения и педаль тормоза "проваливалась".
Так вот, в одном месте был ответ - однако АВС менять надо, 700 у.енотов
и 2 месяца ожидания, сканер тоже не отсканировал, где заболело,
оказалось (умный человек нашел) - резинка за 100 рублей в главной тормозной магистрали.
Рецепт - искать грамотного доктора.
Lau. А че ты ржешь? :) Я ж симптомы перечислил. Еслиб был обрыв или замыкание цепи датчика, АБС не гасла бы ваще! Так она ж сучка гаснет, а потом загорается после некотрого пути. Всеравно спасибо за совет :)
3О3. Похоже у меня и вправду нечто подобное. педалька вроде как тоже провалилась. Ты прав, надо искать грамотного доктора (тока вот где его найти у нас в Красноярске х.з.)! Спасибо.
Включаешь зажигание-горит, заводишь машину-гаснет, проехал метров 500 загорается и больше не гаснет до выключения зажигания? Че эт может быть? Подскажите плиз куда копать, а то к сервисникам доверия нет. Заранее спасибо!
Для начала надо было посмотреть маздовский форум ! Там есть отдельная ветка - Все вопросы по Мазде-трибьют - узнаешь немало интересного ! В частности по твоему вопросу - раз педаль проваливалась, то абс тут не причём ! Жаловались люди на тормозные шланги и не раз . Проверь сразу, причём ВСЕ и передние и задние ! Возможно дело в них. Еще вариант - у тебя ступицы не снимали часом ? При снятии ступиц не всегда отцепляют разъём абс, провод натягивается и рвётся внутри - косячокс ! Такая фигня была у меня, правда на эскудо, но и здесь такой вариант не исключается. Но может это тупо какая-нибудь резинка травит, может рабочий тормозной - короче гляди в оба ! Тормоза не шутка! Лучше перебздеть чем недобздеть ! Потом отпишись что было, пожалуйста, вдруг, не дай бог, пригодится!
2. постоянно горит лапочка ABS (не работает) и после начала движения загорается ст.тормоза ((!)) (уровень тормозной жижи средний течь из под крышки устранил, тут есть подозрения на практически стертые колодки, трос ручника снят ищу бюджетную замену концевик разомкнут)
вопросы:
куда копать
Блок управления abs
Модулятор abs гидравлический
Датчики abs (внешне повреждений не обнаружено, пытался прозвонить на сопротивление на всех обрыв,на форуме нашел что так их не проверить, а как тогда?)
3. течет Сальник привода внутренний правый при его смене придется ли снимать раздатку либо можно каким нибудь образом выдернуть привод и заменить его
По поводу диагностики у самого есть EML327 по WiFi но этих ошибок он не выдает, несколько раз заезжал на сервисы для комп.диагностики, они ничего внятного не сказали и сами устранять не решились (что-то типа она у тя американка у меня комп ее не распознает либо распознает, но я тупень и не знаю что он тут мне пишет)
Лучшие
После пристального изучения проблеммы с датчиками выяснилось:
на левом колесе небыло кольца АБС (заменил шрус, тк он еще подхрустывал и ошибка пропала)
на правом колесе перепаял провод от датчика к разьему(внешних повреждений не видно, видать гдето переломился со временем) ошибка пропала
итог АБС заработала
ошибка Р1000 не стирается, чек не горит поэтому думаю не критично
Все ответы
в режиме самодиагностики 1. Загорается ошибка подушек (моргает медленно 4 раза потом побыстрее 6 = код 46) но из пола выходит только разъем для подключения эл.привода сидушки, а из сиденья есть еще одни желтый провод он возможно для подогрева но подключать его некчему) вопрос где копать? 2. постоянно горит лапочка ABS (не работает) и после начала движения загорается ст.тормоза ((!)) (уровень тормозной жижи средний течь из под крышки устранил, тут есть подозрения на практически стертые колодки, трос ручника снят ищу бюджетную замену концевик разомкнут) вопросы: куда копать 3. течет Сальник привода внутренний правый при его смене придется ли снимать раздатку либо можно каким нибудь образом выдернуть привод и заменить его По поводу диагностики у самого есть EML327 по WiFi но этих ошибок он не выдает,
1. да эл.привод работает, не уверен что у меня есть подушки в сиденьях(обычно есть нашивки что там подушки), буду на выходных вскрывать обшивку пола посмотрим
2. EML327 вообще пишет что все ОК, попробую через эту прогу просканировать, лампочка ((!)) загорается после начала езды от 20 до 100м, залипание датчика
3. заказал сальник FW70-27-165А (FW70-27-165 небыло сказали идентичный) но жижа у меня бежит красная из АКПП и почитав эти темы опечалился, что придется еще сальники заказывать и снимать редуктор
акум поставил свежий когда начал пользоваться авто )
Там,в месте где скручивается сам ремень,есть только контакты при срабатывании которых на приборке появляется сигнализация о не пристёгнутом ремне. Это не преднатяжитель,ремня,там инерционный замок.
Преднатяжитель находится совсем в другом месте.
по поводу ABS, проверь датчики над кольцами на гранатах, у меня раз болтик открутился, и датчик просто в гнезде болтался, а у него земля - корпус
на счет "9352 и d262" забей
d262 - "неправильная передача", типа из-за датчика-переключателя на автомате, я его менял, ошибка осталась, автомат потом поменял, все равно она есть
9352 - вроде низкое напряжение, меня тоже всегда было, правда горит чек аккумы, при этом ток заряда в норме (БК престиж)
по поводу подушек, к какой подушке относится можно выяснить только на родном диагностическом аппарате, у меня например - боковая подушка пассажира
ГЕННАДИЙ. спасибо 5 пост очень помог ) понял где этот преднатяжитель находится.
сегодня залез и нашел провод заизолированный и контакты соедиены сопротивлением (зачем его туда намотали не понятно, но раньше подушки проходили тест, соединил провода с преднатяжителем(желтый провод из сиденья), все работает ошибка пропала)
по поводу АБС, пока только поменял лампочку на панели которая долгое время указывала на неисправность и перегорела,
датчики все визуально осматривал путем снятия на внешне все ОК, все прикрученно контакты чистил
по ошибке 9352: аккум я свежий ставил сейчас напряжение в сети 12,78в (машина заглушенна стоит на сигналке) при заведенной почти 14в напряжение в сети
d262 - "неправильная передача" АКПП я уже менял, переключается вроде норм Shkiper можешь уточнить что за датчик (номер, где стоит)?
он стоит на автомате сверху (с автомата штырь выходит, датчик на него одет, при одевании калибруется-выставляется положение, но там не сложно), чтоб добраться сверху до него надо снять аккуму, стакан акккумы, и залезть рукой под шланги (там "паук" - куча шлангов сходится, вот под пауком датчик, иногда его с этого паука заливает антифризом)
т.е. получается ты переключаешь передачу на кочерге, в автомате что-то проворачивается, шестеренки там внутри прокручиваются и на выходе штырь поворачивается на определенный угол, замыкая определенный контакт на этом реле-датчике, и этот датчик рисует квадратик вокруг буквы передачи на табло (т.е. проверка - обратная связь)
т.е. ты кочергу передвинул допустим на D, шестеренки прокрутились - штырь провернулся, и только после ответа датчика нарисовался квадратик вокруг D
(так же этот датчик отвечает за блокировку кочерги, т.е. если он совсем не работает, рычаг переключения будет заблокирован)
262 ошибка я так понял это вроде как несоответствие ручки переключения передач сигналу этого датчика, но это гон, с датчиком все норм, может в какой-то момент что-то проскакивает
===OBDII DTC P1401-P===
Код: P1401 - Обнаружено высокое напряжение цепи датчика DPFE
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P1401-P===
===IC DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC Нет===
===PCM DTC P1000===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P1000===
===PCM DTC P1401===
Код: P1401 - Обнаружено высокое напряжение цепи датчика DPFE
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P1401===
===RCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===GEM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
===ABS DTC C1233===
Код: C1233 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
--- Possible Causes --------
C1233 can be generated by:
-Missing LF Wheel Speed Sensor
- Dislocated or misaligned LF Wheel Speed Sensor
- Missing LF Wheel Speed Ring.
===END ABS DTC C1233===
===ABS DTC C1145===
Код: C1145 - Неисправность на входе датчика частоты вращения правого переднего колеса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC C1145===
===ABS DTC B1676===
Код: B1676 - Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимого диапазона
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC B1676===
Также после тестов появились следующие ошибки
Ошибка B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure (у меня только не работает кнопка разблокировки всех деверей, а так все норм все открывается и закрывается и сигналкой и ключом)
Ошибка B1611Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure(метла работает вроде на всех режимах, я ей не особо пользуюсь, но может что-то типа такой-то режим не правильно работает?)
Читайте также: