Как проверить свечи накала на паджеро 4
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Ставил на 4D56 новые дубликаты,т.к. из 4 оригинальных работали только 2 свечи,через неделю выкинул,еле заводился.Нашёл 2 б/у оригинала и всё отлично.Так что только оригинал,цена примерно 1,5т.р. штука.
На оба реле подается постоянное напряжение 12 вольт (с аккумулятора) на одном силовом контакте каждого, на другом (выходе) у обоих реле напряжение отсутствует, при включении прогрева (подачи напряжения на средний контакт "компьютером") реле замыкается и на свечи подается 12 вольт (если будете делать кнопку то его и подавать, только не увлекаться свечи 6-ти вольтовые), происходит их быстрый разогрев в течении 3сек. далее отключается первое реле и включается второе ток с него идет на гасящий резистор свечей накаливания напряжение от 6 вольт и ниже для улучшения сгорания смеси на холодном дизеле (подается некоторое время после запуска).
1. Работу первого реле можно проверить сняв(обязательно) средний (тонкий) разъем управления с реле и подав на освободившийся контакт напрямую с аккумулятора + . Реле должно щелкнуть и на планке свечей появиться напряжение (подавать не более 3 сек.), аналогично проверяется работа и 2-го реле (время подачи напряжения возможно больше).
2. Проверка накала свечей: выкрутить все 4 свечки, соединить их планкой, подключить провод питания, обмотать свечи в районе резьбы проволокой (это будет их минус) все это зафиксировать (главное что-бы плюсовая часть нигде с двигателем не соприкасалась) минусовую проволоку прикрутить к двигателю или - аккумулятора и подать на планку напряжение 12 вольт с аккумулятора или через первое реле на 3 сек., свечи должны одновременно раскалиться до малинового цвета, если какая то отстала менять
3.время подачи напряжения на свечи компьютер определяет исходя от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя,он двухконтактный один на приборную панель (практически вечен), другой на компьютер (я за 2 года поменял уже два, у меня на ходу свечи начинали включаться сами) стоит он не дорого (китай).
4. Если даже замена датчика ничего не дала. у вас полетел возможно сам компьютер тут только диагностика или кнопка в его обход . Но минус кнопки что с брелка машину вы уже не заведете и риск увлекшись спалить свечи.
Общее сопротивление четырех свечей между токопроводящей шиной питания и корпусом свечей должно быть 0,05-0,07 Ом (при температуре 5-35град).
Удачи.
Добавлю проверял свечи 2 стояли оригинал (родные), 2 тайваньские по 500р.(с пластмассовыми зелеными колечками) они не успевали разогреваться т.к. комп. берет за основу те что греются быстрее и снимает питание. Дизеля ММС экономии на свечах не любят.
3.время подачи напряжения на свечи компьютер определяет исходя от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя,он двухконтактный один на приборную панель (практически вечен), другой на компьютер (я за 2 года поменял уже два, у меня на ходу свечи начинали включаться сами) стоит он не дорого (китай).
Огромное спасибо за информацию, все понял.
Только еще один маленький вопросик по третьему пункту: где искать эти датчики и если это возможно как проверить?
Всем привет! Решил написать про проверку, замену, высверливание и др., все, что косается свечей накала. Поскольку сам сделал неправильно, напортачил и намучался, исправляя ошибки, думаю информация будет полезна, чтоб никто не наступил на те же "грабли", на которых побывал я ::-D:
Проверка. Для проверки достаточно не выкручивая свечи, отсоединить с нее контакт и замерять сопротивление между средним контактом свечи и массой - должно быть около 1-2 Ом. В процессе своей нелегкой работы контакт внутри свечи может нарушиться и сопротивление увеличиться, "греть" свеча станет слабее - тогда ее надо заменить.
Выворачивание. Лучше выворачивать на "горячем" моторе, но если это невозможно - то можно и на холодном. Предварительно лучше хорошенько без фанатизма обстучать свечу (используя многогранную головку меньшего диаметра, чем на гайке свечи. Или подходящую металлическую трубочку) и залить WD-шкой, дать постоять. При откручивании лучше воспользоваться динамометрическим ключом:
Ведь момент "разрыва" свечи примерно известен - он около 35-40Нм, и если мы видим, что приближаемся к этому моменту, а свеча все не откручивается - лучше остановиться и продолжить "замачивание" в WD и обстукивание. Некоторые производители указывают момент разрыва своих свечей:
Отворачивание осложняется тем, что при работе свечи через нее проходят большие токи и алюминий местами может "привариться".
В моем случае естественно я сделал сначала все неправильно (причем неоднократно), за что был наказан. Вобщем 2 свечи открутились отлично, еще 1 - с легким закусыванием, и еще 1 - сначала стронулась, и сильно закусывала, сделав примерно 1 оборот - оборвалась :*WALL*: А применил бы динамоключ - "расшатал" бы ее и выкрутил бы без гемороя. Но это была только одна из ошибок.
Далее нам нужно убрать стержень из поломанной свечи, для этого я выкрутил деталь №1 и затем гайкой №2, подложив предварительно под нее упор в виде маленькой головки, выкрутил-вырвал стерженек:
Вот стерженек рядом с целой свечой:
Далее, достал обломанный кусок свечи. Появился доступ к оставшейся части, там отверстие около 5мм. Пробовал вбивать и TORX и пр. - буксует, бесполезно. Тут я совершил 2-ую, еще более серьезную ошибку - попробовал выкрутить так называемым "экстрактором" с обратной резьбой или "вывертышем". И ведь знал, что это ненадежная хрень - и все равно попробовал :]:-O: Он естественно обломался, добавив новых проблем, усложнив многократно процесс.
Высверливание обломка и остатка свечи. Проблема заключается в том, что обломок экстрактора (равно как и звездочек "Torx", "M") из очень каленого металла, обычные сверла по металлу (в том числе и "усиленные", с кобальтом, типо "P6M5К5" или "HSS Co") - абсолютно бесполезны. Не сверлят, просто тупятся и все.
Есть способ вытравливания остатков стали припомощи 30-ти % азотной кислоты: она растворит сталь, при этом не тронув алюминий. Это долго, но у людей за пару дней получается. Но ее не всегда можно приобрести. Кроме того нужно следить, чтоб кислота не протекла в цилиндр и не повредила там ничего. Вобщем это не мой вариант. Так же, как и подваривание чего-то к обломку - пробовал, нереально. Отверстие маленькое, около 10мм, обломок сидит глубоко - не привариться к нему по-нормальному, да и сварное соединение с обломком каленого металла - хрупкое и постоянно будет ломаться. Вобщем этот способ бесполезен. Нужно высверливать, "особенными" сверлами (но вполне доступными).
Для начала нужно снять верхнюю секцию впускного коллектора:
Вот и обломок, плоховато видно, т.к. глубоко сидит:
Накернить обломок не получится, да и нужна ориентация для сверел, чтоб не просверлить "косо". Можно намотать пластиковой пленки впритык и использовать ее как направляющую:
А можно и верхний обломок свечи взять (только на верх подмотать бумажной ленты или обычной):
Теперь по ним можно сверлить, при этом мы не уйдем сильно от центра.
Каким сверлом можно высверить обломок? Можно взять сверло по бетону с таким наконечником:
Только его насадку нужно заточить на нождаке, чтоб она была острой. Сверлит, но очень медленно.
Бывают специальные сверла, уже сразу заточенные, из мощной стали "ВК8", оно обошлось 3,5$, сверлит чуть получше, увы переборщил с усилием и оно лопнуло:
Но бывает еще во всех строймагах сверла по керамике, кафелю. Они в виде "пера", вот такое сверло действительно сверлит намного лучше. Обошлось чуть дороже 2$, на фото оно уже "выполнило свою миссию", поэтому поколотое:
Оно хорошо сверлит, но иногда
скалывается, периодически подтачивал на нождаке. Сверлил, стружку убирал "магнитиком", можно и намагниченной отверкой. Постепенно обломок засверливался все глубже и глубже и в определенный момент сверло скололось посерьезнее и одновременно обломок наконец вывалился. Извлек его тем самым "магнитиком", сколько часов на него потратил :%):
Вот он вместе с "исходным" фрагментом:
Вобщем немного подробнее про ошибку с экстрактором. Сама свеча имеет внутри отверстие ~5,2мм:
Ниже на картинке показана ошибка:
Слева - неправильный "путь", ведущий к обрыву экстрактора. Когда мы вкручиваем экстрактор сразу в верхнюю часть - мы распираем конусом и без того застрявшую резьбу. Справа - правильный сценарий, сначала мы рассверливаем внутреннюю часть до 7,5-8,0мм, тогда резьба на свече станет скорее похожа на "пружинку" и она уже не сможет удерживать свечу, для отворачивания теперь нам хватит намного меньшего момента, чем раньше. Поскольку внутренний диаметр резьбы свечи около 8,75мм, то рассверливая 8,0мм сверлом там остается стенка с каждой стороны примерно по 0,375мм - т.е. практически никакая, "фольга". Однако, учитывая, что мы работаем ручной дрелью, а не координатным станком, то невозможно просверлить идеально по центру (даже учитывая наличие самодельных направляющих), поэтому я прошел до конца резьбы сверлом 7,5мм, а 8,0мм - примерно до середины резьбы. Теперь в нижнюю часть (которая меньшего диаметра) можно вворачивать экстрактор, он уже не будет распирать резьбу (как на фото слева).
Кстати, сталь свечи намного мягче, чем сталь экстрактора, так что вполне легко рассверливается обычными сверлами по металлу:
Постепенно, переходя от меньшего к большему (одновременно растачивая направляющую или наматывая новой ленты) - свеча была рассверлена. Теперь остается "подцепить" остаток свечи, можно и "звездочками", но они туда не пролазят, пришлось бы их стачивать:
Поэтому цепляем экстрактором, теперь он нас не должен подвести (поскольку резьба свечи значительно "ослаблена")
И на самом деле, для отворачивания я использовал в качестве рычага ключик длиной всего 10см и небольшой момент, который экстрактор легко выдержит.
Вот и долгожданный результат, свеча выкручена. :*YAHOO*: Видно, из-за чего она клинила, нижний виток "прихватил" алюминий, который и заклинил свечу и привел к обрыву. При рассверливании он "провалился" вглубь и уже не мешал отворачиванию.
"Останки" свечи:
Надеюсь, что информация может помочь избежать ошибок и сразу пойти по правильному, легкому пути, тогда высверливание не займет много времени.
Если есть замечания, дополнения - пишите.
:*DRINK*: :*BYE*:
У меня назрел вопрос. Купил пыжика с переделаной электрической - автоматической сисемы свечей накаливания на ручную - на панель выведена кнопка. А теперь сам вопрос: Каков принцип работы свечей? они работают только перед запуском двигателя или же они еще продолжают работать некоторое время в процессе прогрева двигателя после его заводки?
Что натолкнуло меня на такой вопрос? Когда завожу на холодную двигатель работает с перебоями, дымит синим дымом, и так на протяжении минут 5ти, но стоит мне включить свечи накаливания этак секунд 4-6 то работа двигателя становится ровной и дымить начинает меньше. И это летом, что тогда будет зимой?! Подскажите что мне делать в данной ситуации, переделывать на автоматическую систему и что для этого нужно, или же оставить все как есть и не парить мозг??
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
у меня этой зимой тоже были проблемы с запуском.сначало горели реле которые подают питание на свечи 2 раза менял потом сами свечи сгорели .снял с другого пыжыка свечи и поменял а они были на 6 вольт а на моем надо на 12 вольт.и эти свечи спалил .когда полез в блок который находится слева внизу возле пассажирского сиденья то увидел что там уже не раз паяли .поставил кнопку и сейчас вручную включаю свечи.с декабря прошлого года езжу пока проблем не было.
около полугода назад лазил в поисхах дизельного автопроходимца, про паджерик я тогда даже и не думал, но так как намечался первый дизель в моей практике то некоторые вопросы пытался понять и в них вникнуть, так вот, в очередной раз в поисках какой то инфы натолкнулся на схему, значения я ей тогда не придал а сейчас найти ее не могу. Принцип той схемы заключался в работе свечей накаливания, т.е. на свечи стоят 2 релюхи питания, она запитана на прямую а вторая через сопротивление. Изначально при пуске двигателя срабатывает одна релюха (прямая) на какое то короткое время для пуска двигателя, а далее она отключается и включается вторая (через сопротивление) т.е. на 50% мощности и подает (половинку питания) на свечи но на более длительный период чем предыдущая реле. По истечению кокого то времени отключается и вторая. На горячую релюхи не включаются. Исходя из условий для автоматического включения реле должно стаоять управляющее устройство осуществляющей контроль над свечами. но у меня кроме свечей, реле питания и кнопки больше не чего нет! возможно у когото свечи работают именно по такому принципу. автоматическая система на мой взгляд актуальна если осуществляется прогрев двигателя с дистанционным включением - сигнализацией, а у нее нет такой функции что бы вылазила рука и давила на кнопки .
у меня на пыже стоит 1 реле которое и подает питание на свечи .может старый хозяин схему переделал хз знает я не заморачивался.
всетаки я склонен больше к автоматической системе. и так, немногопораскинув мозгами появилась следующая мысля: сделать полуавтоматическую систему именно для пуска двигателя на холодную
алгоритм работы сисемы следующий: вся сисема включается отдельным тумблером, но процес запуска осущетвляется именно при включении зажигания, т.е. заранее или непосредственно перед пуском двигателя включается тумблер, включается зажигание, питание подается на реле времени которое в этот момент подает питание на свечи допустим на 5-6 секунд, по истечении этого времени реле отключается и одновременно подает питание на пуск стартера, плюс к этому питание подается на второе реле времени которое контролирует реле включения свечей через сопротивление, т.е. свечи работают в пол накала допустим 2-3 минуты, по истечении данного времени второе реле времени отключается и отключается вся система за исключение зажигания. вот, примерно както так. как долго проживут мои свечи при таком режиме работы? может для данного режима нужно поставить какие то определенные свечи?? время тоже можно коректировать, к примеру перед запуском 5-60 секунд, во время прогрева 1-5 минут. что на это скажите?
ПЫ.СЫ. схема не проблема, придумать и нарисовать и в дальнейшем изготовить смогу сам. как ни как электрик!
колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
DIZEL писал(а): колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
хмм. а вот этого я не знал, это существенно меняет дело. ведбь при разной температуре и греть тоже тогда будет по разному, т.е. в мороз одно время, в жару другое. Но тогда и кнопка не совсем актуальна при таких обстоятельствах - автоматическая система надежней должна быть, ведь она контролирует , если я правильно понял, перегрев свечей.
DIZEL - спасибо за информацию!!
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Если напряжение подается, то реле и свечи исправны, если нет питания — придется искать причину. Перед установкой новых свечей проверка работоспособности схемы управления накалом обязательна, а после их установки обязательно нужно пройтись тестером на шине, проверяя правильность алгоритма работы. Процедура замены свечей Проверять работу пусковых свечей накаливания на автомобилях с дизельными двигателями следует при каждом техническом обслуживании.
Свечи накала установлены на головке блока цилиндров дизельного двигателя слева. Для начала необходимо отсоединить высоковольтные провода от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Далее снимается защитный колпачок контактного болта. После, откручивается гайка крепления и снимается наконечник плюсового провода с шины питания свечей накаливания.
Далее ослабляются четыре гайки крепления шины питания, и она снимается с наконечников свечей накаливания. После, необходимо открутить гайку и снять ее с наконечника заменяемой свечи.
Есть еще в природе странный партнамбер AТ, позиционируется как свечи для малазийского Тритона тот же L, вид сбоку. Последние стоят дешевле грязи, рублей по И еще есть в природе некая свеча NGK DP44, родная для ряда тойот, которая внешне отличается от A только длинной "жала" 36 мм против Можно намотать пластиковой пленки впритык и использовать ее как направляющую: А можно и верхний обломок свечи взять только на верх подмотать бумажной ленты или обычной: Теперь по ним можно сверлить, при свечи накаливания для дизеля митсубиси паджеро мы не уйдем сильно от центра.
6.3.1 Система преднакала дизельного двигателя
Каким сверлом можно высверить обломок? Можно взять сверло по бетону с таким наконечником: Только его насадку нужно заточить на нождаке, чтоб она была острой. Сверлит, но очень медленно. Но бывает еще во всех строймагах сверла по керамике, кафелю. Они в виде "пера", вот такое сверло действительно сверлит намного.
Оно хорошо сверлит, но иногда скалывается, периодически подтачивал на нождаке. Сверлил, стружку убирал "магнитиком", можно и намагниченной отверкой.
Постепенно обломок засверливался все глубже и глубже и в определенный момент сверло скололось посерьезнее и одновременно обломок наконец вывалился. Извлек его тем самым "магнитиком", сколько часов на него потратил: Вот он вместе с "исходным" фрагментом: Вобщем немного подробнее про ошибку с экстрактором.
Свечи накаливания МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО
Ниже на картинке показана ошибка: Слева – неправильный "путь", ведущий к обрыву экстрактора. Будьте осторожныне уроните гайки и шайбы.
Проверьте сопротивление между каждой клеммой свечи накаливания и землей.
Сопротивление исправной свечи накаливания очень низкое меньше чем 1 Оми если тестер показывает высокое сопротивление, свечу накаливания необходимо заменить. Если доступен амперметр, можно измерить ток, потребляемый каждой свечой накаливания.
После начального всплеска до А, свеча должна потреблять ток около 10А. Если свеча свечи накаливания для дизеля митсубиси паджеро намного меньший ток, вероятно она дефектна.
Для заключительной проверки, свечи накаливания можно снять и осмотреть как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка свечей накаливания. Если подозревается неисправность блока управления, то последующие действия зависят от того, какие из следующих признаков присутствуют: Включите зажигание.
Какие свечи нужно устанавливать на двигатель 4D56
Если предохранитель перегорит, значит в электропроводке контрольной лампы в приборной панели имеется короткое замыкание, и его необходимо устранить. Если предохранитель не перегорает, но лампа не загорается, значит перегорела сама лампа, или дефектна ее электропроводка.
Если все в порядке, но проблема осталась, замените блок управления преднакалом.
Читайте также: