Как проверить колесо велосипеда при покупке

Обновлено: 23.01.2025

Основная причина покупки б/у велосипеда – нехватка денег на новый велосипед. И, как показывает практика, это логично — лучше купить качественный б/у велосипед, чем, за те же деньги, новый велосипед, но невысокого качества. Рассмотрим плюсы и минусы покупки б/у велосипеда.

Конечно, основное преимущество — покупая велосипед б/у, можно существенно сэкономить. Но Вы можете столкнуться с ворованным велосипедом или велосипед может иметь скрытые дефекты, или же просто быть сильно изношенным.

Покупая б/у велосипед, требуйте к нему паспорт. Но, так как паспорт велосипеда не имеет единого образца, наличие паспорта еще не гарантирует того, что этот велосипед продает его истинный владелец. Прежде чем приобретать велосипед, просмотрите форумы на крупных велосайтах на предмет объявлений об угонах похожих велосипедов. Встретиться в какой-нибудь поездке с прежним владельцем велосипеда — приятного мало.

Помните, что экономия при покупке б/у велосипеда, на самом деле, может оказаться сомнительной. На современных велосипедах есть ряд относительно быстро изнашивающихся деталей и узлов. Если велосипед не очень новый, то возможна ситуация, когда, экономя при покупке, скажем, 30% стоимости, Вы, поездив немного, будете вынуждены менять многие детали, потратив в сумме больше денег, чем при покупке нового велосипеда. Единственный плюс – расходы будут растянуты во времени.

Даже если оборудование велосипеда изношено незначительно, четкость его работы в среднем будет несколько хуже, чем у нового. А, к примеру, сильно заезженное оборудование XTR вообще может работать хуже, чем новое Alivio. Таким образом, Вы не сможете почувствовать прелесть обладания новым велосипедом!

Проверка б/у велосипеда перед покупкой.

По количеству сколов краски и ее затертости можно приблизительно оценить то, как обращались с велосипедом ранее. Осмотрите раму на предмет трещин. Особенно часто они встречаются в районе подседельного штыря, на рулевой и кареточной трубах. Взявшись за раму в районе верхней чашки рулевой и у подседельника и немного наклонив велосипед от себя, надавите ногой в вал каретки по очереди с обеих сторон. Рама будет гнуться под нагрузкой, но, при этом, не должно раздаваться щелчков и скрипов, которые могут свидетельствовать о микротрещинах в раме. Попробуйте, держась за раму в тех же местах, “поломать” раму – одной рукой на себя, другой от себя. Щелчков и скрипов также быть не должно.

Вилка и рулевая не должны иметь существенных люфтов. Минимальный люфт в вилке допустим. Для проверки зажмите передний тормоз и покачайте велосипед вперед-назад. Люфт в рулевой может свидетельствовать о разбитых подшипниках, а в вилке – направляющих. Амортизационная вилка велосипеда должна прожиматься разумным усилием и без заеданий.

Руль, вынос и подседельный штырь не должны быть погнуты или иметь вмятин. Иначе придется их заменить. Попробуйте поменять высоту седла – подседельный штырь должен свободно, но без заметного люфта двигаться в раме на всю длину. Седло не должно ходить относительно подседельного штыря – замок должен надежно его фиксировать. Направляющие седла не должны быть погнуты.

Рычаги манеток, тормозные ручки, передний и задний переключатели передач не должны иметь заметных люфтов. Готовьтесь менять любой из перечисленных узлов велосипеда, если люфты значительны. Все должно двигаться без заеданий. Допустимый люфт на конце рамки заднего переключателя – 3-4 мм. Ролики должны свободно вращаться и иметь приемлемый профиль зубьев или их придется менять. Тросики не должны иметь лопнувших жил, а рубашки переломов. Если установлены гидравлические тормоза, подтеков тормозной жидкости или масла не должно быть нигде.
Износ цепи можно определить, используя специальный калибр или измерив 24 звена. Нормальное расстояние между центрами соединительных штифтов – 304, 8 мм. Если при измерении это расстояние окажется больше, чем на 1, 5 мм больше номинала, готовьтесь менять не только цепь, но и кассету, а, возможно, и звезды системы.

Покрышки не должны быть очень сильно стерты и не должны иметь существенных трещин, а также порезов и вздутий, как со стороны протектора, так и на боковинах.

Если велосипед не имеет явных дефектов, описанных выше, и срок его эксплуатации прежним владельцем невелик, то ориентировочная цена такого б/у велосипеда обычно составляет около 60-80% от цены нового. В остальных случаях можно и нужно рассчитывать на более низкую цену.

Покупка нового велосипеда — это всегда праздник.
И. сразу притормозим)
Помнится, мы уже начинали одну статью точно такими же словами. Это проверенная информация. В ней мы рассказывали о покупке первого велосипеда — о чем подумать в первую очередь, на какой бюджет рассчитывать и всё такое прочее.
Допустим, новый велосипед уже куплен. В качестве нового велосипеда мы рассматриваем не только технику с ветрины веломагазина, но и бывшую в употреблении.
На новеньком снаряде хочется сразу проехать и проверить его возможности. Руки аж чешутся, как хочется.
Так вот. Что бы вам не говорили, в магазине или в любом другом месте, велосипед всегда НЕ готов к эксплуатации.
Лучше всего подходить к этому делу именно таким образом. Лучше допустить, что где-то что-то упущено кем-то, чем потом. ну, вы поняли.

Итак, мы собрали несколько советов для новичков, которые помогут грамотно ввести в эксплуатацию свой новый байк.

1. Избавься от пластиковой ерунды

Есть некоторое количество пластиковых атрибутов, присутствие которых на велосипеде всегда выдает новичка. Их, главным образом, всего два: светоотражатели на колесах и пластиковый диск между кассетой и спицами на заднем колесе.
Часто встречаются еще светоотражатели спереди и сзади, белого и красного цвета соответственно. Все они выполняют важную функцию — обеспечивают вашу безопасность движения. В теории избавляться от них нельзя, велосипедист обязан их иметь на своем транспортном средстве. В реальности с ними практически никто не ездит.Передний и задний отражатели снимают в угоду красоте и практичности. В качестве альтернативы устанавливают, вы не поверите, устройства в десять раз тяжелее штатных.
Да, кто-то борется за снижение веса, а кто-то навешивает 500 граммов фонариков.
Но. так ли они глупы, любители яркой осветительной техники?
Нет, их действия оправданы и этому подражать не стыдно. Даже в ущерб весу своего любимого велосипеда.
Моргающий проблесковый маяк спереди и сзади окажется намного эффективнее, чем простой светоотражатель. Негативная сторона вопроса заключается в аккумуляторах, которые надо часто менять или заряжать. Бороться с этим довольно просто — возьми за привычку ставить все на зарядку после каждой покатушки и вози с собой запасные аккумуляторы.
Не экономьте на моргалках, не покупайте самые дешевые, они нужны не для отвода глаз, а для вашей безопасности. Чем ярче моргает, тем лучше его видно в дневное время суток. Да, даже в дневное. Мы даже статью писали о том, для чего вообще нужен велосвет. Про выбор фонарей для велосипеда мы тоже отдельно писали.

Впрочем, если оставите наряду с электрическими фонарями и пассивные светоотражатели, то это не будет ошибкой.
Что касается рефлекторов на колесах, то тут есть спорный момент.
С одной стороны, они, бесспорно, многократно увеличивают видимость велосипедиста в сумеречное и ночное время суток. Днем они не эффективны, как и любые другие рефлекторы. Они нужны только для сумеречного и ночного движения.
С другой стороны, все их снимают потому, что это лишний вес на колесах. Что ж. миф про облегчение колес мы уже разрушали, так что читайте и удивляйтесь. На самом деле, больший вред от боковых отражателей идет не из-за их веса, а из-за нарушения аэродинамики.
Кроме того, если вы стали владельцем велосипеда с покрышками от компании Schwalbe, то скорее всего надписи на резине выполнены светоотражающей краской. Либо вдоль обода проклеена светоотражающая лента, что куда более заметно на дороге, чем пластмасски в спицах. А еще они имеют свойство отваливаться в процессе катания.
Я, например, на свой страх и риск, всегда снимал с колес пластиковые отражатели, так как всегда предпочитал ездить на покрышках той самой Schwalbe. Видно их очень далеко в ночное время при свете фар.

Так, у нас осталась еще одна пластиковая деталь, подлежащая немедленному удалению. Речь идет о диске между кассетой и спицами. Если специального велосипедного инструмента у вас нет, то придется немного пострадать. Можно попробовать какими-то кусачками за него ухватиться, или пассатижами, и ломать без любви и жалости. Любовь только к спицам проявите, их гнуть не надо. Кассету тоже. Они вам еще пригодятся.
При наличии хлыста и съемника кассеты дело ограничиться всего парой минут. Кассета снимается, диск удаляется, кассета ставится обратно. Всё.

Разломали? Отлично! Теперь рассказываю о её назначении)
Она выполняет функцию ограничения движения заднего переключателя. То есть, если переключатель плохо отрегулирован в верхней мертвой точке и имеет тенденцию к излишнему движению в сторону колеса, то рано или поздно он попадет в спицы. тогда всему. да, вы правильно поняли.
Чтобы спицы оставались целыми, там и устанавливается этот диск. Более-менее опытные велосипедисты его всегда снимают, так как он становится источником посторонних шумов.
И потом, переключатель достаточно один раз отрегулировать, и он уже не будет стремиться в спицы. Сбитая регулировка всегда будет ощущаться. При переходе на самую большую звезду вы услышите характерный звук зацепления спиц за раму перекидки. В этом звуке нет ничего страшного, если вы его обнаружили заблаговременно. Достаточно подкрутить регулировочный винт и можно смело ехать дальше. Правда. даже за 20 000 км эти настройки у меня не сбивались. Но, чем черт не шутит.

2. Пощелкай передачи.

Передачи пощелкать стоит при продавцах своими руками. Трогать манетки, пока велосипед стоит на месте не надо. Переключатели работают только в момент, когда крутятся педали. В противном случае можно что-то и поломать.
Обязательно перейдите на самую большую звезду кассеты и попробуйте рукой протолкнуть переключатель дальше к спицам. Будучи плохо отрегулированным, он продолжит свое движение.
Переключения должны происходить четко и плавно. Если это не так, происходят какие-то задержки, цепь перепрыгивает через одну звезду — смело требуйте настройки. Именно требуйте. Ведь в некоторых случаях причиной плохого переключения становятся изношенные рубашки тросиков, поврежденные тросики и гнутый петух. Последний является посредником между рамой и переключателем.
Проблемы эти могут возникнуть даже на новом велосипеде, брак производства никто не отменял. Если же при вас настроить передачи не могут, то это явные звоночки, стоит насторожиться.
Особняком в этом случае стоит петух. Его кривизна на глаз почти никогда не видна, а настроить передачи даже при замене всех расходников не получится. Акцентируем внимание на петухе не просто так. Он выполняются из особых пород алюминия, которые очень критичны к деформации. Некоторые модели славятся тем, что сгибаются только один раз. Попытки выравнивания его могут сломать. Найти новый такой же петух всегда (. ) проблематично.

Петух соединяет переключатель с рамой.

Приобрести новый петух для нового велосипеда немного проще. Если же велосипеду хотя бы пару лет, то проблем с поиском нужного петуха не оберетесь. А когда его найдете в соседнем полушарии, то цена вас, мягко говоря, расстроит, не говоря уже о сроках доставки.
Бывает, что местные веломастерские изготавливают петухи под заказ исходя из размеров старого. Они прекрасно работают, но настройка скоростей прежней уже никогда не будет. Проблема заключается в подборе материала. Если заводской петух хорошо держит форму и обладает определенными параметрами упругости, то кустарно произведенный вытачивается из куска алюминия, взятого из-под ног. Термической обработки не проходит, легко подается деформации. В общем. Берегите петухи и при покупке велосипеда старайтесь сразу приобрести дополнительный.

И передачи пощёлкайте)

3. Дважды проверь все болты и резьбовые соединения

Допустим, вы покупали велосипед в лучшем магазине, где находится лучшая мастерская города. Какие есть гарантии, что все болты соответствуют своим спецификациям и хорошо затянуты? Вы уже поняли, наверняка, к чему мы клоним.
Да, даже в самых дорогих и качественных мастерских работают люди, а значит есть вероятность допущения ошибок. Велосипед, купленный с рук, вне магазина, содержит ошибки совершенно определенно.
Посему, берем свои гаечные ключи в свои руки и протягиваем все, что можно протянуть. Усердствовать не стоит, ведь некоторые болты имеют ограничения по моменту затяжки. Особенно важно это на карбоновых велосипедах. Для этого вам в хозяйстве пригодится динамометрический ключ. На нем настраивается определенное усилие, при достижении которого ключ издает характерный звук. Всё просто.

Проверяем абсолютно все узлы по два раза: болты выноса на руле и на штоке вилки, манетки, тормозные ручки, эксцентрики или оси колес, дергаем каждую спицу, они все должны быть хорошо натянуты, педали, шатуны, передние звезды, каретку, седло, подседельный хомут, крепления переключателей, закрепление тросов переключателей и тормозов, смотрим тормоза на предмет протечек, проверяем затяжку тормозных роторов и, самое важное — флягодержатель)

Отдельного внимания заслуживает цепь. Их всегда ставят абсолютно новыми, хотя проверка не помешает. Ведь даже абсолютно новая цепь бывает растянутой до неприличия. Вины продавцов тут нет. Мало кому придет в голову проверять цепь из упаковки на предмет растяжения. А вы проверьте. Личный опыт показал — только что распакованная цепь бывает растянутой.

Резьбы, поговорим немного о них.
На самой раме велосипеда резьбовых соединений достаточно мало. Как правило, все производители ограничиваются встроенными бонками для флягодержателей. Еще есть резьбы для вкручивания пивотов задних ободных тормозов типа V-Brake или кантилевер (здесь мы рассказываем о видах тормозов). Ах, да, еще есть резьба в кареточном узле. Впрочем, она самая прочная, рассчитана на колоссальный момент затяжки и имеет малый шаг резьбы, чтобы эффективно справляться с динамической нагрузкой.
Резьбы есть и на вилке. Они предназначены для закрепления суппорта дискового тормоза. В качестве тела резьбы используется алюминий и магний, в большинстве случаев. А нагрузки, резьба, нарезанная в алюминии, держит довольно плохо. Магний себя ведет получше.
Тем не менее, убедитесь, что резьба для закрепления тормозной машинки абсолютно целая и без следов ремонта. Убедиться в ее целостности можно визуально. После визуального осмотра, установите суппорт на место и затяните болт. Он должен довольно резко остановится в процессе затягивания. Если при небольшом усилии затягивания ключ продолжает вращаться вместе с болтом, то резьба сорвана, такой тормоз работать не будет. Конечно, крутить надо без фанатизма. Правильнее всего воспользоваться динамометрическим ключом. Правда, для этого надо знать момент затяжки.
Акцент ставим именно на тормозной резьбе вилки, так как она срывается чаще всего. Стоит ли говорит к чему может привести оторвавшийся тормоз при экстренном торможении.
Ремонту всё это дело подлежит. но хлопотное это занятие. Требует много времени и/или поход к специалистам.

Еще один акцент хочется поставить на резьбах в шатунах для педалей. Большинство шатунов сейчас делается из алюминия. Даже, если они выполнены из карбона, то резьба, скорее всего, выполняется из алюминия. Не ленитесь, открутите педали, осмотрите состояние резьбы на шатунах. На самих педалях резьбы всегда в разы прочнее потому, что сталь. При обратном закручивании не затягивайте их изо всех сил. Не надо. Лучше нанесите немного медной смазки на резьбу и только тогда закручивайте уверенно, но без фанатизма.
Фанатизм при закручивании резьбовых соединений распознать достаточно просто, он начинается, когда на ключ надевается труба) В общем, вы поняли.

И напоследок. Медная смазка на любой резьбе не будет ошибкой. Она позволит в последствии раскрутить любое соединение, резьба не прикипит.

4. Смазка

Выкатившийся из магазина велосипед не гарантирует того, что в трущихся узлах достаточно смазки.
Дело в том, что велосипеды, в большинстве случаев, собираются на заводе. А там есть нормы, рабочие стараются сделать как можно больше за смену, появляется много спешки. На высоких скоростях они наносят смазку куда угодно, только не на узел трения. То есть, при разборке, например, рулевого стакана, будет видно, что внутри смазки очень много, да только наложена она ниже или выше рабочей поверхности подшипников. Касается это и колес Shimano или любых других, которые крутятся на шарах, а не на промышленных подшипниках. Там такая же ситуация. Смазки много, но на телах качения ее почти нет.
При частичной сборке велосипеда в магазине механики не особо заморачиваются на этот счет, так как за день им надо собрать десяток. Они не залезают внутрь втулок, не смотрят в стакан, так как вилка ставится на заводе.
Увы, таковы реалии. Чтобы поехать на новеньком велосипеде его придется полностью разобрать, а потом снова собрать. В приличных мастерских на полную разборку и сборку велосипеда уходит полностью один рабочий день.
Разумеется, если вы решились на это непростое занятие, то пункт с дотяжкой болтов проводить бессмысленно.
При покупке б/у велосипеда полная разборка, мойка всего от старых смазок и закладывание новых совместимых смазок обязательна. И именно совместимых смазок. Любая не подойдет. Про солидолы и литолы на алюминиевых рамах и элементах оборудования, лучше вообще забыть. Эти смазки вступают в реакцию с водой обеспечивая благоприятные условия для развития коррозии на алюминии.
Я только так и поступаю, всегда полностью разбираю, а потом всё заново собираю, промазывая всё, что можно промазать специальными смазками. Никогда не знаешь, что там внутри. Лучше заранее осведомиться и доложить смазку, так велосипед прослужит долгие годы. Хотя я грешу довольно частой переборкой всех узлов. Ну, не нравится мне, если что-то начинает люфтить, скрипеть, щелкать. очень уж я чувствителен ко всем этим звукам. Да и чистоту люблю. Песок внутри рамы и подшипников — это не наш метод.

5. Подвеска.

Наличие подвески усложняет первичное ТО и увеличивает его стоимость. Такую процедуру лучше доверить опытному мастеру.
Основная проблема здесь заключается в том, что в вилках с завода почти часто присутствует недолив масла. Информация кажется абсурдной, но редко встречаются вилки, где масло заливается по уровню. Почему так происходит и с чем это связано — затрудняюсь ответить. Однако происходит. Более того, заводская инструкция по замене масла в вилке не всегда является источником точной информации.
Я перебирал так свою вилку Manitou R7. Мастер, который мне продал велосипед с ней говорил, что залил масло по мануалу. Но с блокировки она снималась не очень хорошо. В движении надо было оторвать колесо от земли, и только тогда она начинала амортизировать. Я тоже нашел заводской мануал. Указано 90 граммов. Слил. Точно 90 граммов. Заливаю новое, как требуют. Вилка работает, как и раньше. Долго смотрел на всю эту историю, а потом обнаружил, что уровень масла настолько низок, что с трудом перекрывает клапан блокировки. Долил еще 10 граммов, и проблема ушла. Вилка стала работать идеально. И это при условии, что масла пришлось залить 100 граммов, вместо 90. И, да, все элементы в ней исправны.
Так что, покупка велосипеда с подвеской — это, конечно, очень круто. Однако надо помнить, что вилка и задний амортизатор потребуют обслуживания, а это стоит денег. Притом первое обслуживание требуется сразу после покупки. Даже в магазине. Такая вот специфика.

Нет, можно, конечно, не заморачиваться на этот счет вообще. Тогда придется в голове держать информацию, что в вилку могла попасть влага, которая разъедает магний или алюминий незаметно для глаз. Разъедает до определенного момента. Он никому не нравится, момент этот.

Если же вы уверены в том, на что садитесь, то не забудьте осуществить регулировки отскока и/или других параметров.

6. Тормоза

Любой новый велосипед на дисковых тормозах после магазина никогда не будет хорошо тормозить. Этот фактор важно учитывать, если выезжаешь на проверку и решил выжать максимум.

Дело в том, что тормозная колодка имеет ровную поверхность. Тормозной ротор тоже. Однако есть многочисленные микронеровности на их поверхностях, которые не позволяют использовать всю площадь тормозных элементов.
Новички часто допускают следующую ошибку. Они проверяют тормоза на малой скорости, и они им кажутся вполне эффективными. Разумеется, это заблуждение. Повышение скорости в значительной мере проявит не притертые тормоза — велосипед будет останавливаться очень вяло и неуверенно. Притирка происходит с разной скоростью в зависимости от материала ротора, колодок и веса райдера.
То же самое относится и к ободным тормозам, но в значительно меньше степени. Там достаточно буквально пары интенсивных включений и всё, система работает в полную силу. Установка новых колодок на старый ротор тоже потребует времени на притрку, учитывайте и это.

Еще один немаловажный момент заключается в настройке тормозных ручек под свой размер руки. Да, они регулируются. Даже на самых дешевых моделях гидравлики. Везде регулировка осуществляется по-разному. Вы уже по месту разберетесь. Золотое правило — для гидравлики нужно всего два пальца (а лучше один) и ручка в конце хода не должна упираться в грипсы и пальцы. Они должны легко доставать до рычага без изменения положения кисти руки.
Кстати, учитывая, что манетки переключателей располагаются в непосредственной близости с тормозными ручками, то попутно отрегулируется и их положение.

7. Давление воздуха

8. Безопасность.

Да, даже в этой статье есть смысл сказать пару слов о безопасности. Главный и первый атрибут велосипедиста, после фонариков, это шлем.
Мы рассказывали о разновидностях шлемов в отдельной статье. Здесь просто скажем, что шлем иметь надо вне зависимости от выбранной дисциплины. Асфальт одинаково тверд, как для шоссера, так и для МТБ-шника.

9. Вкатывайся постепенно.

За тобой никто не гонится. Не стоит выжимать максимум из велосипеда до тех пор, пока хорошо не изучишь его повадки и особенности управления. Особенно, если пересаживаешься с МТБ на шоссейник или наоборот. Разница в велосипедах огромная. Без определенного опыта разгоняться просто опасно.

10. Хватит зависать в интернете, иди катайся)

Ты уже настрадался, пока читал все эти советы. Смени обстановку, сядь уже на свой велосипед и иди катайся.

Покупка себе велосипеда — это праздник. Мы его покупаем ради положительных эмоций и чувств, которые в последствии нас должны посещать каждый раз, как мы на него смотрим и на него садимся. Маркетологи всех стран, прознали об этом и объединили свои усилия в желании обеспечить максимальную прибыль предприятиям, на которых они трудоустроены. Получается, что они знают наши слабости и давят на них, чтобы продать побольше и побыстрее пока мы не успели сориентироваться. Как результат, мы остаемся в расстроенных чувствах из-за последующего за покупкой разочарования. Ведь своими манипуляциями нас заставили купиться на красивую обертку. Что ж, не будем на них злиться, ведь все эти мероприятия двигают экономику, а в конечном итоге жизнь.
К нависшим над нашими мозгами маркетологам, на которых мы больше не злимся, добавляется еще и целый ворох вопросов перед покупкой велосипеда: какой брать, сколько денег приготовить, где покупать, к кому обращаться.
Тем не менее, наша цель — получить удовольствие и положительные эмоции от владения велосипедом. Для того, чтобы так всё и произошло придется включить проницательность и немного прагматизма.
Чтобы помочь вам, желающие приобщиться к веложизни пешеходы, мы и написали эту статью, в которой собрали несколько рекомендаций.

1. Что и для чего?

Для того, чтобы понять, что вам нужно, необходимо понимать для чего вам это нужно.
Покупать первый попавший или самый дешевый велосипед — это не выход, вы обязательно столкнетесь с последующим разочарованием.

Итак. Велосипедов очень много. Каждая их разновидность создавалась людьми для удовлетворения довольно узкого круга потребностей. Мы попробуем ниже формат “вопрос-ответ”, так должно быть нагляднее.

Вы хотите покорить сотню километров, а потом ещё и ещё, находясь на выезде несколько дней?

Тогда смотрите в сторону туринга, он является тяжелой разновидностью шоссейного велосипеда с множеством креплений для сумок и баулов. Его рама и колеса спроектированы с учетом дополнительного веса этих самых сумок и баулов. Простой горный или недорогой шоссейный велосипед не выдержит, рама лопнет, спицы повылетают.
Этому критерию соответствуют и гравийные велосипеды. Они универсальны и покрывают большинство потребностей среднестатистического велосипедиста. К тому же, они зачастую имеют на борту множество креплений, почти как на туринге, но конструкция колес и рамы по прочности турингу уступает. Гравелы легче и предназначены больше для коротких вылазок с небольшим количеством багажа.

Есть желание покорять горные местности и заезжать на трейлы?

Посмотрите в сторону эндуро, например. Он является разновидностью горных велосипедов и рассчитан на внушительные нагрузки, и разного рода прыжки. Весит он много, но и возможности для экстремального катания у него безграничны. Если жести не хочется, но горная местность и бездорожья притягивают, как магнитом, тогда целесообразно присмотреться к кросс-кантрийникам. Они относительно легкие, а передняя вилка у них амортизирована.

Вам просто хочется раз в неделю выезжать в парк и наслаждаться тихим ходом?

Идеальным, в этом случае, станет городской велосипед. Такая техника комплектуется большими мягкими сёдлами и высоким рулем для обеспечения прямой посадки. Часто на них вешают крылья и корзины спереди. Крылья оставят вас в чистоте, если попали под дождь, а корзина перевезет небольшие сумки.

На каких дорогах велосипед будет эксплуатироваться?

Для хороших асфальтированных дорог не нужен протектор на колесах. Его наличие на асфальте делает поездку некомфортной, медленной и небезопасной. Ведь покрышка без протектора имеет большее пятно контакта с дорогой.
Вполне вероятно, что для хороших дорог вам подойдет гибрид, который имеет околошоссейные колеса и МТБ раму с мягкой амортизированной вилкой или без нее. И не путайте гибрид с гравийником, они совсем разные.
Для грунтовых дорог, разумеется, целесообразно обзавестись покрышками с протектором. Его агрессивность напрямую должна зависеть от сыпучести грунта. Чем плотнее грунт, тем меньше протектор.

Плохая новость — дисциплин и разновидностей велосипедов слишком много, чтобы можно было в них хорошо разобраться за короткий период времени.

Хорошая новость — небольшое количество наводящих вопросов помогут принять наиболее оптимальное решение и выбрать велосипед, соответствующий вашим потребностям максимально. Очень вероятно, что красивая картинка, о которой вы грезили, окажется неприменимой именно к вам.

2. Бюджет

Мы понимаем, что не все себе могут позволить купить ракету для полета на Луну. И мы не призываем покупать самый дорогостоящий велосипед.
Мы просто хотим обратить ваше внимание на то, что за 200-300 долларов велосипед долго не прослужит, а ломаться начнет уже в начале первого сезона.
При ближайшем рассмотрении, при условии, что вы кое-что понимаете в велосипедном оборудовании, вы обнаружите существенный прирост в качестве при приближении к стоимости 700-800$. Велосипеды в этом ценовом диапазоне, в большинстве случаев, несут на себе оборудование среднего уровня. Такой велосипед долго будет вас радовать.
Стремиться завладеть на начальном этапе своей велосипедной жизни техникой на топовом оборудовании нецелесообразно и экономически не выгодно. Топовое оборудование всегда проектируется под гонку, где инженеры экономят каждый грамм в ущерб прочности и долговечности.
Предтоповый уровень, например, Shimano XT (МТБ) или Ultegra (шоссе), ходит значительно дольше, так как оттуда инженеры не сняли “лишний” вес. Средний уровень соответствует моделям трансмиссий Shimano SLX (МТБ) и Shimano 105 (шоссе) — по функционалу они ничуть не хуже, а стоят значительно дешевле.

Не стесняйтесь себя порадовать приятным велосипедом, оно того стоит.

3. Экономия

Обратите внимание на прошлогодние или еще более ранние модели. В магазинах всегда есть остатки. Вполне вероятно, что вам удастся прилично сэкономить, получив в свое распоряжение велосипед, соответствующий по своим характеристикам модели текущего года.
Помните, экономия должна оставаться экономной. Покупка бывшего в употреблении велосипеда позволяет приобрести что-то почти вдвое дешевле магазинной стоимости. Однако важно понимать, что техника не обладает ресурсом новой. На раме могут появиться микротрещины под краской, невидимые невооруженным глазом. Особенно это касается карбона.
Ресурс подшипников может находиться на исходе, что проверить никак не удастся. Неизвестно сколько падений пережил велосипед и что с ним вообще делали.
А может рама пролежала год во влажном подвале и изрядно подгнила изнутри. такое нельзя увидеть при покупке.
Амортизированные вилки также прекрасно гниют изнутри. Внешних признаков вы не увидите. Снаружи все будет чинно-благородно. При вскрытии окажется, что её специально согнали, чтобы не было видно протертого покрытия ног, а внутри не окажется смазки или залитая смазка не соответствует требованиям. Бывает, что в вилке оказывается смазка с водой, а вода окисляет смазку, смазка начинает разъедать тонкий металл магниевых штанов и. хорошо, если вскроется это при обслуживании в мастерской, а не при падении, вызванным её полным разрушением.

Личный опыт работы в веломастерской показал, что при покупке не нового велосипеда люди вкладывают в него весь свой бюджет, а потом, когда заклинивает колеса, они ставят велосипед на весь сезон в углу, так как денег на его обслуживание нет.

Нагнал тут страху. В общем, такие дела. Экономия должна быть экономной.

4. Веломагазин

Тут нужно сказать еще вот что. В некоторых магазинах вам могут долго не уделять внимания, или откровенно впаривать то, что выгодно им. Убегайте из таких мест. Вы всегда найдете такой магазин, где вам будут рады и прислушаются к вашим потребностям. В некоторых случаях, если у них нет нужного велосипеда, они вас не прогонят, а даже расскажут, где можно найти то, что вас так интересует.

5. Супермаркет

Цель супермаркета — продавать. Продавать, как можно больше. В них нет грамотного специалиста. Ценники на велосипеды в супермаркете оооочень заманчивые. Серьезно, дешевле велосипед, чем в большом супермаркете, вы не найдете больше нигде.
В народе даже прочно обосновалось слово Ашанбайк.
Термин этот применяется к велосипедам, чей внешний вид просто кричит всему окружающему миру — я очень дешёвый. Такие байки всегда очень низкого качества, весят как автомобиль и постоянно ломаются. Их навесное оборудование сделано для того, чтобы стоять на прилавке, а не ездить. Так как к последнему они полностью не приспособлены, а с первым справляются на “Ура".

Для общего развития, конечно, посмотреть на них можно. А потом лучше пойти в специализированный веломагазин и ощутить разницу, она будет заметна даже невооруженному глазу.

Смысла покупки велосипеда в супермаркете нет, даже если вы нашли там дешевле такую же модель, которую накануне присмотрели в веломагазине. Дело в том, что супермаркет не держит в штате веломастера, а техника вам отдается на кассе в коробке. Отсутствие в дальнейшем грамотной сборки и первичного обслуживания приведет к быстрому выходу из строя техники. Если же вы все же прибегнете к услугам грамотного мастера для сборки и первичного обслуживания своей покупки, то кругом-бегом, велосипед обойдется существенно дороже ценника веломагазина. Такие дела. Так что, в супермаркет ни ногой.

Допустим, всё же, что бюджет ваш на самом деле сильно ограничен. Тогда уже лучше обратиться на вторичный рынок и заранее отложить часть суммы на непредвиденные расходы. Контактировать с этим рынком безопаснее через посредников в лице веломастеров. Им часто привозят что-то на продажу, они всегда в курсе кто и что продает. В большинстве случаев веломастерская способна осуществить грамотный осмотр велосипеда и последующее его обслуживание. Тем более, что приобретаемый вами велосипед, с вероятностью в 90%, там же ранее и обслуживался. То есть, вам гарантированно достанется исправный велосипед.

6. Размер

Собственно, это очередной призыв посетить веломагазин. Разумеется, вам подскажут необходимый размер исходя из вашего роста и даже дадут посидеть на велосипеде. Однако, некоторые другие анатомические особенности вашего тела могут запротестовать и потребовать большей или меньшей рамы. Прислушайтесь к ним, в последствии это сыграет вам только на руку.
Кроме размера рамы учитывайте ширину руля. Производители комплектуют свой продукт усредненными размерами, но не факт, что они подойдут именно вам. Где есть руль, там есть грипсы. потрогайте их, пожамкайте. Может, вам понадобится их замена на более тонкие или толстые.
То же самое касается колес. Не стоит гнаться за модными 29-ми катками при росте 160-170 см. Вам больше подойдёт размер колес 27,5”. В накате, может, и проиграете, а общий комфорт будет на высоте, да и места при хранении займет меньше.
Кстати.
Быстрый гонщик — удобный гонщик. То есть, ощущение комфорта сделает вас быстрым быстрее, чем быстрый велосипед)

7. Прокатитесь

Без веломагазина никак. Велосипед друга не подойдет, только если не собираешься покупать точно такой же. Два горных велосипеда разных брендов на одинаковом оборудовании будут ехать и ощущаться совершенно по-разному.
Для того, чтобы в магазине вам дали возможность прокатиться, придется, вероятнее всего, оставить какой-то залог, покрывающий полную стоимость велосипеда.
Ключи от машины не подойдут. А вот сумма денег, обозначенная в ценнике — самое то.

Пока будете осуществлять пробный заезд не спешите. Прислушайтесь к телу. Если что-то где-то начинает болеть, затекать и ныть за пару минут кручения педалей, то переключите скорость)
Не помогло? Седло давит? Проедьтесь еще, слушайте внимательно, а потом возвращайтесь в магазин. Если продавцы прям совсем лапочки, то помогут изменить некоторые настройки посадки, дадут другой велосипед для пробы.
В общем, ваша задача просто почувствовать и в вербальной форме передать свои ощущения продавцам. Далее всё устроится. Либо выбор падёт на другой велосипед, либо выбранный настроят так, что вам уже и не захочется забирать залог обратно.

И, да. К велосипеду тоже прислушайтесь. Будучи новым, он должен ехать абсолютно бесшумно. То есть, шум цепи и катящихся покрышек — это единственное, что должно доносится снизу. Никаких скрипов, щелков и дребезжаний. Ход должен быть плавным, накат большим, всё должно свободно и беспрепятственно двигаться.

8. Дополнительные плюшки

Формируя бюджет для покупки велосипеда, необходимо закладывать в него стоимость некоторого оборудования, которое в комплекте с покупкой поставляться не будет.
Речь идет о переднем и заднем фонарях, насосе, смазке цепи, запасных камерах, набора для латания камер, о флягодержателе и самой фляге, багажнике, корзине, крыльях и прочем.
Без чего точно не обойтись, так это без насоса и фонарей, с помощью которых вы сможете себя обозначить на дорогах общего пользования, особенно в ночное время.

9. Безопасность

Упоминание о фонарях это задел для пункта о безопасности.
Мы посвятили сразу две статьи теме велосвета. Первая касается причин, поясняющих необходимость наличия велофар. Вторая касается непосредственно выбора фонарей.
Допустим, что вам лень и читать вы не собираетесь. Что ж, тогда в двух словах скажу — они нужны. Даже днем. Всегда и везде. Всем и каждому.
Особенно важно снабдить велосипед своего ребенка велосветом, так как в силу возрастных особенностей его траектория движения может оказаться непредсказуемой для других участников дорожного движения. Пусть уж они его видят из далека и учитывают его присутствие на дороге в своих манёврах.

Второй, не менее важный, элемент безопасности — шлем. Дисциплинируйте себя с самого начала и приучайтесь сразу ездить в застегнутом шлеме. На безопасность движения окружающих он не повлияет, но повлияет на вашу безопасность. Окончательно и бесповоротно. Да и стоят шлемы на сегодняшний день не так уже и дорого. Мы даже подборку делали, где представлены разные варианты с учетом разных дисциплин.
Лучше всего обратить свое внимание на шлемы сертифицированные.
Как узнать о сертификатах? Очень просто, все они напечатаны на наклейках внутри шлема. Если их нет. то и полезность такого шлема под большим вопросом.
Ты у себя один, а деньги всего лишь деньги.

10. Превышение бюджета

Не, ну, а как?) Это было неизбежно. Если всё ещё пытаешься откреститься от лишних затрат выкручиваясь и так и сяк, то бросай это неблагодарное дело — желание получить удовольствие победило, покорись ему. В конце концов, стараешься же ради себя и своего досуга. Почему он должен быть блеклым и ущербным с кучей дискомфорта? Вот-вот.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Это короткая памятка и рекомендации к действиям при покупке велосипеда, будь он новым или Б/У. Так же обращу внимание на то что нужно сделать сразу чтобы потом не было мучительно больно или не пострадали нервы.

Статьи по правильному выбору велосипеда уже есть. Все найдете тут (в конце).

Покупать байк лучше всего в специализированных велосипедных магазинах или в крупных спортивных сетях. При этом стоит уточнить, является ли данная организация официальным дилером бренда который вы рассматриваете к покупке. Это исключит любые проблемы с гарантией и сервисом.

Проверка байка перед покупкой:

— внешность на предмет сколов/царапин/вмятин.
— работоспособность всех узлов и компонентов
— внешний осмотр на технические повреждения (сорванные шлицы у болтов, подтеки жидкостей и т.д.)

Документы:

Вам должны быть выданы следующие документы.

— кассовый чек
— паспорт или накладная
— гарантийный талон (со вписанным номером рамы)
— инструкция

Если вы нарвались на магазин который не вписывает номер рамы в доки — научите их это делать, это в ваших интересах. Храните документы даже после истечения гарантийного срока ибо они являются доказательством того что байк (причем именно этот) — ваш, а не соседа или вон того гопника.
Номер рамы как правило находится снизу на кареточном стакане.

Что сделать сразу после покупки:

— протяжка всех внешних болтов и соединений (усилия в соответствии с инстуркцией, это ваша безопасность)
— переустановка каретки на смазку (подробней ниже)
— проверить затяжку втулок если они насыпные (подробней ниже)
— смыть консервант с цепи и смазать ее смазкой в соответствии с погодными условиями
— проверить давление в шинах

Пересмазкой цепи вы можете заняться сами или опять же попросить сделать это в мастерской за денежку. В любом случаи это надо сделать обязательно ДО первого катания, ибо консервант штука липкая и он соберет на себе всю дорожную грязь. Уже после 10-ти км пробега цепь может превратится в хрустящий кусок грязи который вы замумукаетесь отмывать. Посему еще раз повторяю — ДО первой поездки а не когда цепь перестало быть видно. Как это сделать самостоятельно и правильно читайте тут: Велосипед — базовое обслуживание.

Ну вот и все, можно катать. :)

Велосипед должен быть идеально чистым. Если он грязный, что вы на нем увидите? Под грязью отлично прячутся трещины на раме и вилке, а так же потеростости и царапины красски. Так же не ясно на сколько изношена грязная и обильно смазаная цепь, а на грязной резине не видны трещины и прорезы. Короче чистым должен быть, иначе смотреть бесполезно.

На состояние нужно проверять просто всё, и если байк сколько-нибудь ценный, а у вас почему-то нет ни знаний ни спец инструмента, лучше сразу погнать его в хорошую мастерскую и чтобы все проверили там.

И конечно не забывайте то о чем я писал тут про Б/У.

Если купили б\у байк:

С ними нужно сделать как минимум все то что я уже описывал выше про покупку нового + устранить все те неполадки которые могли появится в следствии эксплуатации предыдущим хозяином. В идеале чтобы все это сразу было обсчитано в мастерской до покупки, чтобы не получилось что б\у байк получится по цене нового, ибо в мастерских бесплатно работать никто не собирается.

Данное фото в комменте прислал читатель, вот с этим вопросом. Я уже ответил в личке.

А кто хочет вел с надписью Ламборгини и при этом не китайским шрифтом…
BMC Alpenchallenge AC01 Lamborghini Limited Edition (цена на момент написания ~ 240 000р).

Покупка велосипеда в наши дни с каждым днём — всё более распространенное явление. Люди оценили преимущества лёгкого и быстрого, к тому же полезного для здоровья средства передвижения. Как проверить велосипед при получении? Прежде всего для этого потребуется насос и набор ключей, а также определенные знания. Для того чтобы убедиться в соответствии модели заявленным характеристикам, а также словам продавца, рекомендуется проверить все основные узлы и детали. Условно их можно разделить на 10 пунктов.

Спицы. Они должны быть натянуты в одинаковой степени и при этом не висеть слишком свободно.
Воздух в шинах. Если одна или обе шины мягкие, перед эксплуатацией велосипеда необходимо подключить насос к ниппелю и накачать их. Существует два вида ниппелей — Presta и Schrader. Первый длинный и тонкий, а второй немного короче и толще. Рекомендуемое давление указывается на шинах. . При проверке седла следует убедиться, что подседельный штырь не болтается. После этого нужно обязательно затянуть подседельный зажим с помощью шестигранного ключа. . Цепь должна быть одновременно чистой и смазанной. В будущем ей понадобится обязательный уход, чистка и смазка маслом. При этом нельзя использовать его слишком много, чтобы не образовать грязь.
. Они должны вращаться плавно и бесшумно, шатуны при этом должны сидеть плотно. . Система не должна двигаться независимо от переднего колеса. Также важно убедиться, что болты крепления плотно затянуты. . Необходимо проверить, нет ли раскачивания или щелчков. Для этого нужно крепко удерживать головную трубу рамы и нажимать на передней тормоз, при его наличии. Таким образом удастся стабилизировать переднюю часть велосипеда и встряхнуть рулевую колонку с целью обнаружения покачивания или щелчков.
Тормозная система. Важно убедиться, что тормоза функционируют должным образом. Проверка осуществляется просто — достаточно нажать на передний и задний тормоз поочередно, толкая велосипед в нужную сторону. При необходимости может потребоваться настройка регулировочных винтов, которые предусмотрены в большинстве тормозных механизмов. . Осмотр рамы должен проводиться на предмет наличия повреждений и трещин. Особое внимание следует уделить месту соединения рамы с головной трубой. Также проверка велосипеда при получении включает визуальный осмотр всех узлов в поиске потертостей, облезшей краски. Подобные проблемы могут быть вызваны нарушениями при транспортировке или производственным браком.

Убедившись в том, что велосипед соответствует заявленным характеристикам, немаловажно оценить и другие параметры, в числе которых высота и охват руля, геометрия рам, расстояние от сидения до педали, а также степень мягкости сидения. Все эти составляющие позволят убедиться в том, что велосипед не только качественен, но и удобен в обращении.

Важность грамотного ухода

Продлить срок эксплуатации велосипеда, как и любого транспортного средства, можно при должном уходе. Даже убедившись в том, что он в полном порядке на момент покупки и не имеет каких-либо неисправностей, нужно помнить, что без регулярной проверки не обойтись. Это позволит избежать ремонта и замены запчастей, а также поможет насладиться ездой гораздо дольше.

Читайте также: