Как проверить генератор ниссан тиида
Nissan Tiida - это компактный автомобиль С-сегмента. Первое поколение C11 выпускалось в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. Второе поколение C12 выпускалось в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. Третье поколение C13 продается с 2015 года. Из-за низкого спроса на эту модель официальные продажи в России были приостановлены. В этой статье вы найдете информацию о блоках предохранителей и реле в Nissan Tiyida с фотографиями, схемами и описанием назначения их компонентов. Также обратите внимание на предохранитель, отвечающий за прикуриватель.
Проверьте назначение предохранителей в соответствии со схемами на обратной стороне защитной крышки.
В салоне
Он расположен в приборной панели за защитной крышкой со стороны водителя.
Вариант 1
Рисунок - принципиальная схема
| 1 | 10A Пассивная система безопасности |
| 2 | 10A Пассивное оборудование кабины |
| 3 | 10A Панель приборов |
| 4 | 15A Насос омывателя ветрового стекла |
| 5 | 10A Наружные зеркала с подогревом |
| 6 | 10A Электрические зеркала, радиосистема |
| 7 | Тормозные огни 10A |
| 8 | 10A Внутреннее освещение |
| 9 | 10A Модуль управления электрооборудованием кузова |
| 10 | Резерв |
| 11 | 10A Задний правый боковой габаритный фонарь |
| 12 | 10A Задний левый концевой контурный маркерный фонарь |
| 13 | 10A Панель приборов |
| 14 | 10A Внутренняя арматура |
| 15 | 15A Двигатель вентилятора охлаждения двигателя |
| 16 | 10A Система отопления, кондиционирования и вентиляции |
| 17 | 15A Двигатель вентилятора охлаждения двигателя |
| 18 | В режиме ожидания |
| 19 | 15A Гнездо питания для дополнительного оборудования (прикуриватель) |
| 20 | Резерв |
Предохранитель 15A под номером 19 отвечает за прикуриватель.
- R3 - реле (данные отсутствуют)
- R2 - Дополнительное оборудование
- R1 - Электрический вентилятор отопителя
- R5 - Иммобилайзер
- R4 - Подогрев зеркал заднего вида
Вариант 2
- 10A Аудиосистема, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов дверных зеркал, питание NATS (с чипом ключа)
- 10A Обогрев заднего стекла и боковых зеркал
- 15A Двигатель омывателя ветрового и заднего стекла
- Приборная панель 10A
- 10A Electronics
- 10A Модуль подушки безопасности
- 10A Electronics
- —
- 10A Освещение салона и багажного отделения
- —
- —
- 10A Стоп-сигнал
- 10A Пассивный вход (для систем с чип-ключом)
- 10A Electronics
- Гнездо прикуривателя 15A
- 10A Подогрев сидений
- Розетка 15A - консоль, багажное отделение
- 15A вентилятор отопителя/кондиционера
- 10A Кондиционер воздуха
- 15A Тепловентилятор / кондиционер
Прикуриватель работает от предохранителей 15 и 17 15A.
Под капотом
В моторном отсеке рядом с аккумулятором находятся 2 блока предохранителей и реле, один дополнительный блок реле и плавкие вставки большой емкости на положительном полюсе аккумулятора.
Монтажный блок
Вариант 1
Пояснения к электрической схеме
| 1 | 20A Стекло задней двери с подогревом |
| 2 | Резерв |
| 3 | 20A Блок управления двигателем |
| 4 | Резерв |
| 5 | 30A Система омывателя ветрового стекла |
| 6 | Резерв |
| 7 | 10A Электромагнитная муфта для компрессора A/C |
| 8 | 10A Фонарь освещения номерного знака |
| 9 | Предохранитель 15A для противотуманных фар Nissan Tiida (опция) |
| 10 | 15A Предохранитель для левой фары ближнего света |
| 11 | 15A Предохранитель ближнего света для правой фары |
| 12 | 10A Лампа дальнего света для правого отражателя |
| 13 | 10A Левый боковой отражатель дальнего света |
| 14 | Резерв |
| 15 | Резерв |
| 16 | 10A Датчики кислорода в выхлопных газах |
| 17 | 10 Система впрыска |
| 18 | Резерв |
| 19 | 15A Топливный модуль |
| 20 | 10A Датчик автоматической коробки передач |
| 21 | 10A ABS |
| 22 | 10A Выключатель лампы заднего хода |
| 23 | В режиме ожидания |
| 24 | 15A Дополнительное оборудование |
| R1 | Реле обогрева заднего стекла |
| R2 | Реле вентилятора охлаждения |
| R3 | Реле вентилятора охлаждения |
| R4 | Реле системы зажигания |
Вариант 2
- 62 (20A) К клемме IPDM B+, клеммам ECM/PW и ECM BATT, клемме питания катушки зажигания, ЭБУ двигателя, ЭБУ двигателя, клапану канистры EVAP, клапану IVTC
- 60 (10A) Дополнительные электрические системы
- 46 (10A) Стояночные огни, подсветка заднего сиденья, выключатели открывания дверей
- R6 - Реле вентилятора системы охлаждения двигателя 2
- 55 (15A) Обогрев заднего стекла
- 51 (10A) Компрессор кондиционера
- 44 (10A) Лампа фары, левая сторона
- 63 (10A) Кислородные датчики
- R3 - реле фар
- 49 (15A) Передняя фара ближнего света левая
- 59 (10A) Блок управления ABS
- R1 - Реле обогрева заднего стекла
- 48 (20A) Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла
- R4 - Реле дальнего света
- 64 (10A) Катушки инжектора, система впрыска
- R5 - Реле стартера
- 45 (10A) Кондиционер, освещение фар и правого фонаря, электродвигатели управления фарами
- R8 - Реле вентилятора охлаждения двигателя 3
- 61 (20A) К клемме B+ IPDM, реле двигателя и дроссельной заслонки (для CH)
- 56 (15A) Обогрев заднего стекла
- R9 - Реле зажигания
- 50 (15A) Проходящий луч правый передний
- 58 (10A) Источник питания для автоматической коробки передач (AT)
- 65 (20A) Передняя противотуманная фара
- 43 (10A) Передний правый дальний свет
- R2 - Главное реле блока управления двигателем
- R7 - Реле вентилятора охлаждения двигателя 1
- 57 (15A) Топливный насос (CH)
Дополнительный блок предохранителей
| 1 | 10A Иммобилайзер |
| 2 | 10A Подогрев сидений |
| 3 | Генератор 10A |
| 4 | 10A Зуммер |
| 5 | 60/30/30A Электроусилитель руля, омыватели фар, ABS |
| 6 | 50A Электрический привод стеклоподъемника |
| 7 | резервное копирование |
| 8 | 15A Система впрыска дизельного топлива |
| 9 | 10A Дроссельный узел |
| 10 | 15A Основной блок аудиосистемы |
| 11 | Система ABS 40/40/40A. Электрический блок управления кузовом, система зажигания |
| 12 | Резерв |
| R1 | Реле зуммера |
Дополнительный блок реле
Находится с правой стороны. Можно установить 2 реле, например, для стеклоочистителя и дневных ходовых огней. Они также могут быть пустыми, в зависимости от оборудования.
Предохранители на клемме АКБ
- 120A Электроусилитель руля, омыватели фар, ABS
- 60A Модуль управления двигателем, реле корпуса дроссельной заслонки, реле электрических стеклоподъемников
- 80A Лампы головного света и лампы дальнего света
- 80A Иммобилайзер, подогрев сидений, генератор переменного тока, звуковой сигнал
- 100A Система ABS, электрический модуль управления кузовом, система зажигания, электрический модуль управления усилителем руля, омыватель фар
Схемы блоков предохранителей C13 третьего поколения отличаются от приведенных здесь. Они очень похожи на модели Nissan Note второго поколения.
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.
Распространенные неисправности генератора:
- износ или повреждение шкива;
- износ токосъемных щеток;
- износ коллектора (токосъемных колец);
- повреждение регулятора напряжения;
- замыкание витков статорной обмотки;
- износ или разрушение подшипника;
- повреждение выпрямителя (диодного моста);
- повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
- короткое замыкание электродов/пластин батареи;
- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
- химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
- грубые нарушения правил эксплуатации;
- истечение срока службы изделия;
- различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Ремкомплекты генератора
Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.
Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях
| Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03 | ||
|---|---|---|
| Деталь | Каталожный номер | Цена (руб.) |
| Щетки | 1127014022 | 105 |
| Регулятор напряжения | 844.3702 | 580 |
| Диодный мост | БВО4-105-01 | 500 |
| Подшипники | 6303 и 6203 | 345 |
Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.
| Генератор Bosch 0 986 041 850 | ||
|---|---|---|
| Деталь | Каталожный номер | Цена (руб.) |
| Щетки | 140371 | 30 |
| Щеткодержатель | 235607 | 245 |
| Регулятор напряжения | IN6601 | 1020 |
| Диодный мост | INR431 | 1400 |
| Подшипники | 140084 и 140093 | 140/200 рублей |
Диагностика неисправностей
Причины поломок
Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.
Также причинами могут быть:
Самостоятельная проверка генератора
Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.
Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.
Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.
Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.
Ремонт и устранение неисправностей
Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.
А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:
- увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
- пробой одного из диодов на диодном мосте;
- выход из строя регулятора напряжения;
- проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
- плохой контакт массового провода на генераторе;
- короткое замыкание;
- посаженный аккумулятор.
Инфографика
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.
Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.
Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.
Как понять, что ремень износился
Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.
Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.
Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.
- Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
- Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
- Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
- Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
- Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
- Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
- Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
- Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.
Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.
Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.
Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.
Как подтянуть ремень
Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.
Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:
- нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
- приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
- нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
- всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
- чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
- безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
- прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
- далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
- с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.
Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.
Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.
Процедура замены ремня
Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:
- выключить зажигание, дать двигателю остыть; ;
- с помощью домкрата приподнять автомобиль;
- частично снять передний подкрылок;
- через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
- здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
- теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
- далее нужно пролезть под машину;
- уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
- теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
- после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
- накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
- установить новый качественный ремень;
- хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
- с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.
Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.
Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.
После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.
Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.
Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.
Как поменять генератор
Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.
Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.
Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.
Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.
Пошагово замена выглядит следующим образом:
- выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
- скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
- снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
- далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
- снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
- далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
- чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
- за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
- если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
- теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
- отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
- заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
- сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
- 2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
- первые два откручиваются легко, без проблем;
- для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
- в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
- покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
- двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.
На этом процедура демонтажа завершена.
Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.
Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.
Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.
Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?
Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!
Если контрольная лампа заряда остается включенной после запуска двигателя и установки его оборотов на значении 1 000 в минуту, либо если имеются основания подозревать нарушение уровня заряда батареи в ту или иную сторону, выполните серию перечисленных ниже проверок.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверьте правильность регулировки натяжения приводного ремня(ей).
Проверьте состояние плавкой вставки.
Зачистите клеммы батареи. Подтяните все контактные соединения, проверяя электропроводку на короткое замыкание.
Проверьте уровень заряда батареи. Если он мал, перезарядите батарею, либо замените ее.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
Заглушите двигатель и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Отдайте гайку крепления выходной клеммы (ВАТ) генератора (на сопроводительной иллюстрации показан генератор двигателя 4.2 л), снимите шайбу и отсоедините выходной провод генератора.
1 — клеммы разъема
2 — выходная клемма
Подсоедините один из проводов амперметра 80-0-80 к выходной клемме генератора, второй - выходному проводу.
Не используйте для подсоединения проводов амперметра зажимы типа “крокодил”. Следует применять болтовые зажимы либо специальные хомуты - случайное отсоединение проводов во время проверки может привести к выходу из строя диодной сборки генератора.
Подсоедините отрицательный провод к батарее, между клеммами батареи включите вольтметр.
Включите дальний свет головных фар. Оставьте фары включенными на время около пяти минут для снижения уровня заряда батареи и создания нагрузки на контур.
Запустите двигатель и постепенно поднимите его обороты до значения около 2 500 в минуту. Показание амперметра должно составить около 75% от номинального значения данного генератора (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).
Выключите все осветительные приборы и сбросьте обороты двигателя до 2 000 в минуту, добиваясь падения показания прибора ниже уровня 10 А. Напряжение при этом должно попадать в промежуток от 14.1 до 14.7 В.
Если генератор не обеспечивает требуемые выходные характеристики, он должен быть снят для выполнения капитального ремонта или замены. Если измеренное напряжение выходит за оговоренные пределы, следует заменить регулятор напряжения.
Читайте также: