Как проверить диодный мост генератора волга 31105
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Обмотка возбуждения ротора не повреждена - сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)
Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель, зачистите, подогните выводы регулятора напряжения
Отсоединение выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (измеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)
Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе
Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока
Замените выпрямительный блок
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока генератора 37.3701, при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора
Перепаяйте поврежденные вентили или замените выпрямительный блок
Стрелка вольтметра находится в белом секторе, но аккумуляторная батарея заряжается недостаточно (с трудом проворачивается коленчатый вал двигателя при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В
Плохо натянут ремень генератора
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)
Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на положительном выводе генератора или аккумуляторной батареи
Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения
Стрелка вольтметра отклоняется в желтый сектор при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается, быстро понижается уровень электролита, часто перегорают лампы. Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В
Неисправен регулятор напряжения
Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления
Стрелка вольтметра не отклоняется при включении зажигания
Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)
Обрыв в цепи питания комбинации приборов
Поврежден вольтметр в комбинации приборов
Замените комбинацию прибров
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора,но исчезает, если снять ремень его привода и пустить ненадолго двигатель)
Замените подшипники или генератор в сборе
Ротор задевает за полюсы статора
Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените неисправные детали или генератор в сборе
Ослабло крепление шкива генератора
Подтяните гайку крепления
Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора
Замените выпрямительный блок
Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите бензином, проверьте отсутствие биения. Убедитесь, что щетки свободно и без перекосов перемещаются в щеткодержателе
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Вопрос. кто мне сможет сказать, как можно проверить диодный мост живой он или нет,при помощи мультиметра и возможно ли это? Смотрел в книге там вроде делали так но у них на диоде показывает 12.62v а у меня почему то 4с копейками правда они вроде разводку которая напаяна на диод как мост от одного диода к другому отпаивали, а у меня они мостом
Собственно мост можно проверить сняв его с генератора. Каждый диод должен в одну сторону "звониться" на некоторое небольшое сопротивление (зависит от применяемого прибора), в другую сторону - на бесконечность.
Да, но для начала все диоды нужно распаять, и проверить каждый диод отдельно, иначе ничего не получится, просмотри сначала визуально, их обычно видно, и проще купить новый блок выпрямитель.
все это верно..но забыли сказать главное - на одной подкове диоды одной полярности.. на другой - противоположной.. это значит что анод-катод местами меняются..диоды разных полярностей на жопках обычно красными и синими полосками помечены.. следовательно и полярность тестера меняем..
Вопрос с проверкой отпал но появился другойпочему может гореть провод от диодного моста к щёткам ?вот горит гад и зарядка проподает.Первый раз именно из за этого зарядка пропала я его поменял, собрал,машинка поработала,и зарядачка была, а потом раз, и опять пропала завтра опять снимать буду.
Гореть может только по одной причине - очень сильно греется! А вот из-за чего он греется это вопрос. Утверждать не буду но у меня (на рабочей технике) проводка горела как раз из-за диодов! Может всетаки виноват диодный мост.
__________________
Будь проще и люди к тебе потянуться!
Моя красотка 3110 с 406м двс 2003 г/в[SIGPIC][/SIGPIC]
Да нет всё отлично заряд не убегает держится отлично,да и вообще то странно началось не с того не с сего,при всём том что только недавно менял диодный мост щётки
если горит провод то кроме нагрева может и к.3. где то в районе провода-wтеккера переодически случаться.
насколько я на память помню схему генератора - диодов там девять.. шесть больших - это трехфазный выпрямитель для основных потребителей.. и три маленьких - на возбуждение ротора.. и следовательно котлеты отдельно , мухи отдельно.. щетки, таблетка и три диода - это цепи ротора.. основная обмотка и большие диоды - это цепи статора.. а так как у тебя греется проводник до щеточного узла то здесь я бы проверил ротор и заменил бы РР на заведомо исправный.. внутри таблетки есть пяток элементов и в том числе транзистор вроде КТ 829.. возможно пробит а так как защитной вставки нету - греется проводка..
1. Снимаем регулятор напряжения автомобиля Волга ГАЗ 31105.
8. Наживляем отвернутую гайку на резьбу ротора (заподлицо с торцом) и, удерживая генератор на весу за крыльчатку вентилятора, несильными ударами через выколотку из мягкого металла выбиваем вал ротора из отверстия шкива.
9. Отвернув гайку снимаем шкив, вентилятор и втулку.
10. Снимаем заднюю крышку генератора.
11. Вынимаем обмотку статора из передней крышки.
12. Бородком выбиваем шпонку из паза вала ротора. Наживляем гайку на резьбу ротора. Молотком с наконечником из мягкого металла выбиваем вал ротора из переднего подшипника.
13. Снимаем с вала ротора дистанционную втулку.
14. Шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки переднего подшипника.
15. Выбиваем передний подшипник генератора из крышки.
16. Съемником спрессовываем задний подшипник генератора с вала ротора.
17. Омметром проверяем отсутствие замыкания обмоток статора на корпус.
18. Проверяем омметром отсутствие обрыва в обмотках.
19. Омметром проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус.
20. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно быть 2,3-2,7 Ом.
21. Подавая напряжение (12 В) разной полярности на диоды, проверяем исправность диодного моста генератора.
22. Неисправные ротор, статор и выпрямительный блок заменяем. Подшипники генератора должны вращаться без люфта, щелчков и заеданий. Неисправные подшипники генератора заменяем на новые.
23. Собираем генератор автомобиля Волга ГАЗ 31105 в последовательности, обратной разборке.
24. Запрессовываем новый передний подшипник в переднюю крышку оправкой или инструментальной головкой подходящего размера (с наружным диаметром 47 мм).
25. Задний подшипник запрессовываем оправкой или высокой головкой (с наружным диаметром 15 мм).
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).
Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора.
Мост диодный: проверка
Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.
В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.
Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.
Диодный мост: схема устройства
Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.
Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.
Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:
Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы
Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй выполняется при помощи контрольной 12 В лампы.
- Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.
Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:
- Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.
Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.
Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.
Проверка диодного моста мультиметром
Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.
Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности. Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.
Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.
Полезные советы
Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.
Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется быстрая проверка генератора на работоспособность. Из этой статьи вы узнаете, какие признаки указывают на то, что генератор вышел из строя, а также как проверить генератор мультиметром без снятия.
В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.
Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.
В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).
Что в итоге
Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется компьютерная диагностика двигателя своим руками. Из этой статьи вы узнаете, как проверить двигатель автомобиля самостоятельно, какое оборудование для этого необходимо, а также на что обратить внимание при такой проверке.
По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).
Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.
Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.
Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.
Как проверить систему охлаждения двигателя автомобиля на герметичность и работоспособность всех компонентов. Диагностика помпы, термостата, патрубков и т.д.
Для чего необходима регулярная диагнстика двигателя и как можно провести такую диагностику своими руками. Анализ посторонних шумов, проверка узлов и систем.
Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
Как проверить коробку автомат: диагностика АКПП перед покупкой автомобиля б/у или в случае возникновения неисправностей и отклонений от нормы, способы.
Читайте также: