Как проверить бензонасос аутлендер 1
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
OUTlander нет управления реле б/насоса (Решено)
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
OUTlander нет управления реле б/насоса (Решено)
Ремень ГРМ от старости начал рассыпаться и зацепил датчик коленвала, двигатель ессно заглох на ходу. Датчик крякнул, но ремень до конца не порвался. Ремень поставили новый, датчик колена из имеющегося разнообразия поставили подходящий по размеру один в один (с какого двигателя сейчас уже не упомню). Искра появилась и быстро стало ясно, что насос в баке не качает. При подаче напряжения напрямую авто заводится и катается как ни в чём не бывало.
Реле насоса рабочие, проводка от мозга до реле исправна, зажигание на них тоже появляется, нет только минуса управления с мозга. Ошибок нет, хотя можно было предположить иммобилайзер.
Может есть ещё какието нюансы? С аутами до этого дела иметь не приходилось.
Авто 2002 года, ДВС 2,4 литра.
Чудес не бывает, отдельно насос может блокировать только доп. Опции. Кстати управление минусом, но только когда ключ зажигания в положении "стартер". И там два реле могу схемку кинуть.
Neos писал(а): .
Ошибок нет, хотя можно было предположить иммобилайзер.
Может есть ещё какието нюансы? С аутами до этого дела иметь не приходилось.
Авто 2002 года, ДВС 2,4 литра.
Минус подать с разъема блока не пробовали, реле включатся? Предохранители, в салоне, целые/на своих местах?
"Легко быть святым сидя на горе Тай-Шань. Гораздо сложнее оставаться святым сидя на базаре. " Китайская поговорка.
Время нашёл и разобрался.
Хреново, когда уже много народа потоптались. В монтажнике салона в ряду, где стоят реле б/насоса есть куча неиспользуемых гнёзд под реле. Кто-то до этого просто поставил 2-е реле не туда. Схемы не было и просто прозванивая проводку на мозг всё было хорошо. Сегодня проследил всю цепь до бензонасоса и всё стало ясно. К тому же во время поисков проблемы путём вставления и вытаскиванием реле разжались контакты в мотажнике, его тоже пришлось разобрать и поджать коннекторы. Вообщем очередной человеческий фактор и никаких чудес.
Реле бензонасоса №2, управляемое с мозга, оно же коммутирует питание, которое подаёт реле №1. Т.е. непосредственно перед насосом. Оно было, только вставлено не туда. Всего пустых колодок осталось 4.
Несмотря на то, что тема очень и очень древняя, не смог пройти мимо.
У меня тут тяжелый случай. Описываю подробно что происходит с машиной:
4G63 Outlander 2003 Japan LHD
Произошел пожар в стойке A в месте подключения сигнализации. Через две недели после восстановления проводки появилась проблема. А именно - при включении электрической нагрузки (дальний свет, обогрев заднего стекла, печка) с мозгов пропадает сигнал управления на второе реле бензонасоса. Реле щелкает, не зуммерит, но щелкает. Если не газануть - заглохнет. Иногда после старта нет прогревочных оборотов. Иногда даже без электрической нагрузки пропадает этот же сигнал. Если газануть и в рампе еще осталось давление бензина, то обороты начинают повышаться (сначала захлебывается, потом прорывает) и реле снова включается. Интересный момент - именно то, что в дипазоне 1000-2000 об/мин при включении электрических нагрузок сигнал на реле бензонасоса пропадает с меньшей вероятностью и реже, а при оборотах 2000 об/мин добиться отключения реле вообще невозможно - работает себе и работает.
Может быть замешана помеха от свечей зажигания на мозги (перестают видеть датчик коленвала)? Впрыск и искра никуда не пропадают - иначе нажатие на педель газа не привело бы к повышению оборотов.
Приговорить мозги было бы преждевременно. Были ли у Вас подобные случаи и что можете посоветовать?
Я проверил жгут, где работали электрики - почистил окислившиеся контакты, шевелил всю проводку. Снял регулятор холостого хода, проверил на люфты, проверил импульсы, шток отлично ходит взад-вперед.
На мозгах проверил плюс с замка зажигания, с батареи, массы. Проверил выход управления реле бензонасоса - уже здесь минус чередуется с плюсом (то есть - то нет). Если мозги неисправны, то почему такая связь с оборотами? Генератор?
Теперь у меня тоже [Решено]! Видно, что электрик старался - сделал предельно аккуратно, но три сплавившихся провода пропустил. Это провода от C-209 (нижний разъем салонного монтажного блока) в жгут под порогом (синий с белым, синий с желтым и зеленый с белым). Теперь все работает при включенных электрических нагрузках. Спасибо, Вы внушили мне уверенность, и все получилось.
Да, я немного поспешил. Здесь похоже на микротрещину в межслойном переходе в мозгах. Стоит пошевелить что-либо возле мозгов, а также после снятия-установки и шевеления платы мозгов неисправность воспроизвести невозможно. Видимо, контакт в микротрещине самовосстанавливается.
Мозги 1860A154 (непосредственно на плате маркировка JE331B52604B) удалось подключить к авто со снятым пластиковым верхом.
Полевой транзистор V01U [удалось поставить защищенный от всех видов перегрузок смарт HITFET Infineon BSP75 не подключая четвертую ножку, больше подходит BSP76 - у него четвертая и вторая ножки плюсовые - оба не sot89 а в чуть большем корпусе, но можно уместить (если места достаточно), я догдался об этом, прочитав про замену V01H одним умельцем, - как увидим далее - причина не в нем; и новый, и родной транзисторы рыботают, - поставили родной транзистор на место] управляет вторым реле бензонасоса. На центральной ножке транзистора +12В (пробник светится красным). На правой ножке хороший минус (пробник светится зеленым). На основании, которым транзистор припаян к плате тоже минус (светится зеленым). Управление с процессора: пробник показывает как слабый минус (слабо светится зеленый светодиод), дальше по дорожке управления - скорее конденсатор, чем резистор (до конденсатора сильный минус, после - сразу слабый) [никакой это не конденсатор, а резистор 222 с большим сопротивлением]. При прикосновении щупом пробника (в нем три часовые батарейки) к первому управляющему контакту транзистора (зажигание включено) сразу щелкает реле бензонасоса.
Вопрос. Может ли полевик то работать, то не работать? Сопутствующий симптом, наводящий на мысль о микротрещине где-то в массовых дорожках - плавание оборотов. Иногда обороты сами повышаются до 1400 об/мин и сами снижаются.
Было бы наивно считать, что причина в проводке. Проверил проводку еще раз.
На данный момент я еще раз проверил все массы и (чтобы не попасть в дурацкую ситуацию) некоторые датчики. Заменил главное реле в удлиненном блоке реле под капотом.
Симптомы предельно точно:
1 - после ночной стоянки вообще невозможно завести (реле бензонасоса сразу отключается)
2 - после 20 минут простоя - тот же симптом
2 - включение электрической нагрузки провоцирует тот же симтом
3 - после прогрева в течение 10 минут симптом полностью пропадает (и его невозможно воспроизвести до следующего утра)
4 - шевеление разъема ЭБУ, изгиб платы ЭБУ и нажим на микросхемы, прогрев платы феном и т.п. не отражается на работе двигателя
5 - пропайка всех штырьков ЭБУ, пропайка транзистора-ключа управления реле бензонасоса и смыв остатков флюса и мойка платы и разъема ни к чему не привели
6 - на выходе транзистора в момент щелчков реле пробник показывает: "плюс-минус-плюс-минус-минус-минус-плюс"
7 - на управляющей ножке транзистора пробник показывает плавающее напряжение: "минус сильнее - слабее - снова сильнее - снова слабее - сильнее -совсем сильный минус - отключилось реле - постоянный минус". Прикосновение щупом пробника не удерживает транзистор в открытом состоянии (видимо, сигнал с микросхемы его пересиливает). После остановки двигателя ножка снова реагирует на прикосновение щупом пробника. Не иначе как микросхема e328 mitsubishi или еще что-нибудь в самих мозгах.
8 - обороты иногда повышаются до 1400 об/мин беспричинно
Симтомы, которые были, я их не указал, но они пропали и больше не появляются:
1 - основной симптом не только после ночной стоянки, но и на горячем двигателе постоянно
2 - спонтанно начинала мигать лампа ABS
3 - спонтанно загорался CheckEngine без каких-либо кодов неисправностей (текущие, сохраненные - ошибок нет, кадр данных при ошибке - кадра данных нет)
Теперь этих симптомов нет совсем. Этих симптомов нет, но остались предыдущие восемь.
Шевелил фишку контактной группы замка зажигания.
До этого аккуратно открывали монтажный блок в салоне и ETACS. Внутри все выглядит идеально.
Отсоединяю четырехконтактную фишку с генератора - все работает. Соединяю фишку - ничего не работает - щелкает реле и двигатель глохнет.
(. )
Показалось, что не прозванивается четвертый провод с ЭБУ до генератора. Опять таки показалось. Варварским способом пустили провод в обход. Ничего не поменялось. Провод соединили обратно. На 1-3 контактах фишки регулятора напряжения "слабый плюс" с ЭБУ - "сильный плюс" - "сильный плюс".
Генератор выдает заряд 14,20 Вольт. Помеха от генератора?
Планирую отдать генератор на проверку завтра.
Владелец обращался к Дмитрию. Поставили блок с другим номером, прошивка - из родного блока. Все точно так же, как и с родным блоком. И так же без кодов ошибок. Получится совсем дурацкая ситуация, если окажется, что причина в помехе от свечей зажигания (я их тщательно почистил, но почему-то не поменял). Мне показалось, что IGR6A11 (маркировку не помню, когда выкручивал - по виду фирменные НЖК) хорошие свечи и менять их на обычные не следует. Это пока предположение.
На всякий случай продиагностировал сканматиком: кодов ошибок нет.
1) Замена свечей ни к чему не привела.
2) Генератор отдали на ремонт. Он оказался абсолютно исправен. По моей просьбе заменили регулятор напряжения. Как я заметил мне вернули генератор с откусанной четвертой [первой] ножкой регулятора напряжения (я спросил у них по поводу этой ножки: мастера сказали - ставьте так). Это как раз управляющий черный с красной полосой провод, который я так долго восстанавливал. Вместо 14,20 теперь 14,60 Вольт, но ситуацию это не меняет.
3) Отсоединение фишки ABS ни к чему не приводит
4) Отсоединение фишки блока подрулевых переключателей ни к чему не приводит. Я пробовал отсоединять датчики (MAF-расхода воздуха, ECT-температуры охлаждающей жидкости), TPS-положения дроссельной заслонки, ISCV-шаговый двигатель-регулятор холостого хода, и заводил - ничего не меняется. При отсоединении любого одного датчика CKP-коленвала или CMP-распредвала двигатель сразу глохнет и не заводится, пока не подключишь оба датчика. Отсоединение любой из двух катушек зажигания (двигатель работает на 2-х цилиндрах) ни к чему не привело. Были отсоединены: датчик детонации, датчик включения задней передачи, клапан продувки адсорбера, клапан управления лягушкой рециркулятора отработавших газов. Датчик скорости не отсоединял (очень сложный доступ). Был отсоединен разъем сверху салонного блока предохранителей (без которого не работает обогрев кресел). Была отключена нештатная магнитола. Был отсоединен блок ETACS. Результата нет.
5) Выяснилось, что пропадает не только управление бензонасосом, но и искра. Искра пропадает не только на выбранной паре цилиндров, а вообще во всех цилиндрах. Т.е. принудительное удержание реле бензонасоса включенным путем подачи минуса на ножку обмотки реле (а точнее на выход на фишке ЭБУ) тоже ни к чему не приводит - двигатель глохнет, так как пропадает искра. Импульс на форсунку (проверял на третьей форсунке) не пропадает до полной остановки двигателя.
6) Самый интересный симптом - возникновение неисправности при поднесении руки к диагностическому разъему или к проводу возле диагностического разъема. Замечено неоднократно. Сначала внимания не обращал - теперь постоянно это замечаю. Разъем и провод в порядке.
В итоге что мы имеем: по осциллограмме ничего не пропадает (там видно "гармошку" - сигнал по времени сжимается-расширяется, что соответствует меняющимся оборотам коленвала двигателя), а пропадает управление реле бензонасоса и искра, и одновременно пропадает связь с ЭБУ, и загорается чек без каких либо кодов ошибок.
Были проверены (через лампочку 21 Вт) плюсовые, массовые и по-отдельности сигнальные провода датчиков CKP-CMP от фишек до разъема ЭБУ.
Проверены через лампочку 21 Вт Battery Backup постоянный плюс, плюс от замка зажигания, две массы и два плюса с главного реле на ЭБУ.
В итоге, как я понимаю, нужно менять все ремни (ГРМ, балансирного вала) и датчик коленвала. И нужно менять датчик распредвала. Или на этот счет будут другие мнения?
Решил написать как менял топливный насос, может кому пригодится или может кто-то хочет, но не может решиться. В общем это несложно, нужно только не торопиться чтобы не напороть дел и заранее прикупить определенные запчасти.
Сразу скажу что в моем случае насос я сменил зря — мой был еще живой и работал прекрасно, по крайней мере после замены разницы я не ощутил. Но раз втемяшится что то уже было не остановить — кто знает тот поймет меня🙂
Итак самая большая сложность это покупка насоса, так как отдельно он не продается, а продается целым блоком за ой какую большую цену. Читал на out-club что ребята использовали насосы от нашей десятки, волжанки или того же боша. Самое паршивое что судя по отзывам надежными их назвать нельзя да еще и некоторые издают высокочастотный писк от работы. Китайский насос брать ну очень не хотелось. В итоге поизучав габариты, производительность и прочее было заказано следующее:
На фото японский насос фирмы Denso DPF-0106, фильтр грубой очистки Masuma MPU-040, фильтр тонкой очистки Masuma MFF-M307
Можно было еще прикупить уплотнительную резинку для насоса, но хоть моя и разбухла от времени но была еще вполне рабочей поэтому ее менять не стал. Обращаю внимание насос Япония ценник в районе 2500р что не сильно дорого, за такую цену можно купить либо Китайский Masuma, либо азиатский Bosh.
Фильтры 800р тонкой очистки и 250р грубой (ценник приблизительный т.к. уже не помню на 100% почем брал). Суммарно все вышло меньше 4тр.
Перед тем как приступить к работе постарайтесь выкатать бензин до загорания лампочки, это означает что осталось ровно 20 литров (проверено лично). В противном случае можно угадить весь салон в бензине. Работу лучше запланировать на выходные, т.к. если не хотите сюрпризов то придется не торопиться и делать медленно.
Бензобак у нас состоит из 2 отсеков, соответственно и люков доступа к бензобаку 2. Один слева другой справа. Для замены насоса с фильтрами нас интерисует левый который под задним диваном за водителем. Диван снимается путем резкого сдергивания — он крепится на своеобразные клипсы (на самом деле это не клипсы просто не нахожу подходящего слова как это обозвать). Сдергиваем диван за водителем, потом за пассажиром и аккуратно вытаскиваем из машины. Далее снимаем крышку под диваном со стороны водителя и Вам предстанет такая картина:
Следующий шаг это выработать весь бензин в шланге. Для этого вытаскиваем предохранитель бензонасоса (находится в блоке предохранителей под капотом слева, за АКБ) и заводим авто. Как заглохнет значит безнит тю-тю. У меня после ночи простоя даже не завелась🙂
Дальше берете щетку, пылесос и чистите вокруг насоса все чтобы не было грязи, иначе при вытаскивании насоса есть реальный шанс насрать в бензобак. У меня после чистки пространство выглядело так:
Снимаем шланги, они на фиксаторах.
Следующий шаг требует реального терпения, так как предстоит открутить с ржавых шпилек гайки. Вот тут я настоятельно не советую спешить. Чистим небольшой щеточкой по металлу шпильки с гайками от ржавчины, заливаем ВДшкой и идем спать. Наутро приходим берем рожковый ключ и оооочень аккуратно пытаясь не сорвать грани и не сломав шпильки срываем гайку с мертвой точки. Если сорвали хорошо дальше не крутим, покачали взад вперед гайку, чувствуем сопротивление от ржавчины остановились. Повторно заливаем ВДшкой и идем смотреть кино на 2-3 часа. Опять приходим и покачивая продолжаем откручивание гаек. Опять чуть пошевелили в сторону откручивания, залили ВДхой и так далее в течении всего дня пока аккуратно не открутите все гайки. Почему так медленно, ну тут все просто шпильки очень слабые и легко ломаются под корень. Сделать потом ничего толком нельзя. Только снятие бака его осушка и варить новые, но будет уже колхоз. Поэтому ооочень аккуратно — вода камень точит)
Вытаскиваем бензонасос, сливаем из него остаток бензина в любую емкость.
Вот такой у меня бензобак внутри, все зависит от того каким топливом кормили машину.
Протираем от грязи и начинаем разбирать. Пластик корпуса бензонасоса от времени становится хрупким поэтому при отщелкивании пластиковых зажимов корпуса делаем это как еслиб это было Ваше “хозяйство”.
Рекомендую ватной палочкой почистить резистивный элемент, это свого рода датчик уровня топлива. Так как лазить в топливный бак часто не приходится лучше все сделать сразу.
Родной насос установлен внутри фильтра тонкой очистки и имеет разъем для подключения питания
Снимаем снизу белую заглушку фиксирующую фильтр грубой очистки и вытаскиваем насос через низ.
На фото ниже старый насос справа и новый слева. Как видно разъем питания старого насоса под новый не подходит, поэтому он нам в дальнейшем не понадобиться.
Отрезаем провода питания от старого разъема, припаиваем к ним клеммы (если не знаете какого типа идете с насосом в автомагазин и Вам подберут клеммы)
Хоть бензин и диэлектрик и не проводит электричество, но жопа морщится при любой мысли о коротком замыкании в бензобаке. Поэтому между контактами проложил стойкий к бензину кусок резины. Это кусок я вырезал из транспортного колпачка идущего в комплекте с новым насосом.
На этом тонкости заканчиваются — сборку ведем в обратном порядке.
После установки насоса обратно в бензобак смазываем шпильки, загручиваем гайки, надеваем шланги (проверяем что хорошо шланги посажены на место, делайте фото подсоединения шлангов до и после, иначе бензин попрет со всех щелей в салон) и в конце на шпильки накидываем смазку пирамидкой чтобы в дальнейшем не заниматься с ними повторно любовью.
Крышку не ставим！диван тоже！вставляем предохранитель бензонасоса и заводим машину. Погазовали, посмотрели, послушали — если все ОК и бенз нигде не сочиться, то закручиваем лючек и ставим назад диван.
Всем привет, беда нагрянула откуда не ждали :) Приехали в магазин, а уехать не смогли. Пришли к машине, а она не заводится. Стартер крутит, все приборы работают. Первым делом решили снять клемму с аккумулятора-вдруг поможет, но в машине почему то вместо ключа на 10 лежал ключ на 12… Пока папа за ключом бегал, я смотрела предохранители. Приятно, что несколько человек подошли и спросили нужна ли мне помощь. Спасибо им :)
В общем предохранители проверили, аккумулятор отсоединили, позвонили установщику сигнализации (спросили не могло от нее заблокировать двигатель, оказалось он сигналку на него заводить не стал). В общем исключили все, что можно устранить на месте. Но машину надо забирать с парковки…
Я ушла искать эвакуатор. Звонила сюда. Загвоздка была в том, что машина стояла на подземной парковке, на эвакуаторе ее вывезти высота не позволяла. Молодой человек по телефону сказал что поможет машину вытащить с парковки, а потом погрузить на эвакуатор. Приехал где то через пол часа мужчина в годах, первым делам отругал меня зачем машину на такие парковки ставим. А дальше сказал: "Ну попросите кого-нибудь, пусть до выезда вашу машину вытащит". Короче прицепили наш аут к рено сандеро, я даже номер к сожалению не запомнила. Спасибо человеку, что не отказал. Но сандеро конечно аутлендер на подъем не вытащил, короче частично перекрыли мы въезд на парковку. Эвакуаторщик мог сам заехать (высота перед подъемом это сделать позволяла) и на тросу вытащить нашу машину наверх и потом ее погрузить, я так и предложила ему сделать, но он меня либо не услышал, либо проигнорировал. Тянул трос от выезда, а трос у него еще заклинило. Соединяли его с нашим в итоге. С горем пополам вытащили нашу Масяню и погрузили на эвакуатор. Повезли пока домой. Время вечер, до знакомых занимающихся ремонтом не дозвонились. Потратили 1500 рубликов на "карусельку для машины".
На следующий день провели диагностику (проверили датчик коленвала), промыли свечи, форсунки. Машина не завелась. Стали грешить на бензонасос. Дозвонились до знакомых, они все не в городе. Неудачное стечение обстоятельств. Посоветовали куда обратиться по поводу диагностики и ремонта. Позвонили, человек сказал привозить машину, на месте разберется что с ней. Еще 1500 рублей на "карусельку" до Мезенки ушло. В этот раз брали другой эвакуатор, сфотографировать забыли. В сравнении с первым — он идеальный… Чисто вымыт, погружал очень аккурат и все сам. Мы просто стояли в стороне. И крепление машины у него другое (фиксировал за колесо, не за диск). В городе он у нас один такого типа насколько знаю.
Через пару дней сказали нам заказывать топливный насос и фильтры. С насосами на аутах заморочка, пока не разберешь-не поймешь какой нужен. У нас стоял такого типа:
Запчасти шли неделю, машина стояла в сервисе. Пришли запчасти, отвезли их в сервис.
Читайте также: