Hitachi zx27u 2 схема стартера
у бигхорновских стартеров (хитачи) есть характерная болячка - слабый задний подшипник. Со временем клинит, разбивает посадочное в крышке, якорь начинает башмачить => слабо крутит стартер.
у бигхорновских стартеров (хитачи) есть характерная болячка - слабый задний подшипник. Со временем клинит, разбивает посадочное в крышке, якорь начинает башмачить => слабо крутит стартер.
А я вчера то же поставил новый стартер Тайвань, купил в ларьке который возле стадиона Строитель, цена 5200р., ну вот второй день и прямо не нарадуюсь. Старый вскрыл, после летнего плавания щеточный узел заржавел но щетки еще работали, подшипник в крышке заклинил и даже провернулся, коллектор можно сказать даже чистый если сравнивать с первым вскрытием, остальное вроде бы еще почистить и будет работать.
Может стоит подшипники периодически менять для профилактики? Я себе менял и в стартере, и в генераторе. Стоят - копейки.
А я вчера то же поставил новый стартер Тайвань, купил в ларьке который возле стадиона Строитель, цена 5200р., ну вот второй день и прямо не нарадуюсь. Старый вскрыл, после летнего плавания щеточный узел заржавел но щетки еще работали, подшипник в крышке заклинил и даже провернулся, коллектор можно сказать даже чистый если сравнивать с первым вскрытием, остальное вроде бы еще почистить и будет работать.
Может стоит подшипники периодически менять для профилактики? Я себе менял и в стартере, и в генераторе. Стоят - копейки.
Можно проточить переднюю часть вала якоря, поставить 2 подшипника рядом (посадочное в корпусе позволяет). При этом хорошо разгружается задний подшипник.
А вообще по хорошему в заднюю крышку напрашивается помощнее подшипник, но это уже рукоделие другого уровня (точить другую крышку)
Тоже плохо крутил, особенно на горячую. Две недели назад не завелся утром(два аккума). Методом исключения определил сдохший аккум, заменил. Завелся и поехал в сервис. Поменяли втягивающий и подшипники, почистили все контакты. Результат просто ошеломил. Я даже представить не мог, что стартер ТАК может крутить. Цена вопроса 1000-постановка-снятие, ремонт 1500р. Брат летом сам снимал и на Камскую отвозил, те же 1500 за ремонт с тем же результатом.
Да на самом деле,стартер-весьма ремонтопригодная штукень.Я свой родной уже всяко перелопатил.Щас вот все никак не могу добраться до гаража,чтоб еще разок его вспушить.Пока убиваю китайский.
Еще хреново крутит на горячую, когда на гильзах от перегрева задиры от поршней. )))). И хоть какой там будет стартер и батарейка.
После полутора лет эксплуатации тайваньского стартера, посмотрев страшные фото Alexx-а, решил сделать профилактику своему. По времени был ограничен, поэтому репортажку не вел. Разобрав стартер был удивлен, поскольку стартер внутри был чистый, не идеально конечно, был небольшой налет пыли от щеток. Да и вода видимо попадала во внутрь, было видно по крышке стартера, но только на крышке. Ржавчины не было. На месте прилегания щеток к ротору были небольшие канавки. Вообщем разобрал я стартер, посмотрел, сдул пыль, собрал и поставил на место.
Тоже плохо крутил, особенно на горячую. Две недели назад не завелся утром(два аккума). Методом исключения определил сдохший аккум, заменил. Завелся и поехал в сервис. Поменяли втягивающий и подшипники, почистили все контакты. Результат просто ошеломил. Я даже представить не мог, что стартер ТАК может крутить. Цена вопроса 1000-постановка-снятие, ремонт 1500р. Брат летом сам снимал и на Камскую отвозил, те же 1500 за ремонт с тем же результатом.
электрическая часть не разборная, контакты там не почистишь. менял тоже бендикс. на горячую потом плохо заводился, думал плунжер, оказалось масса на двигателе плохой контакт.
а я уже и массу новую прокинул на движок и акумм новый поставил-зря все.
стартер перебрал..вот как-то туго идет при запуске..интересно,какая просадка напруги должна быть в норме?
у меня с 12.7в при запуске сразу до 10.4 падает..потом начинает 14-14.4в гена выдавать.
а я уже и массу новую прокинул на движок и акумм новый поставил-зря все.
стартер перебрал..вот как-то туго идет при запуске..интересно,какая просадка напруги должна быть в норме?
у меня с 12.7в при запуске сразу до 10.4 падает..потом начинает 14-14.4в гена выдавать.
Схема подключения стартера очень простая. В замке зажигания есть группа контактов, которая замыкается при повороте ключа на запуск. Через эти контакты идет ток втягивающего реле. Для разгрузки этих контактов может стоять дополнительное реле, которое называется реле стартера.. .
Самый простой вариант. Ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания.
Ток втягивающего реле в первый момент, пока не замкнулись силовые контакты достигает 50 Ампер. Такой ток ток создает очень сильное намагничивание и сердечник ударно втягивается.
Во втягивающем реле две обмотки - втягивающая и удерживающая. Две обмотки нужны для того, чтобы можно было одну обмотку отключить, для экономии тока. Сначала, они срабатывают вместе - сдвигают сердечник, он вводит в зацепление бендикс и замыкает силовые контакты. После замыкания контактов, сердечник еще какое-то время должен быть во втянутом состоянии. Удержание сердечника не требует большой сиды, поэтому втягивающая обмотка сразу отключается, и ток потребляет только удерживающая.
Втягивающая обмотка потребляет 40 Ампер, а удерживающая 10 Ампер, вместе они потребляют 50 Ампер. Это очень большой ток. Если его уменьшить, например намотать обмотки более тонким проводом, то силы магнитного поля не хватит, чтобы ударно втянуть сердечник.
Провода от замка зажигания ко втягивающему реле должны быть довольно толстыми, а контакты замка, которые включают стартер, должны быть достаточно надежными, но, все равно они часто подгорают и стартер плохо включается.
Как разгрузить контакты и сделать управляющие провода тоньше?
Традиционное решение - надо применить промежуточное реле.
Электромагнитное реле - это такое устройство, которое подключает большой ток, с помощью маленького управляющего. тока.
Это замечательное устройство очень широко применяется в электротехнике, в том числе в автомобильном электрооборудовании. Все мощные устройства автомобиля - печки, вентиляторы, освещение, и т. п. включатся не напрямую, а через реле. Такое решение позволяет укоротить сильноточные цепи, сделать систему более надежной и сэкономить на толщине проводов.
Внутри реле есть силовые контакты, через которые проходит большой ток, Они подключены к выводам 30 - 87 и есть электромагнит, обмотка которого подключена в выводам 86 - 85 . Точка 85 обычно подключается к массе, Если на точку 86 подать плюс от контактов замка зажигания, то пойдет ток, сердечник электромагнита намагнитится и замкнет силовые контакты. Управляющий ток, который идет через обмотку реле, обычно от 100 мА до 1А., в зависимости от мощности реле, а ток, который замыкает реле, составляет десятки ампер.
Применение реле стартера
При замыкании контактов замка зажигания, ток идет от точки 86 через обмотку реле на массу, силовые контакты реле замыкаются и появляется ток от точки 30 к точке 87 - это ток втягивающего реле. После запуска двигателя. ключ возвращается и контакты замка размыкаются.- реле отключается, стартер выключается.
В современных автомобилях реле стартера, как большинство других реле, установлено в блоке предохранителей или отдельном блоке реле, надо смотреть описание машины.
На старых машинах (на 2108, 2109, на панели над двигателем под лобовым стеклом. на "Волгах" на левой бокой панели под торпедо, около левого колена водителя.
Обычно это реле ищут, если стартер не срабатывает. Н а реле стартера можно наткнуться. Если оно само срабатывает. При повороте ключа зажигания "на стартер", слышен тихий щелчок, Если прикладывать палец к корпусам реле, то можно понять какое реле щелкает, возможно это реле стартера. Щелкать в этот момент могут и некоторые другие реле, проверяя их по очереди можно понять какое реле - реле стартера.
Маленькие автомобильные реле не ремонтопригодны, их надо просто менять.
Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ?
На этой картинке хорошо видно дополнительное реле, которое стоит сверху. Это конечно не втягивающее реле, у него нет задачи втягивания бендикса, оно просто выполняет функцию дополнительного реле, разгружая управляющие цепи основного втягивающего реле, которое в таких мощных стартерах потребляет ток 80 - 100 ампер.
У меня стартер Хитачи. Лично я проездил Более 120000 км. До меня его тоже вряд ли кто менял. Вобщем, менял щеточный узел и все. Очень маленький износ. Почти нет его. Проблем с ним кроме как из-за щеток не было.
Да. общий пробег около 220000. Тем кто скажет, что скоро сдохнет отвечу - разбирал летом для проверки и смазки. Так вот проблем нет.
кто не ленится каждый год контролировать состояние стартера от Хитачи, у того проблем кроме закАНЧИВАЮЩихся щеток обычно не бывает. Актуально для бензинок (vq-цефиро/скай, автоматные qr, некоторые sr, mr, qg/ga)
Я тоже свой безредукторный стартер на 300 тыс км разобрал, прочистил, смазал и собрал. Думал щеткам хана, а по факту они стерты всего процентов на 25-30. Прошел почти год, пробег 340 тыс стартер до сих пор радует.
Доброго времени суток! У меня такая проблема. Стартер (Мицубиси безредукторный ОТС). Но иногда включается на ходу. Бендикс не в зацеплении. Останавливаешься, глушишь мотор, снимаешь клемму-он отключается, если клемму одеть сразу он снова включается и жужжит, если выждать секунд 20, то всё как всегда, тишина, заводим с ключа, едем дальше. Проблема возникла после того, как я отодвинул втягивающее прокладкой в 3мм. Делал, чтобы стартер зацеплялся позднее. Иначе включался рановато и отфрезеровал 3 сегмента на маховике глубиной миллиметра 2, попадая на эти участки иногда издавал жуткий визг маховик-бендикс. Со второй попытки обычный запуск. И так 8 лет(не часто). Эту же проблему видал на АД 2000г. Может кто в теме. Скоре всего стартер глючет через удерживающую обмотку, крутит не в полную силу.
Доброго времени суток! У меня такая проблема. Стартер (Мицубиси безредукторный ОТС). Но иногда включается на ходу. Бендикс не в зацеплении. Останавливаешься, глушишь мотор, снимаешь клемму-он отключается, если клемму одеть сразу он снова включается и жужжит, если выждать секунд 20, то всё как всегда, тишина, заводим с ключа, едем дальше. Проблема возникла после того, как я отодвинул втягивающее прокладкой в 3мм. Делал, чтобы стартер зацеплялся позднее. Иначе включался рановато и отфрезеровал 3 сегмента на маховике глубиной миллиметра 2, попадая на эти участки иногда издавал жуткий визг маховик-бендикс. Со второй попытки обычный запуск. И так 8 лет(не часто). Эту же проблему видал на АД 2000г. Может кто в теме. Скоре всего стартер глючет через удерживающую обмотку, крутит не в полную силу.
схему запитки посмотри ! И поймёшь что через удерживающею обмотку ни как не может без твоего вмешательства!((( Косяк именно во втягивающем реле! 3 миллиметра прокладки ((( После таких манипуляций нужно и зазор в контактной группе изменять!
Схема запитки такова, что может глюкнуть только через втягивающую обмотку. Когда отключаю втягивающее стартер продолжает весело жужжать. Останавливается после снятия клеммы, если одеть клемму сразу, включается вновь, выждешь секунд 20 одеваешь он молчит. Прокладку 3мм воткнул, чтобы стартер включался позже, а бендикс надёжней зашёл в изношенный маховик. В мануале прокладка есть. Придётся снова вскрывать втягивающее и смотреть. Контактная группа там особо не регулируется не ГАЗ-53.
Всем привет! Сегодня победил стартер. Как оказалось во всём виноват сам. При прошлом вскрытии втягивающего потерял возвратную пружинку с контактной группы. Но приходится до всего доходить своим умом. Теперь можно немного обобщить опыт. Стартер Мицубиси весьтма не плох. Ротор на игольчатых подшипниках, 4 щётки всё в отличном состоянии. На масле 10W-40 заводит авто в любой мороз (до -40 точно) За 8 лет у меня прошёл 72т, сколько до того не знаю на спидометре 203т, может ещё родной. Теперь о недостатках. Включается всегда, не зависимо вошёл бендикс в зацепление, или нет( такова конструкция якоря втягивающего реле). При подсохшей смазке бендикса может фрезеровать маховик. На этом форуме уже писали. Значит при первых признаках лязга зубьев об маховик необходимо смазать бендикс(желательно с разборкой) моторным маслом или декстроном. Проворот бендикса назад должен быть лёгким, а вперед отсутствовать. У себя я подточил(заострил) края зубьев для лучшего захода в маховик. Если всё сделать вовремя, то износа маховика вполне можно избежать. Если появился износ маховика, можно попробовать отодвинуть втягивающее реле от стартера с помощью картонных прокладок (в моём случае 3мм). Тогда включение стартера происходит позднее и зубья глубже входят в маховик. Конечно можно сказать, что всё это колхоз и проще купить всё новое-согласен. Только, когда нужна деталь и есть заначка её не найти днём с огнём(до города 200 вёрст). А вся работа занимает около 2х часов, то можно и подумать. Цена вопроса такова: маховик 1500, замена 3500, стартер 2500-3500. Вот такая наша колхозная арифметика.
Доброго всем дня!
Вопрос. Кончили стартер, батя завел машину и стартер не втянулся обратно и получилось что уже заведенный мотор крутил стартер. Сегодня отдали на ремонт, сказали накрылся якорь. Ремонтник говорит что всему вина замок (в который ключ вставляем), т.е. этот замок не дает команду стартеру отключиться. Возможно ли такое?
Батя не слышал, что стартер залип? Отключить пробовали? Как его вообще отключили? Недоговариваешь.
Во вторых, заведенный мотор стартер не сможет крутить, т.к. он крутится медленее. При этом бендикс убережет ротор от перегрузки.
добавлю свои 5 копеек
редукторный стартер - производства хитачи
обычный - митсубиси
на обычном быстро изнашиваются втулки, на своем поменял месяц назад, в мороз совсем плохо стал крутить, втулки - одна меняется просто, вторая - надо станок сверлильный, менял своими силами
втягивающее якобы не разборное, на экзисте дубль недорогой, что то типа 700-800 рублей было, я ремонтировал на своем ниссан санни, прижелании спокойно становится разборным и можно поменять пятаки, пятаки поставил от 10ки немного подточив их
если брать контракт - то лучше редукторный хитачи - и крутится легче и нагрузки на втулки меньше
редукторный стартер - производства хитачи
обычный - митсубиси
.
если брать контракт - то лучше редукторный хитачи - и крутится легче и нагрузки на втулки меньше
Редукторные мицубиси на QG тоже есть. 23300-6j010, 23300-6j011. Рекомендую их ставить. По крайней мере, при всех плюсах редукторного стартера они более надежны (у редукторных хитачи больное место - ламели на коллекторе якоря)
Почитал. Не показатель. Человек кустарным методом "восстановил" коллектор, в итоге хватило на полтора месяца.
Так что хитачи тут совершенно ни при чем. Нельзя надежно восстановить коллектор без специального оборудования, невозможно это.
Я не про восстановление коллектора. А о том что он изначально слабый у хитачи на этих якорях.
Поверьте, не один десяток в утиль отправил. Предистория у всех одна: закончились щетки. Вероятно, возникающая дуга при плохом контакте способствует разрушению заделки ламелей.
Закончилось масло в двигателе, двигатель сдох, двигатель говно.
В твоих словах я вижу наоборот, признак надежности. Стартер не попадает в ремонт до тех пор, пока у него не износятся в ноль щетки и он не сгорит от этого вопиющего, недопустимого состояния. Раньше в утиль нужно было сдавать или ремонтировать.
Когда почки уже отвалились, поздно пить Баржоми.
Закончилось масло в двигателе, двигатель сдох, двигатель говно.
В твоих словах я вижу наоборот, признак надежности. Стартер не попадает в ремонт до тех пор, пока у него не износятся в ноль щетки и он не сгорит от этого вопиющего, недопустимого состояния. Раньше в утиль нужно было сдавать или ремонтировать.
Когда почки уже отвалились, поздно пить Баржоми.
Пусть так. Но для сравнения: на мицубисовском стартере при кончине щеток достаточно поменять их (иногда проточить коллектор), на хитачи добавляется замена якорька. Тоже расходник получается (посмотрите его стоимость). И, кстати, втулки у хитачи тоже долго не ходят. Разбивает в задней крышке и заднюю втулку на вале бендикса, на которую якорек опирается. У мицубиси в этом месте стоИт опорный шарик.
У нас менталитет такой. Не чинить, пока не накроется. Никогда этого не понимал. Всегда стараюсь принять превентивные меры к недопущению поломки. Сотню пробега разменял, снял стартер, разобрал, вычистил, заменил смазку. Щетки оставил старые, их еще много.
Какой у меня стартер не знаю, не обратил внимания, редукторный, с постоянными магнитами.
Та же самая картина была начиная с Горбатого Запорожца. Профилактика. Еще ни один стартер не вышел из строя.
Самое характерно, что большинство в соседних ветках ремонтируют безредукторные мицубиси, я в том числе
Само собой. Никогда не поверю, что примерно одного уровня узлы конкурирующих производителей явно отличаются по качеству. Так не бывает. Либо примерно равны, либо слабого съедает сильный на завтрак. Законы рынка.
Самое характерно, что большинство в соседних ветках ремонтируют безредукторные мицубиси, я в том числе
Речь идет про редукторные. Безредукторные мицубиси болеют втулками.
Само собой. Никогда не поверю, что примерно одного уровня узлы конкурирующих производителей явно отличаются по качеству. Так не бывает. Либо примерно равны, либо слабого съедает сильный на завтрак. Законы рынка.
Законы рынка не отменяю, согласен.
Именно поэтому мне непонятно, чем руководствуется Ниссан, частично используя в электрике комплектующие от Хитачи. И стартеры, и генераторы показывают себя гораздо слабже основного конкурента (Мицубиси).
У нас менталитет такой. Не чинить, пока не накроется. Никогда этого не понимал. Всегда стараюсь принять превентивные меры к недопущению поломки. Сотню пробега разменял, снял стартер, разобрал, вычистил, заменил смазку. Щетки оставил старые, их еще много.
Какой у меня стартер не знаю, не обратил внимания, редукторный, с постоянными магнитами.
Та же самая картина была начиная с Горбатого Запорожца. Профилактика. Еще ни один стартер не вышел из строя.
Так именно менталитетом и обусловлена твоя статистика. Реальных исследований надежности агрегатов ведь ты не проводил, не сравнивал их в прочих равных условиях. Потому выводы твои запросто могут быть очень далекими от реальности.
Раньше я тоже пытался подобную статистику по разным вопросам собирать, а потом понял, что это бесполезно в наших конкретных реальных условиях.
Так именно менталитетом и обусловлена твоя статистика. Реальных исследований надежности агрегатов ведь ты не проводил, не сравнивал их в прочих равных условиях. Потому выводы твои запросто могут быть очень далекими от реальности.
Раньше я тоже пытался подобную статистику по разным вопросам собирать, а потом понял, что это бесполезно в наших конкретных реальных условиях.
так то в регламентах ТО вроде тоже ничего не сказано про то, что надо стартера-генераторы перебирать (вариант: менять в сборе) при определенном пробеге.
Пусть моя статистика останется только моей, очень далекой от реальности для вас.
Чтобы закрыть обсуждение, предлагаю принять что все стартеры хитачи, имеют пробег в 3-5 раз больше мицубисовских, и именно этим обусловлено их плохое состояние и низкая надежность.
Всем привет!
За неделю до нового 2017 г. приехал в центр попить кофе, а вот самостоятельно уехать уже не смог.
По-первой думал аккумулятор сдох. Вызвонил друзей, попытались прикурить, но не тут то было. При попытке завести слышал звук "клац-клац". Все причина стала ясна. Пару друзей помогли — толкнули. завелась. )))
Приехал в гараж нигде не глушил, и оставил до более свободных времен.
Как всегда Новый год и прилегающие выходные дни пролетели.
Осилив себя после праздников, решил снять стартер. Как оказалось сложного ничего нет. Открутив 2 болта торцевыми головками на 14 и 17.
Первый день работы в гараже был окончен. Вечерком за комп и смотреть ролики про ремонт стартера.
День второй.
Полон решимости начал разбирать стартер:
2 болта на 8 и отвертка РН-2 для снятия щеточного моста
. Первым делом грешил на щетки — не они. идем дальше, коллектор почистил и отшлифовал
, статор промыл. Грязи было прилично в отличие от количества смазки в редукторе.
Идем дальше, все вытащил и мыл
, на помощь пришла б/у зубная щетка и 3л Дт + ко всему пару емкостей из под моторного масла
(ванночки). Отключили свет в гараже. оставил на ночь в ванночке.
День третий.
Поехал за покупками :
1. графитная универсальная смазка МС 1000 200гр. — 100 грн.;
2. 2 латунные шайбы диам. 8мм и латунные гайки М8 -16грн.;
3. Бензин "калоша" 1л. — 40 грн.;
4. Лампа удлинитель 10м — 100 грн;
5. Провод ПВ3 10мм² :2м — 50 грн.;
6. Пару медных наконечников под провод — 40 грн.
Приехал в гараж. Помыл, обезжирил, напичкал редуктор смазкой (ушло 30-50гр.), собрал. На радостях приступил к установке.
Дело было сделано, осталось запустить двигатель. Торжественный момент и нифига.
День четвертый
Заново все разбираю. Снял стартер подключил к аккумулятору — бендикс шевелится, но не крутиться. Перекур. интернет в помощь. Гениальные идеи других людей — втягивающее.
Думал купить новое, посмотрел цены и чутка офигел 500грн. китайское. Демонтировал при помощи трещотки и головки на 10.
Было принято решение разобрать не разборное втягивающее реле
. Пригодилась ранее приобретенная мини циркулярная насадка для дрели. Разрезал корпус, переоделся и пошел домой прихватив втягивающее с собой, т.к. паяльник был дома. Дома естественно доработал отсоединил
. Пятаки были явно пригревшими, на одном даже выгоревшее место было.
Пришлось лобзиком спиливать стопорные шайбы на медных болтах. Все почистил, собрал. Поехал к друзьям на СТО. Сам сваркой баловался когда-то на даче, но в гараже не имею. Парни прихватили в нескольких точках — оказалось достаточно дорогое удовольствие сварка — " большое спасибо" ))).
Прибыв домой замазал герметиком купленным еще годом ранее для замены прокладки крышки вихревых заслонок.
Читайте также: